Il nome è il design dell'abbigliamento femminile per il singolo consumatore. Progettare un modello di un elegante abito da donna per un singolo consumatore, tenendo conto del suo aspetto

Anno di pubblicazione: 2002
Lingua: giapponese
Formato: pdf
Numero di pagine: 156 pagine
Dimensione: 108 Mb

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Il libro presenta 28 modelli di abiti della famosa trendsetter degli anni '20 e '30, Madeleine Vionnet. Lo stile di Madeleine Vionnet è incentrato sulle forme geometriche. Madeleine era considerata un'innovatrice della sartoria. Usava spesso tessuti elastici e tagli di sbieco. Vionnet ha lavorato solo nella tecnica del "tatuaggio", cioè ha creato modelli tridimensionali. Il libro contiene fotografie di modelli, nonché modelli in scala 1:10. Il taglio degli abiti è molto semplice nelle linee, ma tutt'altro che banale nel design.

LORO. Bratchik Disegna capispalla da donna di forme e tagli complessi

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Il libro discute il metodo un tempo nuovo di costruire disegni di capispalla femminili di forme e tagli complessi (con maniche raglan, un pezzo, combinato varie opzioni). Vengono fornite formule e vengono forniti esempi specifici di calcolo delle indennità per prodotti di vari tagli. Viene proposta una sezione di modellazione tecnica, vengono fornite raccomandazioni per l'applicazione pratica di questo metodo di progettazione. Il libro è destinato a una vasta gamma di lettori coinvolti nel design e nella confezione di capispalla femminili.

ML Voronin Progettazione e produzione di capispalla da uomo con il metodo best-of-breed

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Viene delineato l'ineguagliato metodo modello-gilet sviluppato dall'autore per disegnare, tagliare e confezionare abiti e cappotti da uomo per ordini individuali. Le caratteristiche di ricevere un ordine, prendere le misure con l'ausilio di un giubbotto aderente, il cui design consente di tenere conto delle peculiarità del fisico e della postura del cliente, sono considerate in dettaglio. Utilizzando questo metodo, il tagliatore, insieme a un team di artigiani, può produrre abiti per persone di diversa corporatura, compresi quelli con deviazioni dalle proporzioni convenzionali. Il libro è pensato per i tagliatori e può essere utile anche a studenti di college e scuole professionali, studenti di varie università nelle relative specialità.

Disegnare abiti con elementi CAD

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Il libro di testo è stato sviluppato secondo il programma del corso "Progettazione di abiti con elementi CAD" per studenti di istituti di istruzione superiore. Il libro di testo è destinato a studenti di istituti di istruzione superiore e specialisti dell'industria leggera.

Laboratorio di laboratorio sulla progettazione di abiti con elementi CAD

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Il libro fornisce linee guida per l'implementazione del lavoro di laboratorio sulla progettazione di capi di abbigliamento utilizzando CAD. Vengono descritti i metodi degli studi antropometrici delle dimensioni e delle forme. corpo umano, vengono delineati i metodi per calcolare e costruire sviluppi di dettagli di abbigliamento, progettare strutture di base, eseguire lavori di progettazione durante la creazione di nuovi modelli di abbigliamento e prepararli per l'introduzione nella produzione di massa utilizzando un computer. Vengono evidenziati i problemi principali del controllo della qualità dell'abbigliamento. Il libro di testo è destinato a studenti di istituti di istruzione superiore e specialisti dell'industria leggera e può essere utilizzato insieme al libro di testo "Progettare abiti con elementi CAD".

PI. Rogov, N.M.Konopaltseva Disegnare abbigliamento femminile per un singolo consumatore

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Il libro presenta le caratteristiche del fisico delle figure femminili, le caratteristiche della loro variabilità morfologica nelle principali cinture costruttive. Vengono delineati i principi della costruzione di disegni di progetto in vari metodi di progettazione. Il metodo di calcolo e misurazione per la progettazione di prodotti femminili è considerato in dettaglio e vengono forniti calcoli e costruzione di disegni di strutture di vario tipo. Abbigliamento Donna. Il libro di testo è destinato agli studenti delle istituzioni educative dell'istruzione professionale secondaria. Il libro può essere utile anche per gli studenti delle università del profilo pertinente, impegnati nella progettazione di abbigliamento femminile.

AI Martynova Catalogo di modelli e modelli di abbigliamento femminile

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Il tutorial discute un metodo espresso per progettare i modelli di base e il modello iniziale di abbigliamento per le spalle delle donne con una manica inserita per figure di vari tipi di corporatura. Il manuale di formazione contiene esempi dello sviluppo di modelli moderni di abbigliamento femminile di vari assortimenti e relativa documentazione di lavoro, tra cui: disegni di strutture di modelli, metodi di elaborazione, schemi per determinare i parametri di modelli derivati, disegni di modelli di dettagli del prodotto e modelli ausiliari , disegni di gradazione di parti, ecc.

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LT Stetyukha Disegnare un vestito leggero e biancheria intima da donna

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Il libro delinea i metodi per progettare un abito e biancheria intima da donna leggera secondo un sistema di misurazione proporzionale, presenta calcoli per la costruzione di disegni per un'ampia gamma abbigliamento femminile leggero: camicette, gonne, donne e vestito da bambino così come l'intimo femminile e maschile.

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Il libro delinea le tecniche di base della pittura a cera. I materiali, i fondamenti teorici del design sono considerati in dettaglio.

Scegliere un sistema di design dell'abbigliamento e giustificare la scelta. Razionale per la scelta delle indennità per l'adattamento gratuito. Costruzione di disegni del progetto di base del BC del progetto del modello originale. Verifica del BMC del prodotto nel layout. Sviluppo delle caratteristiche del modello costruzione di un progetto del modello. Analisi del progetto per la producibilità...

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	Preferenze dei consumatori e loro valutazione. Vincoli di bilancio e scelta ottimale del consumatore. Sistema economico di mercato orientato al consumatore.

trascrizione

1 DONSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY DIPARTIMENTO DI APPRENDIMENTO A DISTANZA E SVILUPPO PROFESSIONALE Dipartimento "Progettazione della progettazione di prodotti dell'industria leggera" SUPPORTO DIDATTICO per lo svolgimento di lezioni pratiche nella disciplina "Disegnare abiti per un singolo consumatore" Autori Lebedeva E.O. Gerasimenko M.S. Rudenko E.E. Rostov sul Don,

2 Gestione Progettazione di abbigliamento per la formazione a distanza per la formazione individuale e avanzata del consumatore Annotazione Il manuale contiene informazioni teoriche sulle sezioni del corso di formazione e sviluppi metodologici, fornendo un'efficace assimilazione pratica del materiale didattico nella disciplina "Disegnare abiti per un singolo consumatore". Il workshop è destinato agli studenti che studiano nella direzione della "Progettazione di prodotti dell'industria leggera" di tutte le forme di istruzione. Autori Ph.D., Professore Associato Lebedeva Elena O. Ph.D., Professore Associato Gerasimenko Maria Sergeevna Ph.D., Professore Associato Rudenko Elena Evgenievna 2

3 Sommario Introduzione... 4 Lavoro di laboratorio 1 Sviluppo di varianti preferite di modelli di abbigliamento per un singolo consumatore... 6 Lavoro di laboratorio 2 Caratteristiche della costruzione di modelli di abbigliamento secondo il metodo unificato TsOTSHL... 16 Lavoro di laboratorio 3 Sviluppo di modelli per dettagli di abbigliamento in condizioni di produzione individuali.. .23 Lavoro di laboratorio 4 Caratteristiche del taglio dei prodotti utilizzando modelli di strutture di base ... 44 Lavoro di laboratorio 5 La sequenza di realizzazione di abiti secondo gli ordini individuali della popolazione. caratteristiche della lavorazione dei prodotti con raccordi. principio di vestibilità ... 55 Lavoro di laboratorio 6 Caratteristiche del design dei pantaloni per figure con deviazioni dal fisico tipico ... 60 Riferimenti ... 65 APPENDICE A (obbligatorio) ... 67 APPENDICE B (consigliato) ... 69 APPENDICE C (consigliato)...71 APPENDICE D (obbligatorio)...82 APPENDICE E (obbligatorio)...84 APPENDICE G (obbligatorio)...89 APPENDICE H

4 INTRODUZIONE si riferisce al ciclo di discipline professionali studiate dagli studenti nell'attuazione dei programmi educativi di base della laurea triennale nella direzione della formazione "Progettazione di prodotti dell'industria leggera". Le lezioni di laboratorio sono l'anello di congiunzione tra teoria e pratica. La loro attuazione contribuirà all'approfondimento e al consolidamento delle conoscenze teoriche, allo studio pratico dei metodi per l'esecuzione del lavoro di progettazione, allo sviluppo di competenze professionali generali, di progettazione della produzione, di progettazione e organizzative e gestionali. Prima dell'inizio delle lezioni, l'insegnante conduce un sondaggio orale degli studenti, determinando il livello della loro preparazione per le lezioni. Il lavoro di laboratorio, a seconda del contenuto, viene svolto da ogni studente in modo indipendente o da un gruppo di due o tre persone. La relazione sui risultati del lavoro viene compilata da ciascuno studente in modo indipendente, mentre si raccomanda di attenersi alla seguente sequenza: è indicato il nome dell'argomento; scopo del lavoro; esercizio; letteratura; dati iniziali; calcoli e risultati del lavoro svolto, forniti sotto forma di tabelle, figure, diagrammi, disegni, analisi dei risultati del lavoro sotto forma di conclusione. I disegni sono realizzati su carta millimetrata in scala 1:1. I disegni vengono prima presentati all'insegnante per la firma (al tratto in linee sottili) e ancora (dopo il colpo) quando si supera il test per questo lavoro. Lo studente riceve un credito per ogni lavoro di laboratorio dopo aver completato la relazione ei disegni. L'organizzazione del lavoro nella progettazione e produzione di abbigliamento per un singolo consumatore ha le sue caratteristiche distintive. Allo stesso tempo, nella primissima fase del design, è necessario "collegare" la scelta del modello con l'aspetto esteriore del modello di moda (cliente) e, se possibile, vedere e tenere conto delle caratteristiche individuali del suo personalità. Pertanto, quando conducono lavori di laboratorio sulla disciplina "Disegnare abiti per un singolo consumatore", gli studenti dovrebbero, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite in precedenza, imparare a vedere l'immagine oggettiva del cliente nel prodotto futuro, studiare le caratteristiche della sua figura e trovare artistico e mezzi tecnici, in grado di "mascherare" le carenze del fisico ed enfatizzare 4

5 merito. L'esecuzione di calcoli e la costruzione di un disegno progettuale di un modello specifico, tenendo conto delle peculiarità del fisico del cliente e delle proprietà del tessuto, consentirà di progettare un prodotto che abbia un'elevata corrispondenza con la figura del consumatore. cinque

6 LAVORO DI LABORATORIO 1 SVILUPPO DI VARIANTI PREFERITE DI MODELLI DI ABBIGLIAMENTO PER UN CONSUMATORE INDIVIDUALE Lo scopo del lavoro: determinare le caratteristiche del fisico della figura di un singolo consumatore, padroneggiando la metodologia per selezionare le opzioni preferite per la silhouette, costruttiva e compositiva -soluzione decorativa di modelli di abbigliamento Compito: 1. Determinare le caratteristiche del fisico di una particolare figura di un singolo consumatore. 2. Seleziona le opzioni preferite per la silhouette, le soluzioni costruttive e compositivo-decorative dei modelli di abbigliamento per una figura specifica di un singolo consumatore. 3. Analizzare i risultati del lavoro e formulare conclusioni. Attrezzature e materiali: nastro centimetro, compasso grosso, stadiometro, cataloghi di modelli di abbigliamento e riviste di moda. Letteratura consigliata: . Linee guida Il lavoro viene svolto dagli studenti in gruppi di due o tre persone. Ogni studente analizza autonomamente le caratteristiche individuali del fisico della figura e sviluppa raccomandazioni per la scelta delle opzioni preferite per la silhouette, la soluzione costruttiva e compositiva-decorativa dei modelli di abbigliamento per la figura analizzata del singolo consumatore. 1.1 Determinazione delle caratteristiche del fisico di una particolare figura di un singolo consumatore

7 in base ai requisiti della tecnica di progettazione prescelta. I risultati della misurazione sono presentati nella tabella 1.1. L'elenco delle caratteristiche dimensionali delle figure femminili e maschili secondo il metodo Unified TsOTSHL è presentato nell'Appendice A nella Tabella A.1. Se necessario, gli studenti eseguono misurazioni aggiuntive presentate nell'Appendice A nella Tabella A.2. Tabella Caratteristiche dimensionali di una figura tipica e specifica di un singolo consumatore (specificare taglia *) Nome Condizionale Valore di misura, Differenza, taglia circa vedi designazione segno figura tipica figura specifica Principali caratteristiche dimensionali Altezza P 170,0 168,4 1,6 Ulteriori caratteristiche dimensionali Distanza tra i capezzoli punti Tsg 10 (* P-O giii -Ob o P-O giii -O t) La differenza (colonna 5) è definita come colonna 3 meno colonna 4. Al termine delle misure è necessario analizzare i dati ottenuti confrontando le misure e i rapporti tra le misure di una figura tipica e le figure del singolo consumatore di altezza, circonferenza e pienezza del torace appropriate. Un'analisi comparativa dei rapporti di misurazione di una figura tipica e specifica di un singolo consumatore è presentata in forma tabellare (tabella 1.2). 7

8 Tabella Analisi comparativa dei rapporti delle misure di una figura tipica e specifica di un singolo consumatore Rapporto delle misure (indicare la dimensione) Il valore dei rapporti per una figura tipica per una figura specifica La differenza dei rapporti, cm Dts II Nota. figure tipiche e figure vicine al tipico, la misura di Shg II può essere determinata dalla formula Shg II \u003d Shg + 0,8 (Cr II - Cr I). La differenza di rapporti (colonna 4 della tabella 1.2), definita come colonna 2 meno colonna 3, consente di chiarire le caratteristiche del fisico della figura del cliente: postura, prominenza delle ghiandole mammarie, altezza delle spalle. Quando si studiano le caratteristiche individuali del fisico, le figure di un determinato consumatore determinano la posizione e la forma del collo, della schiena, dell'addome, del torace, la forma della parte della vita della figura, lo sviluppo dei muscoli e dei depositi di grasso e la loro distribuzione , proporzioni del corpo, ecc. La forma del collo ha un impatto diretto sulla scelta delle opzioni design costruttivo del collo del prodotto, design del colletto e tipo di chiusura. La forma della superficie laterale del collo può essere cilindrica e conica. C'è anche una forma conica, che si espande verso la base del collo, e una conica, che si espande verso la testa. Il collo può essere corto, normale e lungo e, a seconda del grado di sviluppo muscolare e del grado di deposizione di grasso, sottile, normale e pieno. Alla base, il collo, di regola, ha una forma a sezione trasversale ellittica, leggermente appiattita dal dorso. Tuttavia, in alcuni casi questa sezione trasversale può

9 essere rotondo o sotto forma di un'ellisse posizionata orizzontalmente o verticalmente. Nel piano sagittale (profilo), il collo si inclina in avanti. Questa inclinazione è dovuta alla flessione della colonna vertebrale (lordosi) e varia da 7 a 0 alle caratteristiche strutturali della regione delle spalle del corpo che dovrebbero includere la forma e le dimensioni delle spalle. Le spalle possono essere normali, basse o alte. Allo stesso tempo, l'altezza delle spalle Vp (la distanza verticale dal punto della spalla al piano orizzontale che passa attraverso la settima vertebra cervicale), rispettivamente, è di 6,2 ± 0,75 cm; 7,7 ± 0,75cm; cm 4,7 + 0,75 In funzione dell'ampiezza dell'inclinazione della spalla, definita come la distanza tra il punto acromiale e la base del collo, le spalle possono essere larghe, strette e di larghezza normale. Queste caratteristiche del cingolo scapolare vengono prese in considerazione durante la progettazione delle linee delle spalle della parte posteriore e anteriore nei prodotti. La forma dell'area del torace determina la forma del torace. Esistono tre tipi principali di forma del torace: cilindrica, piatta e conica. Il tipo cilindrico è caratterizzato da un petto ampio e uniformemente arrotondato. Il tipo piatto è caratterizzato da un torace allargato. Per le persone di questo tipo, è caratteristico un busto lungo e stretto. Nel tipo conico della forma del torace, si espande leggermente verso il basso. Pertanto, le persone di questo tipo hanno un ampio corpo piatto... Nelle figure femminili, la forma della regione del torace è anche caratterizzata dalla forma e dal grado di sviluppo delle ghiandole mammarie. Esistono tre forme principali delle ghiandole mammarie: piatte, sferiche e coniche. ghiandole mammarie può essere fortemente, moderatamente e poco sviluppato; alto, normale e basso. Quando si progettano abiti per ordini individuali, è molto importante determinare correttamente le caratteristiche della forma, delle dimensioni e della posizione delle ghiandole mammarie. Da ciò dipende la correttezza nel determinare la soluzione, la posizione e la lunghezza dell'addominoplastica, la larghezza del ripiano del prodotto. La regione addominale del tronco (pancia) può avere varie forme. Sia nelle figure maschili che femminili, l'addome può essere piatto, convesso, con una rotondità alta o bassa, avere la forma di un tronco di cono, con la sua grande base rivolta verso l'alto o verso il basso. Nelle figure con abbondanti depositi di grasso sottocutaneo, l'addome spesso si incurva sotto forma di pieghe grasse e sporge fortemente in avanti. Quando si progettano abiti per tali figure, vengono prese misure aggiuntive, 9

10 tenendo conto del livello della sporgenza dell'addome e della larghezza della parte anteriore a livello della sporgenza dell'addome. La forma della superficie posteriore (dorsale) del corpo varia a seconda della natura delle curve della colonna vertebrale, del grado di sporgenza delle scapole, dello sviluppo dei muscoli e della quantità di grasso corporeo. Il dorso può avere una normale forma arrotondata con piccoli incavi tra le scapole, può essere piatto o con incavi maggiorati. La forma della parte inferiore del corpo è determinata non solo dalla forma dell'addome, ma anche dalla forma del bacino, dei glutei, dal grado di sviluppo delle cosce del topo, dalle dimensioni e dalla natura della posizione dei depositi di grasso . A seconda del diametro trasversale dei fianchi, del grado di sviluppo muscolare e dello strato di grasso sottocutaneo, si distinguono figure con fianchi stretti, normali e larghi, nonché con rotondità dei fianchi alta o bassa; con forma e dimensioni simmetriche e fianchi asimmetrici. I muscoli glutei sono coinvolti nella formazione della proiezione del profilo della parte inferiore del corpo, la cui forma può anche avere caratteristiche proprie. Quando si valuta la forma dei glutei, i glutei sono normali, piatti, sporgenti con rotondità alta e bassa. La forma degli arti superiori è determinata dalla disposizione reciproca degli assi longitudinali della spalla e dell'avambraccio nella posizione naturale delle mani. La forma degli arti superiori è considerata normale se questi assi formano un angolo ottuso, esternamente aperto, pari a una media di 164 nelle donne e negli uomini. Ci sono opzioni quando le braccia sono più piegate al gomito o, al contrario, raddrizzate. Anche la posizione della spalla rispetto al corpo può essere diversa: verticale, anteriore, posteriore. Ci sono mani magre e piene, normali, muscolose e muscolose, a seconda del grado di sviluppo del topo e dello strato di grasso sottocutaneo. Gli arti inferiori hanno varie forme: normali, a O, a X, a L (gambe a compasso). Colpisce la forma degli arti inferiori e la posizione delle dita dei piedi: le dita possono essere rivolte verso l'interno o divergere eccessivamente. A seconda del grado di sviluppo muscolare e dello strato di grasso sottocutaneo, le gambe possono essere normali, muscolose, muscolose, sottili e piene, uniformi o con localizzazione di depositi di grasso in aree separate, ad esempio nelle cosce, nei polpacci. Le proporzioni del corpo umano sono il rapporto tra le dimensioni delle sue singole parti. Le proporzioni hanno un impatto significativo sulla forma esterna del corpo. Ci sono tre tipi principali di pro- 10

Le 11 parti del corpo più comuni negli uomini e nelle donne: dolicomorfe, mesomorfe e brachimorfe. Il tipo dolicomorfo è caratterizzato da arti relativamente lunghi e un corpo stretto e corto. Il tipo brachimorfo è caratterizzato da arti relativamente corti e un corpo lungo e largo. Il tipo mesomorfo è il tipo medio, che occupa una posizione intermedia tra i tipi dolicomorfi e brachimorfi.La postura è una delle caratteristiche più importanti della forma del corpo umano necessaria per la progettazione dell'abbigliamento. Nell'industria del cucito, la postura è solitamente caratterizzata da misure di proiezione: la posizione del corpo del PC e l'altezza delle spalle Vp. Allo stesso tempo, a seconda delle dimensioni della posizione del corpo del PC, si distinguono tre tipi di postura: curva (C), normale (H) e raddrizzata (B). In base all'altezza delle spalle, le figure sono classificate in spalle basse, normali e spalle alte (tabella 1.3). Tabella Tipi di postura del corpo di figure maschili e femminili di media taglia, altezza e pienezza Tipo di postura della figura Valore del segno di postura, cm 6,1 ± 1 4,2 ± 1 Altezza spalle Spalla bassa 7,9 ± 0,75 7,4 ± 0,75 Normale 6,4 ± 0,75 5,9 ± 0,75 Spalla alta 4,9 ± 0, 75 4,4 ± 0,75 Una figura con una postura normale corrisponde a una leggera inclinazione della testa e del collo in avanti, una posizione eretta del corpo, una schiena leggermente arrotondata con una leggera sporgenza della spalla lame; la differenza tra la lunghezza della parte anteriore e posteriore al punto vita, pari alla differenza di 11

12 tra queste misurazioni per una figura tipica *. Una figura raddrizzata è caratterizzata da una leggerissima inclinazione del collo in avanti, testa leggermente inclinata, corpo inclinato all'indietro, spalle girate, schiena dritta senza scapole sporgenti; un torace espanso, spesso sviluppato, lunghezza posteriore ridotta fino alla vita e lunghezza anteriore aumentata, larghezza posteriore ridotta e larghezza toracica aumentata rispetto a misure simili di una figura tipica. Una figura curva è caratterizzata da una maggiore inclinazione del collo e della testa in avanti, un corpo inclinato in avanti, spalle rivolte in avanti; arrotondato, spesso con scapole notevolmente sporgenti (convesse), e quindi una schiena estesa; torace incavato e stretto, maggior lunghezza del dorso e ridotta lunghezza del davanti. Un'analisi delle caratteristiche individuali del fisico della figura del consumatore può essere effettuata sulla base della classificazione antropomorfologica dei tipi di figure di donne, sviluppata dal Laboratorio centrale sperimentale e tecnico del cucito. I contorni del corpo umano sono determinati dal rapporto tra i diametri trasversale e anteroposteriore dei fianchi e del torace (d pg, d pb, d pzg, d pzb). Sulla base delle misurazioni ottenute si stabilisce a quale tipologia di figure (in vista frontale e in vista laterale) appartiene una determinata figura di un singolo consumatore. Le caratteristiche fisiche della figura di un singolo consumatore, identificate nel processo di misurazione e studio, sono presentate in forma tabellare (Tabella 1.4), nonché sotto forma di descrizione dell'aspetto esteriore nella forma presentata nell'Appendice B 12

13 Cintura antropometrica Tabella 1.4 Caratteristiche della struttura di una particolare figura di un singolo consumatore Parametro strutturale (specificare la taglia) Caratteristica della struttura della figura 13 Caratteristica del parametro della figura Valore, cm calcestruzzo tipico Simbolo Spalla Larghezza spalle Largo Shp 13.8 14.5 Pendenza della spalla Alta Vp 6.2 4 .7 Grado di sviluppo del deltoide toracico- Full Op 27.5 29.1 dei muscoli del braccio Altezza del torace Basso Br II 25.4 26.2 Livello del corpo Vita alta Vita Wt 103.6 104.3 Profondità della vita Postura piegata Gm I 4.5 5.6 Forma femorale dei glutei Normale Gm II 4.8 4.8 Altezza del polpaccio del punto del ginocchio Tipico Vk 45.4 45.6 In questa fase, gli studenti sono invitati a sviluppare modelli (3-4 modelli) di abbigliamento che nascondono o correggono visivamente i difetti e sottolineano i pregi di una determinata figura. singolo consumatore. La silhouette, la soluzione costruttiva e compositiva-decorativa dei modelli di abbigliamento preferiti da un determinato consumatore, gli studenti scelgono da soli o per lavoro, nonché utilizzando l'Appendice B. For-

14 fase chiave di questa fase lavoro di laboratorioè “vestire” l'immagine di una figura specifica di un singolo consumatore in un'immagine grafica di un modello di abbigliamento preferito precedentemente scelto, con un disegno dettagliato delle soluzioni costruttive e compositive e decorative. Un esempio di disegno di una figura e di "vestizione" con una rappresentazione grafica del modello di abbigliamento preferito è mostrato nella Figura 1.1. Figura Un esempio di rappresentazione della figura di un singolo consumatore e di "vestimento" con un'immagine grafica del modello di abbigliamento preferito 1.3 Analisi dei risultati del lavoro e formulazione delle conclusioni In conclusione, gli studenti devono analizzare le caratteristiche identificate del fisico del singolo consumatore e dare consigli sulla scelta della soluzione preferita per il modello di abbigliamento. quattordici

15 Domande di controllo 1. La procedura per rimuovere le caratteristiche dimensionali durante la misurazione della figura di un singolo consumatore. 2. Quali strumenti di misurazione vengono utilizzati quando si rilevano le caratteristiche dimensionali della figura di un singolo consumatore? 3. Classificazione dei tipi di figure femminili, sviluppata dal Laboratorio centrale di cucito sperimentale e tecnico. 4. Quali opzioni per la soluzione costruttiva dei modelli di abbigliamento possono essere offerte per la figura del cliente? 15

16 LAVORO DI LABORATORIO 2 CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE DI ABBIGLIAMENTO MEDIANTE IL METODO UNIFICATO DI TSOTSHL Scopo del lavoro: padroneggiare la metodologia per la costruzione di abiti di vari assortimenti secondo il metodo unificato di TsOTSHL Compito: 1. Studiare le caratteristiche della costruzione del design di abiti di vari assortimenti secondo il metodo unificato di TsOTSHL per vari tipi di corporatura. 2. Completare il disegno tecnico e la descrizione aspetto modello di abbigliamento progettato per un singolo consumatore. 3. Determinare i dati iniziali per costruire un modello di un modello di abbigliamento di un dato assortimento nella produzione di abbigliamento per un singolo consumatore. 4. Calcolare e costruire un modello di progettazione dei dettagli principali del modello progettato, tenendo conto delle caratteristiche studiate del fisico di una particolare figura di un singolo consumatore. 5. Analizzare i risultati del lavoro e formulare conclusioni. Attrezzature e materiali: direzione della moda per il futuro, nastro di centimetro, spallina, elastico, accessori per il disegno, carta millimetrata. Letteratura consigliata: Linee guida Gli studenti eseguono il lavoro di laboratorio utilizzando i dati ottenuti nel lavoro di laboratorio 1, presentati nella tabella.

17 Per la produzione di abbigliamento per il singolo consumatore, viene utilizzato il metodo uniforme TsOTSHL per la progettazione di abbigliamento. Il "Metodo unificato per la progettazione di abiti" è stato sviluppato da TsOTSHL sulla base di un metodo di calcolo e analitico, secondo il quale i disegni di progetto vengono costruiti utilizzando scansioni geometriche e grafiche di contorni levigati di una figura umana. Allo stesso tempo, vengono prese in considerazione le quote necessarie per l'adattamento libero della figura e il design decorativo del prodotto. Nel metodo unificato, alcuni calcoli complessi vengono semplificati o sostituiti da caratteristiche dimensionali. I dati di partenza per la costruzione dei disegni sono le caratteristiche dimensionali di figure tipiche, desunte da tabelle di misure antropometriche di figure femminili e maschili, previa misurazione diretta della figura e determinazione della corrispondente taglia standard. La costruzione di ogni nodo della struttura si basa sulle misure della corrispondente sezione della figura. Pertanto, di norma, l'intero disegno della base è costruito secondo le dimensioni di una figura tipica. La forma progettata del prodotto e la sua vestibilità di alta qualità sulla figura sono garantite da alcuni mezzi costruttivi: la scelta appropriata dei margini per la vestibilità libera, l'introduzione di cuciture, rilievi, pinces e il design appropriato delle linee. A differenza di altri sistemi di progettazione abbigliamento, il sistema di calcolo e grafico prevede un calcolo preliminare dei disegni del prodotto progettato, che consente di preimpostare la dimensione degli incrementi in tutte le sezioni del prodotto, le dimensioni delle sezioni stesse, e la larghezza della manica desiderata. Il calcolo preliminare comprende le seguenti fasi: 1. Determinazione dei parametri principali della griglia di base del disegno di progettazione del prodotto: larghezza della griglia A 0 a 1 = Cr III + Pg + Pr, dove Pr è l'uscita della linea centrale posteriore + cuciture verticali e aperture per freccette lungo la linea del torace Larghezza posteriore A 0 a \u003d Ws + Pshs Larghezza anteriore: 1) a 1 a 2 \u003d Wg II + Pshp 2) o per figure con una circonferenza del torace ampia a 1 a 2 \u003d Wg + ( Sg II -Sg I) + Pshp Larghezza scalfo aa 2 \u003d A 0 a 1 - (A 0 a + a 1 a 2) 2. Confronto del valore ottenuto della larghezza dello scalfo con mi-17

18 minimo consentito, dato nel Metodo Unificato. 3. Regolazione della larghezza del giromanica in caso di suo valore insufficiente a causa delle aggiunte alla larghezza del davanti e del dietro. L'adeguamento viene effettuato per la differenza tra il valore ottenuto e il valore della tabella. La larghezza minima del giromanica per vari tipi di prodotti raccomandati dal Metodo Unificato è presentata nell'Appendice D (tabella D.1). Il processo di produzione di prodotti per singoli ordini della popolazione include l'adattamento, consentendo di chiarire il design sviluppato sulla figura. Un unico metodo per disegnare abiti consente a tutti i tagliatori di utilizzare un metodo per costruire disegni, che ha un effetto positivo sulla qualità della lavorazione. Conoscendo i modelli di modifica nelle singole sezioni del disegno, è possibile utilizzare i disegni di base dei modelli, apportandovi le modifiche appropriate. Questi vantaggi del Metodo Unificato lo rendono flessibile e universale. Un metodo unificato di progettazione degli abiti fornisce la necessaria accuratezza nella costruzione dei disegni e una buona vestibilità del prodotto sulla figura. 2.2 Eseguire un disegno tecnico e una descrizione del modello di abbigliamento progettato per un singolo consumatore Il disegno tecnico del modello viene eseguito su una figura umana: la vista del modello dal lato posteriore è posizionata nell'angolo in basso a destra rispetto alla vista del modello dal il fronte in scala 1:2, non sulla figura umana (Figura 2.1) . Il disegno tecnico del modello è accompagnato dalla sua descrizione. diciotto

19 Figura 2.1 Disegno tecnico di un cappotto da mezza stagione da donna (esempio) 2.3 Determinazione dei dati iniziali per la costruzione di un modello di progettazione di un modello di abbigliamento di un dato assortimento nella produzione di abbigliamento per un singolo consumatore eliminazione dell'eccessiva complessità dei calcoli, garantendo una vestibilità di alta qualità del prodotto sulla figura. Metodi di calcolo e grafici per la costruzione di un disegno 19

20 parti del prodotto forniscono come dati iniziali la caratteristica dimensionale di una tipica figura umana e un margine per un adattamento libero (tenendo conto delle proprietà dei materiali utilizzati per fabbricare il prodotto). La caratteristica dimensionale di una figura tipica di un singolo consumatore è utilizzata dal lavoro di laboratorio 1, (tabella 1.1. colonna 3). Le quote per la vestibilità libera sono determinate in base alla direzione della moda per i periodi attuali e futuri, il tipo di abbigliamento, la silhouette del modello e il tipo di materiale. Nel determinare la dimensione dell'aumento, gli studenti possono utilizzare le raccomandazioni delle principali organizzazioni di modellismo.Nel metodo unificato, l'aumento compositivo dell'abbigliamento femminile è impostato in modo differenziato per le sagome principali, tenendo conto del volume del prodotto (Appendice D, Tabella E.1). La distribuzione dell'aumento lungo la linea del torace, a seconda del tipo di abbigliamento e silhouette, e per l'abbigliamento femminile e il suo volume secondo TsOTSHL, sono presentate nell'Appendice E nella Tabella E.2. Gli incrementi indicati in Appendice E nelle tabelle E.1-E.2 sono consigliati per cifre proporzionali di tipo equilibrio. Al fine di mantenere la stessa impressione visiva di prodotti di una certa silhouette su figure di fisico e proporzioni diverse, si consiglia di correggere questi aumenti secondo il seguente principio: per le figure di tipo superiore, l'aumento lungo la linea del torace Pg è ridotto oppure l'aumento lungo la linea dell'anca Pb è aumentato di 1,0-2,0 cm e oltre, oppure ridurre l'aumento lungo la linea del torace e aumentare contemporaneamente l'aumento lungo la linea dell'anca della metà dei valori indicati; per figure di tipo inferiore, al contrario, aumentare l'aumento lungo la linea del torace o ridurre l'aumento lungo la linea dell'anca, oppure regolare entrambi gli aumenti contemporaneamente dei valori specificati nel caso precedente; per figure con una piccola circonferenza del torace o una grande crescita, l'aumento di Pg e Pb è aumentato di 0,5-2,0 cm o più, a seconda del volume del prodotto e del grado di differenza tra una particolare figura e una tipica; per figure con una circonferenza toracica ampia e una crescita minore, l'aumento è ridotto di 0,5-2,0 cm, tenendo conto degli stessi fattori del caso precedente. Ulteriori aggiunte utilizzate nella progettazione dell'abbigliamento secondo il metodo Unified TsOTSHL sono presentate in 20

21 Appendice E alle tabelle E.3 ed E.4. Le quote di idoneità gratuite sono presentate nella Tabella 2.1. Tabella Tolleranza per vestibilità libera (indicare il nome del prodotto) Nome dell'aumento Simbolo Valore, vedere raccomandato dalla direzione della moda utilizzato nel calcolo Aumento per Pg 8.0 11.0 10.5 linea del torace nella Colonna 3 della Tabella 2.1 indica la fonte di informazioni su la direzione della moda dell'assortimento di abbigliamento sviluppato per il periodo attuale o futuro. 2.4 Calcolo e costruzione di un modello di progettazione delle parti principali del modello progettato, tenendo conto delle caratteristiche studiate del fisico di una particolare figura di un singolo consumatore Si consiglia di eseguire i calcoli per la costruzione di un disegno di progettazione del prodotto progettato in Tabella 2.2. Tabella Calcoli per la costruzione di un disegno della base di base (indicare il nome del prodotto, la dimensione) Calcolo stimato condizionale, vedere la formula di designazione nel disegno 5+1.5) Griglia 55.5 del disegno Sulla base dei calcoli ottenuti, un disegno viene costruita la base di base della struttura, che viene eseguita con una matita su carta da disegno o millimetrata di formato A1 in scala 1:1. 21

22 Le caratteristiche del modello (linee di rilievi, pieghe, tasche, pieghe, lati e risvolti, ecc.) vengono applicate al disegno della base di base della struttura in conformità con i risultati dell'analisi e dello studio dello schizzo del modello. La costruzione di una struttura modello viene eseguita secondo le raccomandazioni fornite in. Quando si elabora un disegno di progetto del modello in fase di sviluppo, tutte le linee di costruzione ausiliarie vengono lasciate in linee sottili, i contorni della forma finale delle parti vengono tracciati con linee principali. 2.5 Analisi dei risultati del lavoro e formulazione delle conclusioni Al termine del lavoro, lo studente analizza il disegno del modello di progettazione del prodotto progettato per il singolo consumatore in conformità con le caratteristiche del suo fisico, individuate nel corso di il lavoro di laboratorio 1. Domande del test 1. Qual è lo scopo del calcolo preliminare del progetto? 2. In quali casi vengono utilizzate caratteristiche dimensionali aggiuntive (Ts g, D tsiio, V pkpii, U b, ecc.) Quando si costruisce un disegno di progettazione del prodotto? 3. Elenca le opzioni per i tipi di corpo delle figure femminili. 4. Come vengono aggiustati i guadagni per le figure femminili di diversi tipi di corporatura? 22

23 LAVORO DI LABORATORIO 3 SVILUPPO DI MODELLI DI DETTAGLI DI ABBIGLIAMENTO NELLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE INDIVIDUALE Scopo del lavoro: padroneggiare le fasi di sviluppo, progettazione e produzione di modelli di dettagli di abbigliamento per un singolo consumatore dal tessuto principale, fodera e materiale di imbottitura. Compito: 1. Studiare le informazioni iniziali per lo sviluppo di modelli per i dettagli dell'abbigliamento. 2. Sviluppare disegni di modelli per le parti principali del prodotto progettato. 3. Sviluppare schemi per modelli di parti derivate e costruirli. 4. Verificare la qualità del set di modelli sviluppato del prodotto progettato per il singolo consumatore. 5. Analizzare i risultati del lavoro e formulare conclusioni. Attrezzature e materiali: disegno tecnico del design del prodotto in fase di progettazione, disegni di assemblaggio dei modelli di unità di abbigliamento, carta per modelli, carta millimetrata, forbici, accessori per il disegno, nastro di centimetro. Letteratura consigliata: Linee guida 3.1 Preparazione delle informazioni iniziali per lo sviluppo di modelli delle parti principali dell'abbigliamento I disegni di modelli di parti di un indumento sono un documento tecnico che determina il design, la forma e le dimensioni delle parti, le specifiche per la loro lavorazione e taglio. 23

24 3.1.1 Classificazione dei modelli in base allo scopo Nelle condizioni di produzione industriale di abbigliamento e produzione di prodotti in piccoli lotti, nonché produzione individuale di abbigliamento secondo i disegni delle strutture della crescita delle dimensioni di base (vedere Tabella 3.1) . Vengono realizzati tre tipi di modelli: modelli originali, modelli standard e modelli di lavoro. I modelli originali corrispondono pienamente al campione di riferimento del modello di prodotto della taglia base e sono quelli iniziali per lo sviluppo dei modelli principali, derivati ​​​​e ausiliari degli standard e dei modelli di lavoro di tutte le dimensioni e altezze. Gli standard dei modelli sono ottenuti secondo i modelli originali classificandoli per tutte le taglie e altezze consigliate nel gruppo di peso-età sviluppato. Sono utilizzati per realizzare campionari di capi di abbigliamento, oltre che per controllare l'accuratezza e la qualità dei modelli di lavoro. Sono immagazzinati nel laboratorio sperimentale e controllati secondo il disegno esecutivo o il foglio delle misure almeno una volta al trimestre. I modelli di lavoro vengono utilizzati direttamente nel processo di produzione e sono sviluppati secondo modelli standard. Con l'aiuto di modelli di lavoro, vengono eseguiti i layout (in base ai quali vengono stabiliti i tassi di consumo del materiale), vengono tagliati i materiali, vengono realizzati gli stampini per il taglio dei materiali e viene verificata la qualità del taglio. I modelli di questo tipo sono realizzati con cartone pressato di cartone riciclato spesso con uno spessore di 0,87-1,62 mm e controllati secondo modelli, standard o disegni esecutivi di modelli di parti almeno una volta al mese. Per lo sviluppo di modelli originali, è necessario preparare i seguenti dati iniziali: un disegno tecnico di un progetto di modello, un disegno di assemblaggio dei componenti del prodotto, informazioni sulle proprietà dei materiali da cui si prevede di fabbricare il prodotto. 24

25 Tabelle Taglie per la realizzazione di abiti di taglia-altezza di base Numero del gruppo di peso Donne P-O giii -Ob Uomini P-O giii -O t, *-Queste taglie sono consigliate per realizzare abiti di taglia-altezza di base in GOST R, GOST R Tipi di modelli Motivi progettato per tagliare i dettagli della parte superiore, fodera e fodera sono divisi in principale, derivato e ausiliario. I modelli principali vengono utilizzati per tagliare le parti principali dell'abbigliamento dal tessuto della parte superiore: parte posteriore, anteriore, manica, colletto inferiore, parte anteriore e posteriore dei pantaloni, parte anteriore e posteriore della gonna, ecc. I modelli derivati ​​​​sono sviluppati sulla base dei principali, tenuto conto delle modalità del loro trattamento. Questi includono dettagli di abbigliamento tagliati da: tessuto della parte superiore dell'orlo, colletto superiore, volantini, valvole, rivestimenti, cinghie, catene, cintura; tutti i modelli di parti ritagliate da fodera, tessuti per imbottitura e materiale di rivestimento isolante. Quando si sviluppano schemi per la costruzione di modelli di parti derivate, vengono prese in considerazione proprietà dei materiali della confezione del prodotto come: diverso restringimento, diversa capacità di allungamento, diversa capacità di modellatura e, naturalmente, lo spessore dei materiali. Oltre alle suddette proprietà dei materiali, durante lo sviluppo di parti derivate, vengono presi in considerazione il design della cucitura e le cosiddette quote di "garanzia", ​​che consentono di correggere eventuali imprecisioni nel processo tecnologico 25

26 (prolungamento della fodera in basso, prolungamento dell'imbottitura in tallone nella parte anteriore del giromanica, ecc.). I modelli ausiliari sono sviluppati separatamente solo nelle condizioni di produzione industriale di abbigliamento. Nella produzione individuale, sono combinati con i modelli principali. Sono progettati per rifinire i bordi delle parti, applicare linee di contorno (tasche, pinces, ecc.), nonché linee ausiliarie per cuciture, cuciture, linee di taglio, ecc. Sono sviluppati sulla base dei modelli principali e derivati, tenendo conto della massima precisione delle linee di disegno e della facilità d'uso. La configurazione e il tipo di modelli ausiliari dipendono da: complessità del modello, metodi di elaborazione utilizzati, attrezzature e strumenti di meccanizzazione su piccola scala utilizzati, ecc. 2-3 tipi di modelli ausiliari utilizzati in un posto di lavoro possono essere combinati in uno schema. Le regole per la costruzione e il numero di modelli ausiliari per gli indumenti non sono rigorosamente definiti. Secondo il loro scopo, i modelli ausiliari sono divisi in modelli di sfarinamento, modelli per chiarire tagli e modelli ausiliari. I motivi ausiliari sfarinanti vengono utilizzati per tracciare linee sui dettagli, lungo le quali vengono posate linee, cuciture, pieghe, pieghe, cuciture, asole, bottoni, ecc. Per la natura dell'implementazione, i modelli di gesso sono sia esterni o di contorno, sia interni (scanalati). I modelli per rifinire i tagli vengono sviluppati quando è possibile distorcere il taglio di una parte durante la sua lavorazione (modelli per i tagli di imbastitura e rifilatura del lato, il fondo del prodotto, il colletto inferiore, il bordo interno del lato, ecc. ). Quando si sviluppano questi modelli, vengono prese in considerazione le tolleranze tecnologiche, poiché i contorni sono solitamente segnati con il gesso non su una parte separata, ma già nell'unità assemblata. Quelli funzionanti sono i contorni esterni dei motivi, che devono corrispondere esattamente alle linee corrispondenti nel disegno. Modelli ausiliari ausiliari progettati per ritagliare parti nel pavimento su una macchina a nastro. Le imprese di cucito che producono abiti per un singolo consumatore (studio) sono classificate come imprese monotipo. 26

27 Una caratteristica distintiva di questo tipo di produzione è la sua versatilità (ovvero la produzione sia di singoli articoli che di serie), nonché un'ampia gamma di servizi offerti (realizzazione di nuovi modelli, riparazione e aggiornamento). Lo studio accetta ordini per: produzione di prodotti per una figura tipica corrispondente alla figura del cliente con lo sviluppo di un bozzetto individuale del modello; produzione di prodotti da abbigliamento semilavorato, seguita da montaggio e adattamento finale alla figura; per la produzione di prodotti per una figura tipica corrispondente alla figura del cliente con la scelta di un modello da campioni già pronti presentati nel salone dell'atelier. La documentazione del design per il design dell'abbigliamento per i singoli ordini della popolazione è sviluppata sotto forma di promettenti strutture di base, un design di base per un modello della moda attuale e un design di base universale per un gruppo di modelli della moda attuale. I design di base promettenti sono sviluppati in una forma di silhouette nettamente alla moda, in una taglia e altezza, e sono realizzati tenendo conto delle caratteristiche individuali del tipo di dimostratore che è di moda in un determinato periodo di tempo (immagine alla moda, tipo di moda figura fisica, ecc.). Progettato per l'analisi e lo studio di un nuovo taglio alla moda da parte di specialisti di case di moda e laboratori sperimentali di imprese, con il successivo sviluppo di nuovi modelli su di essi o l'utilizzo di singoli frammenti nella produzione di abbigliamento secondo i singoli ordini della popolazione. La documentazione di progetto per un progetto di base prospettico è un disegno o un insieme di modelli di parti del modello progettato senza una descrizione tecnica. Le caratteristiche di lavorazione sono indicate su uno dei dettagli del prodotto. I disegni di base sono sviluppati per prodotti di forme più calme e moderate e sono destinati all'uso diretto in studio per progettare prodotti su di essi per una figura tipica, tenendo conto delle misure e delle caratteristiche del fisico del cliente. Lo sviluppo della documentazione si basa su un modello di una sagoma, un taglio. 27

28 Per ottenere una varietà di caratteristiche del modello rispetto ai modelli di base, vengono inoltre sviluppati i disegni delle parti alla moda (colletti, risvolti e fianchi, valvole, tasche applicate, polsini, ecc.), Indicando su ciascuna parte i numeri delle descrizioni tecniche del disegni di base per i quali questa parte può essere offerta. Una serie di cartamodelli per minuteria è accompagnata da un catalogo di bozzetti con numeri di descrizioni tecniche dei disegni base consigliati. Disegni di base universali per un gruppo di modelli di moda attuali. La differenza tra le strutture di base universali e quelle di base sta nell'applicazione dei modelli delle parti principali sulle strutture. quantità ottimale elementi strutturali che consentono di creare una forma del prodotto con articolazioni che forniscono proporzioni alla moda. Inoltre, il versatile design della base può essere utilizzato per più tagli. Lo sviluppo di un design di base universale si basa su un gruppo di modelli uniti da un concetto stilistico e artistico, nonché da un'unica tecnologia di produzione. Secondo il design di base universale, è possibile tagliare i prodotti della silhouette desiderata apportando alcune modifiche al design e modificando la configurazione del taglio laterale in base alla silhouette, al volume e alla direzione della moda desiderati. Il taglio laterale è costruito direttamente sul materiale quando i dettagli sono segnati con il gesso Caratteristiche dello sviluppo e del design dei modelli durante la progettazione di abiti per ordini individuali Nella produzione di abiti per ordini individuali, per tagliare il tessuto in fogli separati, nonché per ritagliare parti quando si aggiornano i prodotti, vengono utilizzati modelli di design di base. Caratteristiche distintive dello sviluppo di modelli di parti per il taglio di prodotti secondo i singoli ordini della popolazione per tutte le polo gruppi di età sono: 1. Sviluppo di disegni di modelli per una figura tipica con aree di correzione applicate, 2. Sviluppo e produzione di disegni di modelli senza margini per cuciture, piegatura del fondo delle parti e chiarificazione dei prodotti su una figura durante il montaggio, 28

29 3. I modelli della fodera e dell'imbottitura laterale, di regola, non sono sviluppati e la rifinitura delle parti della fodera e dell'imbottitura laterale viene eseguita secondo i dettagli della parte superiore dopo aver montato e perfezionato il prodotto, 4. Per comodità del taglio del prodotto, è possibile prevedere una doppia marcatura dei motivi sul rovescio), 5. I motivi ausiliari non sono sviluppati come un tipo separato, ma sono combinati con i motivi principali. I margini di cucitura e le specifiche del prodotto in base alla figura del cliente (con il massimo grado possibile di prontezza del prodotto per la vestibilità) vengono forniti direttamente nel processo quando si tracciano i modelli dei dettagli dell'abbigliamento per spalle e vita da uomo, donna e sono riportati nell'Appendice G. Le direzioni del filo sono applicate a tutte le parti del set di modelli di base e deviazioni consentite da esse, se il materiale utilizzato non ha un motivo pronunciato (celle o strisce), segni o parole segnano i luoghi della tecnologia o trattamento a caldo umido (sutyuzh, pull, fit). Al fine di garantire la possibilità di una tempestiva correzione dei contorni della sfumatura dei disegni in relazione alla figura del cliente, sui disegni vengono applicate linee costruttive e formule di calcolo con indicazione della direzione del cambio taglia. La struttura delle formule di calcolo (tabella 3.2) corrisponde alla struttura delle formule utilizzate nella costruzione del disegno. Quando si applicano le formule nei modelli, vengono indicati il ​​​​simbolo dell'attributo dimensionale e il valore assoluto dell'aumento. 29

30 Tabella 3.2 Formule di calcolo indicate sui modelli delle strutture di base p / p Nome della sezione di progettazione Formula di calcolo Abbigliamento spalle Sul retro 1 Lunghezza schiena alla vita Dts II + Pdts 2 Larghezza schiena Ws + Pshs 3 Posizione della linea dei fianchi TB = 0,5 Dts II 2 cm (abbigliamento femminile) TB = 0,5 Dts II 5 cm (abbigliamento maschile) 4 Posizione della linea del torace Vprz II + Pspr + 0,5 Pdts 5 Lunghezza del taglio della spalla della schiena Shp + tolleranza per vestibilità o piega 6 Distanza dal centro della schiena sulla linea di cintura a Vpk II + Pvpk dell'estremità della sezione della spalla 7 Larghezza del prodotto lungo la linea della vita (sagome semi-adiacenti e St + Ven adiacenti) 8 Larghezza del prodotto lungo la linea dei fianchi Sb + Pb 9 Larghezza del prodotto sotto il giromanica Cg III + Pg + rimozione della linea mediana della schiena + apertura di pince lungo la linea del petto Sul davanti 10 Larghezza anteriore (ripiani) Wg + Pshp (abbigliamento uomo) Shg + (Sg II Sg I) + Pshp (abbigliamento femminile) 30

31 11 Posizione del punto più alto di Dtp II + Pdtp della parte anteriore del collo (ripiani) rispetto alla linea di cintura 12 Apertura pettorale 2(Сг II Сг I) + (0 2 cm) Op + Pop 15 Altezza wok 16 Lunghezza manica Druk + P Cintura abbigliamento Gonna Pannello posteriore della gonna 17 Larghezza del prodotto lungo la linea st + ven vita 18 Larghezza del prodotto lungo la linea sab + lp fianchi 19 Posizione della linea dei fianchi TB = 0,5 Dts II 2cm 20 Lunghezza della gonna Dzd + P Pantaloni La parte posteriore dei pantaloni 21 Larghezza del prodotto lungo la linea Sb + Ven vita 22 Larghezza del prodotto lungo la linea Sb + Pb fianchi 23 Posizione della linea dell'anca TB = 0.5 Dts II 2cm (per abbigliamento donna) TB = 0.5 Dts II 5 cm ( per abbigliamento da uomo) 24 Larghezza dei pantaloni all'altezza del ginocchio Secondo il modello 25 Larghezza dei pantaloni in basso Secondo il modello 24 Lunghezza dei pantaloni Dbr + P Design (marcatura) del modello: - lo scopo del modello è indicato (modello di design di base per tutti modelli di dimensioni-altezza non di base) ; 31

32 - nome del prodotto (su uno dei dettagli principali, su cui verrà fornita la specifica dei modelli e dei dettagli di taglio); - numero della descrizione tecnica; - lo scopo del materiale (tessuto principale, fodera, finitura, imbottitura); - nome della parte (fronte, retro, ecc.); - il numero di parti nel taglio; - la dimensione del prodotto, espressa in valori assoluti pieni delle principali caratteristiche dimensionali di figure tipiche (ad esempio); - Nome e cognome. costruttore sviluppatore; - data di sviluppo. Il modello della selezione è costruito secondo il modello principale del davanti, tenendo conto delle tolleranze tecnologiche: per cuciture, orlo del fondo del prodotto e chiarimenti secondo la figura prevista durante il taglio del prodotto. La fodera è progettata per margini di cucitura, vestibilità ampia e restringimento. Il disegno dei modelli di rivestimento prevede un numero minimo di articolazioni, la forma tridimensionale viene creata solo in modo costruttivo. In questo caso, il pianerottolo può essere sostituito da pieghe e le pieghe nei dettagli della parte superiore possono essere sostituite da pieghe o morbide pieghe. Lungo la linea laterale, la fodera viene sviluppata tenendo conto della selezione. La larghezza della fodera cucita nella parte inferiore è progettata in base alla larghezza della parte superiore; Nei prodotti femminili, espansi verso il basso con una fodera che vola via dal fondo, la fodera lungo la linea di fondo, di regola, si restringe della metà del grado di espansione dei dettagli della parte superiore, nei prodotti dalla silhouette dritta, restringendosi di 1,0 -2,0 cm è possibile. Nei prodotti da uomo (cappotto, giacca) nella fodera delle maniche, la sezione anteriore si trova lungo la linea del rullo anteriore, il che consente di escludere il trattamento termico umido nei dettagli della fodera. Quando si utilizzano materiali per guarnizioni adesive, la guarnizione del tallone è progettata in base ai dettagli della tomaia. In questo caso, le sezioni della guarnizione dovrebbero entrare nelle cuciture della connessione delle parti da 1 a 5 mm. Le soluzioni di pieghe sono tagliate. taglio inferiore la guarnizione si trova lungo la linea dell'orlo inferiore o supera la linea dell'orlo di 5 mm.

33 disposto in schemi, o secondo i dettagli della parte superiore, tenendo conto delle quote durante il taglio. Allo stesso tempo, il rivestimento isolante dello schienale viene sviluppato nel suo insieme. La soluzione della piega superiore nei prodotti da donna viene ritagliata, lasciando 1,0 cm su ciascun lato per il collegamento con una cucitura sovrapposta. La soluzione a pieghe lungo la sezione delle spalle della schiena è sostituita da una vestibilità. Sul taglio laterale, il cuscinetto isolante nei prodotti da donna va oltre la linea di mezza deriva di (1,5 2,0) cm, nei prodotti da uomo viene tagliato tenendo conto dei colletti. Lungo la linea inferiore del prodotto e delle maniche, il cuscinetto isolante raggiunge la linea dell'orlo. La fodera isolante delle maniche è progettata come un pezzo unico lungo il taglio anteriore. La direzione dei fili di ordito sui dettagli dell'abbigliamento è determinata in base alle specifiche per il taglio delle parti. In alcuni casi, la direzione dei fili di ordito è impostata in base al modello (ad esempio, se si utilizza un taglio obliquo). Sulle parti di un indumento, i fili di ordito sono disegnati lungo l'intera parte per la comodità di eseguire layout manuali. Le tacche di montaggio vengono applicate ai modelli delle parti perpendicolari ai tagli per il corretto collegamento delle parti tra loro. Il numero e la posizione delle tacche di montaggio sono determinati dall'attrezzatura utilizzata, dai metodi di esecuzione delle operazioni tecnologiche, ecc. Di norma, sui tratti più lunghi di un cm, vengono poste almeno due tacche ad una distanza di circa 10 cm dalle estremità dei tratti. Dovrebbero esserci almeno 3-4 tacche sull'orlo della manica e sul giromanica. Sul colletto è necessario un taglio, corrispondente alla posizione della cucitura della spalla. I metodi di lavorazione tecnologica dovrebbero essere rappresentati da disegni di assemblaggio delle unità del prodotto (sezioni della parte anteriore nella zona del collo, lato, parte inferiore del prodotto in rilievo, ecc.) con la designazione dei numeri di posizione delle parti secondo le specifiche del modelli e il valore dei margini tecnologici per cuciture e orli. Frammento disegno di montaggio il cappotto da mezza stagione da donna è mostrato nella figura

34 Figura 3.1 Un frammento del disegno di assemblaggio di un cappotto da mezza stagione da donna Le proprietà dei materiali con cui si prevede di realizzare il prodotto vengono prese in considerazione principalmente durante lo sviluppo di un disegno tecnico della struttura (spessore, restringimento durante il caldo umido trattamento e duplicazione termica, estensibilità, ecc.). 3.2 Sviluppo di disegni di modelli di strutture di base delle parti principali del prodotto progettato 34

35 Il disegno tecnico del design del prodotto contiene le seguenti informazioni: linee di costruzione (petto, vita, fianchi, mezzo pattino, ecc.), passanti segnati sui dettagli, linee per la direzione dei fili di ordito, tacche di montaggio sui contorni delle parti, valori di deformazione nelle sezioni, linee di misure di controllo e quote di controllo. I disegni delle parti principali sono realizzati copiando dal disegno tecnico della struttura in successione: il dietro (o sue parti, il davanti (o sue parti), il sottocollo, la manica (o sue parti), annotando la posizione delle principali linee strutturali, pince, posizioni di tasche, passanti , tacche di controllo.Segnano la direzione dei fili di ordito sui dettagli.I contorni dei motivi sono tracciati senza margini per le cuciture, piegando il fondo delle parti e chiarendo la figura durante il montaggio, tenendo conto delle proprietà dei materiali utilizzati. I dati di marcatura vengono applicati a ciascun motivo e anche: - linee dei tessuti di direzione condivisa - la direzione del filo di ordito (N.A.) - le linee di deviazioni consentite da la direzione condivisa - le linee della larghezza minima e massima delle estensioni nelle loro posizioni secondo gli standard di settore per il prodotto - tacche di controllo Al fine di garantire la possibilità di una pronta correzione dei contorni del taglio dei motivi in ​​​​relazione alla figura del cliente sui modelli, applicando vengono fornite le linee di regolazione e le formule di calcolo che indicano la direzione del ridimensionamento (tabella 3.2). Su uno dei dettagli del prodotto sono presentati uno schizzo del modello, il nome del prodotto, le specifiche dei modelli e dei dettagli di taglio (tabella 3.3), il nome del capo progettista e la data di verifica. 35

36 Numero di posizione Tabella Specifica dei modelli e dei dettagli di taglio dei materiali principali, di rivestimento e di imbottitura (specificare il nome del prodotto) Quantità Nome del dettaglio dei modelli dei dettagli di taglio Nota Tessuto principale 1 5 della Tabella 3.3 indicano la presenza di parti unificate e le loro dimensioni complessive. Quando si realizzano abiti per ordini individuali, non vengono realizzati modelli ausiliari e la posizione delle caratteristiche del modello (passanti, tasche, cinturini, ecc.) È indicata sui dettagli principali. I contorni dei motivi vengono tracciati tenendo conto della sequenza di lavorazione delle cuciture, dettata dai metodi di lavorazione tecnologica utilizzati. La progettazione finale e la marcatura dei modelli viene eseguita dopo il loro chiarimento nel processo di produzione del layout del prodotto. Un esempio del design dei motivi per i dettagli di un cappotto da mezza stagione da donna è mostrato nelle Figure 3.2,

37 Figura 3.2 Un frammento dello sviluppo dei motivi per i dettagli principali di un cappotto da mezza stagione da donna (dettagli posteriori) 37

38 Figura 3.3 Un frammento dello sviluppo dei motivi per i dettagli principali di un cappotto di mezza stagione da donna (dettagli frontali) 38

39 3.3 Sviluppo di disegni di modelli di strutture di base di parti derivate I modelli di tutte le altre parti sono sviluppati utilizzando modelli delle parti principali del prodotto. Gli schemi per la costruzione di ciascuna parte derivata specifica sono sviluppati sulla base del design delle unità del prodotto finito, inclusa questa parte. L'accuratezza del design delle parti derivate garantisce il collegamento di queste parti del prodotto con quelle principali senza ulteriori chiarimenti. Quando si sviluppano schemi per la costruzione di modelli di parti derivate, vengono prese in considerazione le seguenti proprietà dei materiali della confezione del prodotto: restringimento; diversa capacità di allungamento, diversa capacità di modellatura; spessore materiale. Gli schemi per la costruzione dei dettagli del rivestimento e delle guarnizioni sono riportati in letteratura. I disegni della fodera del davanti e del dietro sono sviluppati sulla base dei disegni dei motivi davanti e dietro del tessuto principale dopo che è stato sviluppato il disegno del motivo di selezione; disegni della fodera dei dettagli della manica basati sui disegni delle parti superiore e inferiore della manica dal tessuto principale. Quando si sviluppano parti di imbottitura per l'orlo del fondo del prodotto e delle maniche per fissare chiaramente la linea dell'orlo, i contorni del taglio superiore della guarnizione devono sovrapporsi alla linea dell'orlo di 0,3-1,0 cm dalla struttura del materiale . Le dimensioni delle parti realizzate con il materiale di imbottitura sono progettate in modo tale che durante la molatura o la tornitura delle parti, la guarnizione deve essere fissata con un punto a macchina e "uscire" da essa di 0,3-0,5 cm schemi per la costruzione di modelli derivati parti in materiale di imbottitura. 39

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INDICE INTRODUZIONE...4 CONCETTI DI BASE E SIMBOLI...5 INTRODUZIONE AI TERMINI...5 SIMBOLI...5 SVILUPPO DEI TERMINI DI RIFERIMENTO...7 MISURE E ANALISI DEI DATI...8 MISURE. ..8 ANALISI

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Sommario Introduzione...4 Capitolo 1. Fondamenti di tecnologia dell'abbigliamento. Informazioni generali sui vestiti... 7 1.1. Classificazione e gamma di capi... 7 1.1.1. Informazioni generali... 7 1.1.2. Disegno dell'abbigliamento... 11

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operatori logici

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Operatore E significa che il documento deve corrispondere a tutti gli elementi del gruppo:

Ricerca e Sviluppo

Operatore O significa che il documento deve corrispondere a uno dei valori nel gruppo:

studia O sviluppo

Operatore NON esclude i documenti contenenti questo elemento:

studia NON sviluppo

Tipo di ricerca

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$ studia $ sviluppo

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studia *

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" ricerca e sviluppo "

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bromo ~

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" Ricerca e Sviluppo "~2

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