Saluti, cari lettori! Spero che tu sia di ottimo umore e spirito combattivo. oggi dobbiamo padroneggiare una delle fasi più lunghe e impegnative della creazione di abiti e creare autonomamente un modello per la base del vestito. Sai già perché hai bisogno del tuo modello di base individuale?

Spieghiamo. Il giorno di qualsiasi modellazione richiederà la base del vestito: un motivo in base alla tua taglia. Non per niente si chiama base: sulla sua, hmm .. base, puoi costruire un numero impensabile dei più diversi modelli di abiti! Ne abbiamo parlato in altri articoli sulle tecniche base di modellazione. Ad esempio, qui descriviamo in cosa puoi trasformare il modello del tuo vestito usando una tecnica di modellazione così semplice come. Ed ecco come farlo. Sono già in silenzio o una lezione sulla creazione.

Puoi utilizzare le istruzioni fornite in questo articolo e, dopo aver eseguito tutti i calcoli necessari, costruirlo da solo. Oppure vai alla nostra pagina del cartamodello base in base alle tue taglie e crea un cartamodello in pochi minuti!

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Se decidi di costruire un modello di abito di base con le tue mani, di seguito, nell'articolo, viene descritta una sequenza di costruzione dettagliata con disegni: sostituisci le tue misure nelle formule, ricalcolale e puoi iniziare a costruire un disegno di abito.

Quindi, il nostro obiettivo è una base di modelli abito da donna e abbiamo un paio di ore libere, grande foglia documenti e tanta pazienza) bene, cominciamo.

Costruire una griglia di un disegno di un modello base di un vestito

Inizialmente, dobbiamo decidere la lunghezza del vestito. Mettiamo da parte questo valore lungo la verticale AN, posizionando il segmento sul bordo sinistro della carta millimetrata (Ad esempio: AN \u003d 110). Disegna linee perpendicolari attraverso A e H a destra.

Dal punto A a destra, appianiamo le dimensioni della mezza circonferenza del torace con un aumento della libertà (ad esempio: AB \u003d POG + Pr \u003d 48 + 5 \u003d 53 cm.). Mettiamo il punto B. Tracciamo una linea da B fino all'intersezione con la linea di fondo e mettiamo il punto H1.

Dal punto A, adagiare il segmento AT, la cui lunghezza è uguale alla lunghezza dalla schiena alla vita più un aumento (Ad esempio: AT \u003d Dts + Pr \u003d 38 + 0,5 \u003d 38,5 cm) e impostare il punto T. Da T a destra, traccia una linea al segmento BH1 , all'intersezione mettiamo il punto T1. Il segmento TT1 è il livello della vita.

Quindi, dalla T in giù, metti da parte l'altezza della linea dell'anca. Il valore di questo segmento è pari alla metà della lunghezza della schiena (ad esempio: TB \u003d ½ * DTS \u003d ½ * 38 \u003d 19 cm). Mettiamo il punto B. Da B a destra tracciamo la linea dei fianchi, l'intersezione con il segmento BH1 indichiamo B1.

Costruzione sul retro del collo

Inizialmente, dal punto A a destra, lungo il segmento AB, mettiamo da parte la larghezza della schiena più l'aumento (Ad esempio, AA1 \u003d ShS + Pr \u003d 18 + 1,5 \u003d 19,5 cm). Impostare il punto A1.

Dal punto A1 a destra, mettiamo da parte il segmento A1A2 pari a 1/4 della mezza circonferenza del torace più un aumento (Ad esempio: A1A2 \u003d 1/4 * POG + Pr \u003d 1/4 * 48 + 0,5 \u003d 12,5). Impostare il punto A2. Ora da A1 e A2 in giù tracciamo linee di lunghezza arbitraria. Segmenti A1 e A2 - sono i limiti della larghezza dello scalfo.

Quindi, dal punto A a destra, mettiamo da parte il segmento AA3 pari a 1/3 della mezza circonferenza del collo più un aumento (Ad esempio, AA3 \u003d 1/3 * POSH + Pr \u003d 1/3 * 18 + 0,5 \u003d 6,5 cm). Impostare il punto A3. AA3 indica la larghezza del collo sul retro.

Dal punto A3 in su, disegniamo un segmento A3A4 pari a 1/10 della mezza circonferenza del collo, più un aumento. (Ad esempio, A3A4 \u003d 1/10 * POSH + Pr \u003d 1/10 * 18 + 0,8 \u003d 2,6 cm). Mettiamo il punto A4. A3A4 - l'altezza del collo della schiena.

Per disegnare magnificamente una linea del collo, dovremmo dividere a metà l'angolo AA3A4 nel punto A3 e tracciare una linea. Su questa riga, mettiamo da parte il valore del segmento ausiliario A3A5 (ad esempio, A3A5 \u003d 1/10 * 1POSH - 0,3 \u003d 1/10 * 18-0,3 \u003d 1,5 cm) e impostiamo il punto A5.

I punti A4, A5 e A ottenuti come risultato della costruzione sono collegati da una curva liscia: questa è la linea del collo della schiena!

Costruzione della sezione della spalla della schiena

Inizialmente, da A1 deponiamo il segmento A1P e impostiamo il punto P. (Il valore del segmento A1P dipende dalla forma delle spalle - per A1P normale \u003d 2,5 cm, per A1P inclinato \u003d 3,5 cm, per A1P alto \u003d 1,5 cm).

Colleghiamo i punti A4 e P con una linea retta. Quindi, da A4, mettiamo da parte il segmento A4P1 uguale alla lunghezza della spalla più l'aumento (Ad esempio, A4P1 \u003d Dp + 2 \u003d 13,5 + 2 \u003d 15,5 cm) e impostiamo il punto P1.

Sulla linea risultante A4P1 da A4 a destra, metti da parte 4 cm e imposta il punto O. È dal punto O che costruiremo piega della spalla sul rigonfiamento delle scapole.

Da O ci allontaniamo di 8 cm verticalmente verso il basso - otteniamo il punto O1. Quindi, anche dal punto O, metti da parte 2 cm a destra - metti il \u200b\u200bpunto O2. Collegare O1 e O2 con una linea retta. I segmenti ОО1 e О1О2 sono i lati della piega, ma dobbiamo equalizzarli. Per fare ciò, dal punto O1 attraverso il punto O2, traccia un segmento O1O3 \u003d OO1 e imposta il punto O3. Quindi colleghiamo i punti O3 e P1.A4O + O3P1 - la lunghezza della spalla.

Ora definiamo il livello della linea del torace. Per fare ciò, dal punto P in basso rimandiamo il segmento PG \u003d 1/4 * Pog + Z. (Scegliamo il coefficiente Z in base alla postura: 7 cm per una figura normale, 7,5 cm per una figura curva, 6,5 cm per una figura viziosa).

(Ad esempio, PG \u003d 1/4 * 48 + 7 \u003d 19 cm).

Attraverso il punto G a sinistra ea destra tracciamo una linea orizzontale: determina il livello del torace e il livello inferiore dello scalfo. Il punto di intersezione con la linea AN è indicato con G1, con la linea della larghezza dello scalfo - G2, con la linea BH1 - G3.

Dal punto G in su, accantonare il valore dell'angolo posteriore del giromanica, pari a GP2 = 1/3 della distanza PG + 2 cm, e porre P2 (Ad esempio, GP2 = 1/3 * 19 + 2 = 8,3 centimetri).

Dividi l'angolo nel punto G a metà e disegna un segmento GP3 pari a 1/10 della larghezza dello scalfo + 1,5 cm e imposta il punto P3. Queste manipolazioni ci aiuteranno a disegnare magnificamente la linea dello scalfo. (Larghezza dello scalfo = la dimensione del segmento A1A2). (Ad esempio, GP3=1/10*12,5+1,5=2,8 cm). Dividi la linea GG2 a metà e metti il punto G4.

Unendo i punti P1, P2, P3 e G4, otteniamo la linea del giromanica della schiena.

Costruire il fronte

Dal punto G2 verso l'alto, rimandiamo il segmento G2P4 \u003d 1/4 * Pog + W. (Scegliamo anche il coefficiente W in base al tipo di postura: 5 cm per normale; 4,5 cm per curvo; 5,5 cm per kinky).

(Ad esempio: G2P4=1/4*48+5=17 cm). Mettiamo il punto P4. Dal punto P4 a sinistra, metti da parte P4P5 \u003d 1/10 * POG e imposta il punto P5 (ad esempio: 1/10 * 48 \u003d 4,8 cm).

Dal punto G2 in su, tracciamo il segmento G2P6 uguale a 1/3 del valore di G2P4 e impostiamo P6. (D2P6=1/3*17=5,7 cm).

E ora eseguiamo alcune costruzioni ausiliarie per disegnare un bellissimo giromanica! I punti P5 e P6 saranno collegati da una linea retta e divisi a metà. Quindi a questa linea a destra, ad angolo retto, metti da parte 1 cm. Dividi l'angolo nel punto G2 a metà e disegna un segmento G2P7 pari a 1/10 della larghezza dello scalfo più 0,8 cm (ad esempio: G2P7 \u003d 1/10 * 12,5 + 0,8 \u003d 2,1 cm). Mettiamo il punto P7. P5,1,P6,P7,G4 ci colleghiamo con una curva morbida: la linea dello scalfo davanti.

Costruire il collo dello scaffale

Dal punto G3 verso l'alto, mettiamo da parte il valore G3V1 \u003d 1/2 * POG + R. (Selezioniamo il coefficiente R in base alla postura: 1,5 cm per normale e kinky; 1 cm per curvo.) (Ad esempio, 1/2 * 48 + 1,5 = 25,5 cm). E poi mettiamo il punto B1.

Dal punto G2 in su, mettere da parte un valore pari a G3V1 e fissare il punto B2. Quindi colleghiamo B1 e B2. Dal punto B1 a sinistra, metti da parte B1B3 \u003d 1/3 * POSH + 0,5 cm e imposta il punto B3. B1B3 - larghezza del collo. (Ad esempio: 1/3*18+0,5=6,5 cm). Da B1 posizioniamo il segmento B1B4 \u003d 1/3 * POSH + 2 cm e inseriamo il punto B4 (Ad esempio, 18:3 + 2 \u003d 8 cm). Colleghiamo B3 e B4 con una linea retta e la dividiamo a metà. В1В4 - profondità del collo.

Dal punto B1 attraverso il punto di divisione tracciamo una linea su cui mettiamo da parte il segmento B1B5 \u003d 1/3 * POSH + 1 cm e impostiamo il punto B5. (Ad esempio 18:3+1=7cm). Colleghiamo i punti B3, B5 e B4 con una linea morbida e otteniamo il collo dello scaffale!

Costruzione di un tuck

Dal punto G3 a sinistra rimandiamo il segmento G3G6, che è uguale alla posizione del centro del torace. Lo indichiamo con il punto G6.

Da G6 tracciamo una linea fino all'intersezione con la linea B1B2. All'incrocio mettiamo il punto B6. Da V6 in giù rimandiamo V6G7 \u003d VG e impostiamo il punto G7. Quindi, allo stesso modo, dal punto B6 in giù, mettere da parte 1 cm e impostare il punto B7. Quindi, i punti B7 e P5 sono collegati da un segmento ausiliario. Lungo la linea P5 V7 dal punto P5 a destra, mettiamo il segmento P5V8 uguale alla lunghezza della spalla meno il valore del segmento V3V7 e meno 0,3 cm (Ad esempio, V3V7 \u003d Dp-V3V7-0.3 \ u003d 13,5-3-0,5 \u003d 10,2 cm) . Mettiamo il punto B8. Dal punto G7 al punto B8 tracciamo un segmento G7V9 lungo la lunghezza uguale al segmento G7V7. Il punto risultante è indicato con B9. Colleghiamo i punti B9 e P5. G7V9 e G7V6 - lati della piega, P5V9 + V7V3 - lunghezza delle spalle.

A questo punto, disegneremo la cucitura laterale della base del vestito. Inizialmente, dal punto G a destra, mettiamo da parte il segmento GG5 pari a 1/3 della larghezza del giromanica (larghezza del giromanica = segmento A1A2). (Ad esempio, Ã5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 cm). Otteniamo il punto G5.

Disegniamo attraverso il punto G5 linea verticale. All'intersezione con la linea dello scalfo (con una linea curva), impostiamo il punto P. Le intersezioni con le linee TT1, BB1 e HH1 sono indicate rispettivamente con T2, B2, H2.

Troviamo le quantità ausiliarie necessarie per costruire la cucitura laterale:

Ad esempio G \u003d TT1 - (POT + 1 cm), (G \u003d 53 - (38 + 1) \u003d 14 cm).

Quindi definiamo i coefficienti:

F \u003d 0,25 * G (14x0,25 \u003d 3,5 cm),

L= 0,45*G (14x0,45=6,3 cm),

S \u003d 0,3 * G (14x0,3 \u003d 4,2 cm),

Y \u003d (PB +2 cm -BB1) / 2 (53 + 2-53) \ 2 \u003d 1 cm).

(Pb-mezza circonferenza dei fianchi)

Se si scopre che Y è un numero positivo, mettiamo da parte dal punto B2 a sinistra ea destra lungo Y cm (1 cm.) E mettiamo i punti B3 e B4.

Da T2 a sinistra ea destra, metti da parte 1/2 * L ciascuno (Ad esempio, 6.3: 2 = 3.2) e imposta i punti T3 e T4. Colleghiamo il punto P con T3 e T4. Collegare i punti T3 B4 e T4 B3 con linee ausiliarie, dividere i segmenti a metà, allontanare 0,5 cm dai punti di divisione verso la canna e collegarli con una curva morbida ai punti B3 e T4 da un lato e a B4 e T3 dall'altro l'altra parte.

Se si scopre che Y è un numero negativo, mettiamo da parte anche il punto B2 a sinistra ea destra lungo Y cm, ma fai attenzione: il modo in cui i punti B3 e B4 sono collegati cambierà.

Se Y=0: allora i punti B3 e B4 coincideranno con il punto B2.

Dal punto B1 rimandiamo il segmento B1T5 = DTP + 0,5 cm verso il basso e impostiamo il punto T5 (ad esempio, B1T5 = 43 + 0,5 = 43,5 cm). Colleghiamo T4 e T5 con una linea liscia.

Da B1 in giù, accantonare il valore del segmento pari a T1T5 e fissare il punto B5. Collega i punti B5 e B3 con una linea morbida.

Costruzione di pince e disegno delle cuciture laterali

Iniziamo a costruire pieghe sullo scaffale e ritorno. È il loro valore che determina il grado di adattamento del prodotto secondo la figura. Inizialmente, dividiamo il segmento GG1 a metà, indichiamo il punto di divisione come G8. Dal punto G8 abbassiamo la linea fino all'intersezione con la linea BB1. Alle intersezioni con le linee TT1 e BB1, mettiamo i punti T6 e B6.

Da T6 a sinistra ea destra, metti da parte la soluzione di piegatura posteriore T6T7 \u003d T6T8 \u003d S / 2 (ad esempio, 4.2: 2 \u003d 2.1) e imposta i punti T7 e T8. Dal punto G8 in giù, metti da parte 1 cm da B8 in su - 3 cm. Collega questi punti a T7 e T8.

Di conseguenza, otteniamo una piega in vita sul retro, dove G8B8 è il centro della piega, T6T7 \u003d T6T8 è la soluzione della piega).

Iniziamo a costruire una piega su uno scaffale. Dal punto G6 tracciamo una linea fino all'intersezione con la linea BB1. Gli incroci con le linee TT1 e BB1 sono indicati con T9 e B7.

Da T9 a sinistra ea destra, mettiamo da parte la soluzione per la piegatura dello scaffale T9T10 \u003d T9T11 \u003d F / 2 (Ad esempio, 3.5: 2 \u003d 1.7) e inseriamo i punti T10 e T11.

Dal punto G7 in giù, e dal punto B7 in su, metti da parte 4 cm ciascuno, quindi questi punti ausiliari e collegali a T10 e T11. E ora abbiamo costruito una piega. G7B7 - linea del centro della piega, T9T10 \u003d T9T11 soluzione della piega.

E ora completeremo le cuciture laterali del disegno della base del vestito. Per fare ciò, traccia le linee da B3 e B4 fino all'intersezione con HH1 e segna i punti di intersezione di H3 e H4. Da H1 in giù, accantonare il valore del segmento T1T5 e impostare il punto H5. Colleghiamo i punti H3 e H5 (Figura 8).

E infine, abbiamo realizzato uno schema, la base del vestito!

Probabilmente ci è voluta circa un'ora per costruire. Certo, se decidi di impegnarti seriamente nella progettazione, modellazione e cucito di vestiti, sarà interessante (e utile) costruire tu stesso la base della base del vestito, capire quali sono le caratteristiche della taglia e in quale sequenza vengono depositati. Eppure - vuoi dedicare il tuo tempo a questa costruzione? Non sarebbe meglio iniziare subito a costruire il tuo modello?

Quindi sperimenta, crea, crea qualcosa di nuovo e unico. E noi ti aiuteremo in questo.

Buon umore e a presto!

Ho pensato di farmi un vestitino nero. Ti invito a farlo con me.

Per costruire un modello di abito di base, abbiamo bisogno delle seguenti misure:

OSH - circonferenza del collo ( ELEGANTE 18 cm)
OG - circonferenza toracica ( POG 46 cm)
OG1 - il nastro centimetrico corre lungo le scapole, le ascelle e giace lungo la linea sopra il seno ( LL1 43 cm)
A PARTIRE DAL - circonferenza della vita ( VASO 37 cm)
OB - circonferenza dell'anca ( POB 50 cm)
DTS - lunghezza posteriore ( 39 cm)
DR - lunghezza manica ( 60 cm)
RTA - lunghezza vita anteriore ( 37 cm)
Dpl - lunghezza della spalla ( 13 cm)
ШС - larghezza schienale (36 cm)
ShP - larghezza anteriore. Misuriamo nei punti più convessi della parte anteriore dal punto di articolazione del corpo e della mano sinistra al punto di articolazione del corpo e della mano destra ( 37 cm)
CG è il centro del torace. Misuriamo lungo una linea orizzontale tra i punti più convessi del seno. Scriviamo metà del valore ( 9 cm)
VG - altezza torace (25 cm)
CI è la lunghezza del prodotto, in questo caso la lunghezza del vestito. Viene misurato sul retro lungo la schiena dalla linea di cintura lungo la colonna vertebrale fino alla vita, quindi fino alla lunghezza necessaria (100 cm).

Indennità per vestibilità ampia:
5 cm - lungo la linea del torace
2 cm - lungo la linea dei fianchi
1 cm - lungo la vita

Iniziamo il modello costruendo un modello posteriore

Su un foglio di carta, disegna una linea verticale (il centro della schiena) e ad angolo retto costruisci una linea orizzontale superiore (la linea del collo).

Definisci la linea dei fianchi. Giù dal punto T mettiamo da parte 1/2 DTS e indichiamo il nuovo punto con la lettera B.
39/2=19,5 (cm)

Tracciamo una linea da t.B alla linea BH1 e mettiamo v.B1.

Disegniamo un taglio del collo. A destra del punto A, mettere da parte 1/3 più POSH 0,5 cm e mettere v.A3.
18/3 più 0,5=6,5 (cm)

Dal punto A3, metti da parte il valore di 1/10 POSH più 0,8 e disegna v.A4.
18/10 più 0,8= 2,6 (cm)

Dal punto A4 disegneremo un segmento con un angolo di 45 gradi rispetto alla linea AB. La lunghezza del segmento è 1/10 POSH-0,3 cm, mettiamo v.A5.
18/10-0.3=0.5 (cm)

Colleghiamo i punti A, A5, A4 con una curva.

Costruiamo la sezione delle spalle del vestito. Scendendo dal punto A1, mettiamo da parte un segmento che è uguale a:
2,5 cm - spalle normali
3,5 cm - spalle inclinate
1,5 cm - spalle alte

Ho le spalle normali, quindi scelgo il valore - 2,5 cm.

Metti da parte 2,5 cm dal punto A1 e metti eccetera..

Ora colleghiamo i punti A4 e P. Dal punto A4 verso il punto P, rimandiamo la misurazione di Dpl, aggiungendo 2 cm al futuro piega e sistema t.P1.
13 più 2=15 (cm)

Ora da t.A4 sulla linea A4P1 a destra mettiamo da parte 4 cm e mettiamo t.O. Disegna una linea in basso da questo punto, che sarà uguale a 8 cm e metti punto O1.

Sulla linea A4P1 da t.O a destra, metti da parte 2 cm e metti tO2. Collegare i punti O e O2. Il segmento O2 O dovrebbe essere uguale a O1 O. Dove il segmento risultante è andato oltre il punto O2, mettiamo v.O3.

Colleghiamo t.O3 e t.P1.

Determina la profondità del foro. Giù da t.P., mettere da parte 1/4 POG più 7 cm - per una figura normale (o 7,5 cm - per una figura curva, o 6,5 cm - per una figura stravagante) e impostare tG.
46/4 più 7,5= 19 (cm)

Attraverso t.G tracciamo una linea parallela della linea AB, posata punti G1, G2, G3.

Ricontrolliamo il valore ricevuto. Per fare ciò, il nastro centimetrico deve essere attaccato alla linea della spalla e misurato lungo 19 cm, che dovrebbe essere il punto di contatto del braccio con il corpo.

Un cartamodello è uno strumento con cui puoi modellare un vestito di qualsiasi stile. Questo articolo stabilisce istruzioni passo passo come costruire un modello di base, realizzare un modello di manica, nonché un esempio di modellazione basato sui disegni ricevuti.

Misure del vestito

Per creare un motivo avrai bisogno di:

lunghezza del prodotto;
lunghezza dalla schiena alla vita;
lunghezza della spalla;
mezza circonferenza intorno al collo;
mezza circonferenza sopra il petto (rimossa sopra il petto);
mezza circonferenza sul petto;
mezza vita;
mezza circonferenza sui fianchi;
altezza del giromanica.

Costruire un modello di abito

Ecco come appare il disegno stesso, a cui è allegata questa istruzione. Concentrati su di esso se necessario.

Formule modello

Per calcolare la larghezza della schiena: 1/8 della circonferenza del torace +5,5 cm (per tutte le taglie).
Per calcolare la larghezza del giromanica: 1/8 della circonferenza del torace - 1,5 cm (per tutte le taglie).
Per calcolare la larghezza del torace: 1/4 circonferenza torace - 4 cm (per tutte le taglie).

Esiste anche una formula per calcolare la profondità dello scalfo, ma nella maggior parte dei casi i dati ottenuti attraverso di essa sono imprecisi. Pertanto, se vuoi che l'abito si sieda come un guanto, misura tu stesso lo scalfo, senza utilizzare calcoli aggiuntivi.

Prima di iniziare a costruire un vestito, devi capire quale sarà la silhouette: ampia, attillata o attillata. Sulla base di ciò, è necessario decidere sull'aumento della libertà di adattamento. Guarda la tabella e prendi i dati che ti si addicono. Tuttavia, vale la pena ricordare che per un abito molto attillato, è necessario scegliere tessuti elastici che si allunghino molto. È impossibile ottenere una tale silhouette da materiali non elastici.

Disegna un rettangolo ABDC, dove l'altezza è la lunghezza del prodotto e la larghezza è la mezza circonferenza del torace + un aumento della vestibilità. Ad esempio, la semicirconferenza del torace è di 42 cm, quindi se vuoi cucire un vestito di una silhouette semi-adiacente, devi prendere un aumento da 1,5-2 cm: 42 + 2 = 44 cm E così SU.
Dal punto A, misurare l'altezza dello scalfo, senza dimenticare di aggiungere un aumento della libertà di adattamento, segnare il punto con il punto G. Da esso, controllare la linea retta fino a toccare il lato BC e impostare G1.
Dal punto D al lato destro, misurare la larghezza della schiena, aggiungendo un aumento della vestibilità secondo la tabella. Dal segno a destra, misura la larghezza dello scalfo. Disegna le perpendicolari ad AB.
Lo taglierò a metà. Da esso, traccia una linea retta fino alla base. Questa è la linea laterale.
Dividi ciascuna delle due linee dello scalfo ottenute in 4 segmenti uguali, misurando le croci.
Dal punto A al lato destro, misurare: 1/3 della mezza circonferenza lungo il collo + 0,5 cm, e alzare il punto lungo l'angolo retto di 2 cm.
I punti A e 2 sono collegati dolcemente da una linea curva, formando il collo della schiena.
Sulla linea del giromanica della schiena, dove sono state segnate le croci, misurare 1 cm dall'alto in basso se le spalle sono dritte o 2 cm se inclinate. Dal punto 2 (collo) al segno 1 (2), traccia una linea retta uguale alla linea della spalla, tenendo conto di un aumento di 0,5 cm.
Dall'angolo inferiore dello scalfo, misurare 2 cm ad angolo retto e indicare il punto 2.
Disegna lo scalfo, passando attraverso: il punto della spalla, il secondo e il terzo segno ausiliario, il punto 2 e la parte superiore della linea laterale.
Ora passa alla parte anteriore del vestito. Dal punto G1 traccia una linea retta verso l'alto: 1/2 mezza circonferenza lungo il torace (senza incrementi) + 0,5 cm Imposta il punto W. Traccia una linea dall'ultimo al lato sinistro, aumentando la linea ausiliaria dello scalfo così che l'ultimo e la linea dal punto W sono collegati.
Dal punto W a sinistra, misurare: 1/3 della mezza circonferenza lungo il collo + 0,5 cm (disegnare la stessa misura dal punto W all'interno del modello, dividendo l'angolo in parti uguali). Dal punto previsto, misura 4 cm Dal segno 4 in giù, misura 1 cm e collega al bordo del collo.
Dal punto W in giù, misurare: 1/3 della mezza circonferenza del collo + 1,5 cm Collegare i tre segni con una linea curva e liscia, delineando il collo anteriore.
Dal punto 1 (spalla dello scaffale), traccia una linea retta fino al livello del torace, spostando il punto finale di 1 cm a destra. Questo è il lato destro della piega del petto.
Dividi equamente la linea tracciata e dal centro, ad angolo retto, disegna la differenza tra le mezze circonferenze lungo il petto sopra il petto.
Il lato mancante della piega toracica è disegnato dalla base di destra, attraverso il punto di differenza nella mezza circonferenza del torace. La sua lunghezza è identica a destra.
Collega la parte superiore della piega sinistra con una linea tratteggiata al segno superiore della divisione dello scalfo sul retro. Sulla linea tracciata dalla parte superiore della piega, misurare: lunghezza della spalla - 4 cm Abbassare il segno 2 cm più in basso e collegarlo alla parte superiore della piega sinistra.
Dal punto della spalla (2), abbassare la linea tratteggiata, collegandola con il punto più basso della divisione dello scalfo della mensola. Dividi il segmento tratteggiato a metà e misura 1 cm dal punto di divisione a destra.
Nell'angolo inferiore dello scalfo della mensola, dividere a metà, mettere da parte 2 cm.
Con una linea curva ordinata, disegna lo scalfo della mensola, attraverso i punti: 2, 1, il punto di divisione inferiore, 2, il centro del lato.

Su questo termina la costruzione della parte superiore del vestito. Quindi, inizia a costruire il resto del modello.

Dal punto A, misurare la lunghezza della schiena. Segna con un punto T e traccia una linea orizzontale sul lato BC, segnando T1. Questo è il punto vita.
Misura 20-22 cm in basso dal punto T e segna con il punto L (l'indicatore è rilevante per tutte le taglie). Disegna una linea orizzontale sul lato BC e imposta il punto L1. Questa è la linea dell'anca.
Calcola le freccette. Mezzo busto - mezza vita. La differenza risultante dovrebbe essere chiusa in pieghe. Questo viene fatto secondo il seguente schema: 1/3 va nelle pieghe laterali, la parte rimanente è divisa tra il dietro e il davanti, mentre dal dietro si toglie sempre poco più di un ripiano.
Nel punto in cui la linea laterale si interseca con la linea TT1, misurare i bordi delle pieghe a destra ea sinistra. Collega i punti segnati con il segno del centro dello scalfo con una linea retta. Dalla linea di cintura, arrotonda i fianchi alla linea laterale, tirandola alla base. Questo crea una linea di cucitura laterale.
Dividi la larghezza della schiena a metà e disegna una linea retta fino al livello della coscia. In vita, misurare le pince su ciascun lato. Misura 3-4 cm dalla linea dello scalfo lungo la linea della piega e fai un passo indietro di 2 cm dalla linea dell'anca Collega i segni che sono sorti, disegnando la piega posteriore.
Allinea la parte anteriore del vestito. Dalla parte inferiore della piega del torace, disegna una linea retta fino alla linea della coscia. All'altezza della vita su ciascun lato, metti da parte una misura di ripiegamento dello scaffale. Fai un passo indietro di 5-6 cm dall'alto lungo la linea tracciata, unisci i punti formando una piega.

La base del modello del vestito è completamente pronta! Ora puoi procedere al più piacevole, tagliare e cucire il prodotto stesso.

Modello di maniche per un vestito

Alcuni abiti richiedono maniche. Dopo aver costruito un modello di manica una volta, puoi modellare diversi stili, inclusa la popolare manica a lanterna.

Per creare un disegno avrai bisogno di:

lunghezza posteriore;
lunghezza della spalla;
1/2 circonferenza del collo;
1/2 circonferenza del torace;
1/2 cerchio sopra il petto;
1/2 circonferenza dell'anca;
la lunghezza della manica;
1/2 della circonferenza del polso.

Disegna un rettangolo ABCD. Le linee AB e DC sono uguali: 1/3 del semicerchio lungo il petto + 1 cm x 2. Le linee AD e BC sono uguali alla lunghezza della futura manica.
Dal punto A, misurare 3/4 dell'altezza dello scalfo. Segna con un punto P e traccia una linea retta fino a toccare il lato BC, segnando con un punto P1.
Dividere la linea AB in quattro parti identiche e posare i segmenti dai punti individuati al lato DC. Assegna un nome ai punti come mostrato nel diagramma.
Collega il punto O con una linea tratteggiata a P e P1. Sulla linea di intersezione O1H, metti un punto O3.
Sul segmento O1H, elevare il punto di intersezione O3 di 1,5 cm più in alto e designarlo come O5.
Dividere a metà il segmento PO3 e misurare 0,5 cm, segnando 0,5 con un punto.
Dividere a metà il segmento O3O e misurare 2 cm, segnando il punto 2.
Dividete a metà lo spicchio OO4 e mettete da parte 1,5 cm verso l'alto, segnando con un punto 1,5.
Dividi O4P1 a metà e misura 2 cm.
Collega i segni contrassegnati con una linea liscia curva, come mostrato nell'immagine.

Il modello delle maniche è pronto. Se vuoi accorciarlo, sposta semplicemente la linea inferiore alla distanza richiesta, come mostrato nel diagramma.

Per restringere la manica, su entrambi i lati della parte inferiore della manica, misurare la metà della differenza della larghezza della manica e del polso. E poi traccia delle linee dallo scalfo ai punti ottenuti, come si vede nel diagramma.

Modello di abbigliamento: modellazione

Ora l'esempio di simulazione promesso. Molti considerano questo processo complicato e soggetto solo a professionisti, ma questo è tutt'altro che vero, e ora lo vedrai.

Considera come viene costruito un modello di un vestito con cuciture in rilievo "Principessa", basato su quello esistente.

Le pince devono essere spostate: 3 cm a destra sul retro e 2 cm a sinistra sul ripiano.
Su entrambe le metà, arretrare di 6 cm lungo lo scalfo.
Con una linea morbida, collega il punto 6 con la parte superiore delle pieghe e traccia delle linee dalle estremità di quest'ultima all'orlo del vestito.
Dal punto della piega del torace, taglia un pezzo in modo che tocchi la linea curva 6-2. Lungo questa linea, il motivo dovrà essere tagliato per chiudere la grande piega sul petto.
Ritaglia il motivo e poi chiudi la grande pince sul petto. La piccola piega risultante deve essere chiusa già durante il trasferimento delle parti sul tessuto.

Devi ritagliare i dettagli secondo questo principio:

Con l'aiuto di un vestito del genere, puoi correggere visivamente la figura, soprattutto se scegli due materiali di colore contrastante. Ad esempio, adatta i lati in tessuto nero e il centro della parte posteriore e anteriore in beige.

Come puoi vedere, la modellazione non è affatto complicata, ma, al contrario, un processo creativo piuttosto divertente. Accendi la tua immaginazione al 100% e crea capolavori unici, inimitabili!

Laboriosa - una luce brillante brucia nella vita, pigra - una candela fioca

Costruire un modello di base - IL MODO PIÙ CHIARO (per principianti)

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Buon pomeriggio Direi anche una bella giornata. Perché stiamo finalmente iniziando una serie di articoli sulla sartoria per adulti. Abbiamo già cucito molte cose per le bambine - sia i vestiti che i body sono diversi - ora cuciremo per le ragazze grandi. Cioè, per te stesso. E poiché abbiamo già praticato il cucito, la paura del pioniere è passata.

QUINDI È TEMPO DI PRENDERE UNA NUOVA FRONTIERA. E da soli, con le nostre mani e il nostro cervello, padroneggiamo la saggezza del cucito secondo i veri modelli degli adulti. Disegneremo noi stessi il modello di base - nuovo polmone modo (ho impiegato più di una settimana per creare questo metodo leggero per costruire un modello di base). E poi cuciremo un mucchio di tutti i tipi di vestiti, top e tuniche.

NO- Non ti darò un solo schema già pronto!

Non sono la signora Burda. Sono Madame Klishevskaya.))) E la principale nocività del mio personaggio sta nel fatto ... Che ti farò funzionare la testa e darò vita a scoperte luminose e chiare nel campo del cucito. La più semplice e comprensibile di tutte le arti. Fidati di me, lo è.

SÌ- cucire da soli è molto facile e semplice!

Fin da zero, otterrai cose sempre più belle e ben fatte.

Inoltre, farai tutto da solo, senza uno stato di ipnosi, ma con una mente sobria e una memoria brillante. LO FARETE - inoltre, CAPIRETE cosa state facendo esattamente.

Ti rivelerò i segreti che conosco. Inoltre, ti insegnerò a scoprire da solo sempre più segreti del mondo del cucito e della modellazione dei vestiti.

Non ti condurrò (cieco e stupido) per mano nel caos di lettere e numeri che indicano la complessità delle numerose linee del disegno del modello. NO, NON TI PORTO QUI:

Bene, devi ammettere che una di queste immagini può raggiungere la paura e farti dubitare proprie forze la ragazza che vuole davvero fare un vestito- Ma non molto amichevole anni scolastici con geometria e disegno. Anche io - che amo entrambe queste materie scolastiche - ho tergiversato per diversi anni - non osando iniziare ad approfondire la costruzione di un disegno del genere: “Quanto tempo ci vuole per disegnarlo, e devi calcolare tutto correttamente e non confonderti nelle lettere ... ".

E, tuttavia, oggi disegneremo uno schema.

Disegneremo un modello di base (puoi vederne un pezzo dall'alto.))))

Ma - non abbiate fretta di spaventarvi - creeremo il nostro schema in modo leggermente diverso. Lontano dal metodo ingegneristico e progettuale e più vicino alla comprensione umana.

Ne disegneremo uno con te - solo uno e solo- modello.

E poi da esso creeremo sempre più nuovi modelli di abiti. E sarà molto facile e semplice.

Nessuna formula oscura
Nessun calcolo disordinato.
E senza la ragnatela lettera-numero.

Bene, come? Ho rimosso un po' delle tue preoccupazioni?

Ora mi rilasso: non inizieremo a disegnare adesso. Per cominciare, faremo una piacevole passeggiata attraverso lo schema. Lo scopo della passeggiata è conoscere, fare amicizia con il modello e rimuovere l'ultimo dubbio che puoi cucire qualsiasi vestito.

Quindi ... cos'è uno schema: la base?

Per dirla in senso figurato, è un calco del tuo corpo. Questa è la tua impronta personale. Qualsiasi cosa cucita secondo il TUO modello di base si adatterà perfettamente alla TUA figura.

Sì, hai sentito bene: QUALSIASI COSA può essere cucita sulla base un unico modello. Tutti i modelli di vestiti - sono nati, modellati e cuciti da un'unica fonte - questo è un modello di base.

Ora te lo dimostrerò con un esempio. Anche su tre esempi - sotto forma di foto e immagini.

Ecco la prima foto (sotto). Il nostro cartamodello base è, infatti, il tuo tubino (quello che aderisce perfettamente alla figura). Abito realizzato secondo tuo basato su pattern, ripeterà tutte le curve tuo suo corpo. Questo semplice tubino è cucito secondo il solito modello-base. Vedi, è come un calco in gesso della figura di una ragazza.

E oggi, dopo aver disegnato un motivo di base, puoi tranquillamente tagliare il tessuto e otterrai un vestito del genere. L'unica cosa che puoi cambiare la scollatura è dargli la forma che si adatta alla forma del tuo viso.

Tutti gli altri (qualsiasi, qualsiasi) modello di abito sono solo una modifica di un tubino - fantasie su un argomento libero.

È così che funziona nel mondo della moda.

Un giorno lo stilista pensò...“Ma cosa succede se il corpetto del vestito in alto è tenuto sulle spalle da un giogo rotondo (contorni gialli - fig. sotto), e il corpetto stesso è realizzato sotto forma di triangoli opposti sovrapposti (contorni rossi - fig. sotto ). Il risultato è quello che vediamo nella foto qui sotto.

Bellissimo? Bellissimo! Su cosa ha basato le sue fantasie lo stilista? Su un modello di base. E puoi inventare qualcosa di tuo. Noi - donne - solo molta fantasia.

A proposito - visto che qui stiamo parlando di un giogo tondo - questo sito ha già uno dei miei articoli sulla creazione e

E un altro stilista ha pensato: “Ma se dai al tubino un taglio più ampio, allargalo. E allunga la linea della spalla in modo che penda sul braccio. Di conseguenza, nasce un nuovo modello (foto sotto), anch'esso molto bello. E molto semplice.

Puoi farlo anche tu. Se vorrai CAPIRE in cosa consiste il modello di base. E secondo quali leggi esiste.

È per questo Non voglio stupidamente darti istruzioni sulla creazione di uno schema di base (come "disegna una linea dal punto P6 al punto P5 e segna il punto in cui si interseca con la linea X con il punto successivo ..." - ugh!).

Voglio svegliarmi in te chuechka. Voglio che tu senta lo schema, che conosca la sua anima. E ho imparato a vedere che disegno semplice si nasconde dietro una fotografia di qualsiasi vestito, anche su misura.

Pertanto, per i prossimi 30 minuti non disegneremo nulla: cammineremo lungo lo schema stesso. Conosciamo tutti i suoi elementi: scopriamo a cosa serve ogni linea e perché si trova esattamente qui e disegnata in quel modo.

Dopo una tale "passeggiata cognitiva" sentirai la gioiosa chiarezza della comprensione di tutto-tutto-tutto. È come se avessi già disegnato schemi di base molte volte. E riprendi il disegno con la sensazione che si tratti di un paio di sciocchezze. Ah! Delov qualcosa!

Come disse il saggio: “Abbiamo paura solo di ciò che non possiamo capire e spiegare logicamente. Ma non appena la cosa che ci spaventa ci diventa chiara, cessa di farci temere.

Quindi andiamo a domare questa "terribile bestia" - uno schema di base. Addomestica e disegna in 20 minuti. Sì, sì, in 20 minuti - perché dopo una passeggiata - il disegno del modello ti sembrerà vecchio e familiare schema semplice- come una griglia per giocare a tris.

Da dove viene il modello di base?

Quindi da dove viene il modello di base - di solito è ottenuto da un tale disegno:

Il disegno contiene metà della parte posteriore + metà della parte anteriore.

Disegneremo anche un disegno simile con te, solo in modo più semplice e chiaro.

E a cosa servono queste metà e dove applicarle - ora mostrerò chiaramente tutto.

Qui (!) Ho tirato fuori un meraviglioso campione - sotto - nella fotografia di un vestito in bianco e nero, le nostre metà sono molto chiaramente visibili - sia metà dietro che metà davanti. Per così dire - chiaramente e chiaramente.

Sì, in lingua Potnovsky, le metà sono chiamate "scaffali". Oggi disegneremo proprio questi scaffali davanti e dietro. Ma prima, diamo un'occhiata più da vicino a quali elementi è composto da ogni ripiano. E, soprattutto, ti dirò a cosa serve ogni elemento, a cosa serve.

Per rendere tutto il più chiaro possibile, illustrerò ciascuno degli elementi sia in immagini che in fotografie di modelli reali di abiti.

Per prima cosa, facciamo conoscenza con due parole oscure: CAMION E GIRO DEL BRACCIALE.

Certo, potresti conoscerli. O forse no. Il mio compito è presentarti.

Quindi, fai conoscenza - PROYMA

Quando disegni un motivo di base, creerai esattamente quella curva e misurare uno scalfo che ti sta bene, quando lo scalfo non tira o scava nel tuo braccio.

Cioè, la base del modello contiene ammissibile dimensione minima giromanica. Puoi modellare il giromanica secondo i tuoi gusti, qualsiasi configurazione. Ma il tuo giromanica fantasia non dovrebbe essere inferiore al modello di base. Cioè, uno scalfo su base modello - Questi sono i limiti oltre i quali la tua immaginazione non dovrebbe intercedere.

Lo scalfo del tuo modello può essere arbitrariamente più grande, ma non può essere più piccolo rispetto al modello di base. Di più - sì, di meno - no - altrimenti scaverà sotto l'ascella. Ecco una regola per modellare i giromanica firmati.

Ora facciamo conoscenza con le pieghe.

TOPPE POSTERIORI - pinces sulle spalle + pinces in vita

Qui nella foto sopra, ho scritto tutto sulle pinces dietro - e nella foto del vestito puoi trovare 2 pinces in vita - una a destra della cerniera, l'altra a sinistra della cerniera.

Ma non vedi la spalla piegata su questo vestito. E anche su molti vestiti non lo è. Perché per comodità e bellezza, questa piega viene trasferita dal centro della spalla alla cerniera (o lungo il bordo dello scalfo, dove sarà la manica, un angolo viene semplicemente tagliato). Cioè, il tessuto in eccesso non viene pizzicato al centro della spalla e non viene cucito all'interno della piega. E il tessuto in più tagliata in un angolo sul bordo dello scaffale, dove è cucita la cerniera, o sul bordo dello scalfo, dove verrà cucita la manica.

Inoltre, le pince sono opzionali se cuci da tessuto elasticizzato: esso stesso ripete le curve del tuo corpo e si restringe sia nella zona delle spalle che nella zona della vita.

Successivamente, andiamo a conoscere... Pinces MEZZA FRONTALE

Oh, potresti scrivere un'intera poesia su di lei.

Ho pensato a lungo a come spiegarlo più chiaramente: a cosa serve e in base a quali leggi vive. Ho pensato e ripensato ... e mi è venuto in mente.

Il fatto è che una donna ha il seno.))) Cioè, la parte anteriore di una ragazza adulta non è più piatta. Ciò significa che l'abito nella zona del torace dovrebbe essere convesso. La piega sulla spalla del davanti conferisce al vestito proprio questo rigonfiamento nella zona del petto. Ora mostrerò tutto nelle immagini. Come succede?

Ad esempio, abbiamo un pezzo di tessuto piatto, ma dobbiamo ricavarne un pezzo convesso. Per fare questo, devi fare una piega su di esso. Ad esempio, questo cerchio piatto di cartone, con l'aiuto di una piega, ora diventerà convesso.

Ed ecco come la piega sul petto crea un rigonfiamento sul dettaglio frontale

Hai notato che la parte superiore del rigonfiamento (ovvero il picco della nostra piramide rotonda) si trova nel punto della piega. Presta attenzione a questo. Perché quando disegniamo una piega per il petto, la punta della nostra piega sarà nella parte superiore del petto(dove di solito si trova il capezzolo o la cupola del reggiseno).

Ricorda che a volte hai misurato un vestito della tua taglia in un negozio, che in qualche modo si è stranamente deformato sul tuo petto - questo perché la piega del vestito era diretta con la punta passato parte superiore del tuo petto. Qui il petto non si adattava perfettamente al rigonfiamento del vestito. Non sotto la forma del tuo seno, questo prodotto è stato tagliato in fabbrica.

Ma non è tutto, quello che voglio dire sulla piega del petto.

Il fatto è che in quasi tutti gli abiti si trova questa piega sul petto non sulla spalla- UN sul lato appena sotto l'ascella. È fatto per la bellezza. La piega sulla spalla è più evidente, ma di lato, e anche coperta dalla mano, non si nota.

Quando creiamo un motivo di base, disegniamo una piega sul petto sulla spalla solo perché è più conveniente disegnarla lì dal punto di vista della costruzione di un disegno.

E dopo che il disegno del motivo di base è pronto, trasferiamo molto facilmente e semplicemente la piega dalla zona delle spalle all'area ascellare. Non pensare che per questo sia necessario creare nuovi disegni. No, qui è tutto semplice - come aprire un cartone di latte - un minuto e basta.

Qui, nella foto qui sotto, ho raffigurato schematicamente trasferimento della piega del torace dalla spalla alla cucitura laterale a portata di mano.

Ebbene, senti già come sei diventato più saggio in questi 15 minuti?))) Se ce ne saranno altri ... Continuiamo la nostra passeggiata lungo lo schema e ora faremo conoscenza con le linee. linee orizzontali

LINEA DEL PETTO

La prima conoscenza è la linea del torace. (Un bel vestito, vero? Lo cuciremo con te. Non esitare nemmeno)

La linea del petto è la linea più meravigliosa del modello. È così comodo navigarlo quando si disegna un motivo di base, perché:

Sappiamo che finiamo di disegnare la piega in vita della schiena sulla linea del petto.
Sappiamo che finiamo di disegnare la piega in vita prima di raggiungere i 4 cm dalla linea del torace.
Sappiamo che la piega della spalla è la parte anteriore: finiamo di disegnare sulla linea del petto.
Sappiamo che anche i bordi inferiori del giromanica corrono lungo la linea del torace.

Beh, no, certo, non lo sai ancora. io sono tutto questo regole semplici signore quando iniziamo a disegnare. E per ora, voglio solo che tu sappia che quando disegni molti elementi del motivo, puoi semplicemente concentrarti sulla linea del petto (e non c'è bisogno di mettere meticolosamente questi punti alfanumerici).

Come puoi vedere, ce ne sono molti!! Pertanto, vai avanti: impara, cuci e goditi la vita)))

E COSA DEVO FARE DOPO - CON LA BASE DEL MODELLO? - tu chiedi

E inizieremo a cucire secondo la base del modello di TOPS. Ovvero top, magliette, tuniche e poi vestiti.

Chiedi: "Ehi, perché non solo vestiti?". Do la risposta a questa domanda già nel primo articolo del ciclo, quindi continua)))

Buona fortuna con il tuo cucito!

Amministratore 24/02/2017 alle 22:46

Saluti, mio caro lettore.

Edificio base corretta modelli di vestiti - oggetto del lavoro di molte generazioni di designer e sarti. Dopo tutto, il risultato finale di un ben costruito modelli - questa è un'ottima vestibilità dell'abito finito sulla figura.

Per i sarti che tengono alla qualità del loro lavoro, i modelli su misura significano molto. Se non hai ancora un buon algoritmo per costruire la base, significa che devi provare un cliente per molto tempo. E questa è una perdita di tempo.

Sì, e non tutti possono eseguire correttamente il montaggio. Dopotutto, per correggere gli errori nell'adattamento del prodotto alla figura, è necessario conoscere molto bene i principi di costruzione del design del modello e molta esperienza.

E il cliente è molto sensibile alle nostre azioni. E l'incertezza del sarto alla prova è subito visibile. Non puoi nascondere un brutto atterraggio e il tuo cliente è perso: andrà dai concorrenti. Dopotutto, ciò che i nostri clienti vogliono è essere cuciti in modo rapido ed efficiente.

E se giriamo una cosa sul cliente per un'ora, guidiamo avanti e indietro pieghe e pieghe, ottenendo morbidezza, a poche persone piacerà. Il cliente lo vede e non pagherà molto per tale lavoro.

Succede anche che sia generalmente impossibile correggere gli errori di taglio. Ad esempio: hanno sbagliato con l'aumento e il vestito è piccolo. E non c'erano abbastanza indennità.

Oppure, durante il taglio, non hanno tenuto conto della bassa statura del cliente e hanno ritagliato uno scalfo troppo profondo. Questo difetto nel taglio non può essere corretto.

Quindi l'articolo va nel carrello. Secondo la legge: se il materiale del cliente è danneggiato, noi - sarti - siamo obbligati a risarcire lo smarrimento - a restituire esattamente lo stesso pezzo di tessuto. O rimborsare i soldi, ma raddoppiare l'importo.

Cosa fare? Come ottenere rapidamente il modello giusto? Quali requisiti dovrebbe soddisfare una buona base di base per un modello di abbigliamento? Esaminiamo tutto passo dopo passo.

Probabilmente pensi: un altro "guru" ti insegna come costruire schemi. Forse dall'esterno sembra così. Forse stai cercando una risposta immediata alla tua domanda - come farlo rapidamente e senza troppi sforzi e conoscenze subito - e imparare miracolosamente come costruire un modello di abbigliamento accurato. Senza esperienza, senza approfondire l'argomento.

E qui si propone di studiare e comprendere a fondo l'essenza del modello di base.

Se non sai come studiare e non vuoi studiare seriamente l'argomento dei modelli esatti, cerca un'altra risorsa. Molti di loro.

E continueremo: ho una grande esperienza di lavoro con i clienti, sia con prodotti da donna che da uomo. Pertanto, mentre provavo, ho acquisito un'esperienza così straordinaria nella correzione degli errori di taglio che ho semplicemente sognato di imparare a costruire una base accurata. E ora non è più un problema per me.

Ho studiato a lungo tutte le tecniche di base. Mi sono subito reso conto che molti sono progettati per la produzione di massa di vestiti. Cosa significa? Ciò significa che è difficile costruire una fondazione secondo standard individuali utilizzando tali metodi. Devi conoscere i punti chiave del corpo umano: le "ancore".

E poi non avrai affatto bisogno dei metodi di altre persone. Ti adeguerai alla figura e capirai che ogni singola figura - per noi designer - è solo un insieme di distanze tra i punti chiave.

E non importa come sono contrassegnati i punti di disegno, non importa quanti di questi punti. Non importa quale metodo imparerai di più. Il principio è sempre lo stesso - per tutti i metodi - un segnalibro nel disegno delle distanze richieste tra i punti chiave. L'ha rimosso dalla figura - l'ha messo sul disegno. È logicamente chiaro che dovremmo ottenere la solita spazzata figura volumetrica su un disegno piatto.

Più misurazioni individuali prendiamo, più accurato sarà il modello. Questa è la legge. I metodi di calcolo per ottenere misurazioni non sono il nostro metodo. Per abito individuale le misure calcolate possono essere applicate, ma solo in quei nodi in cui gli errori non sono così importanti. Ad esempio, la larghezza del collo. I metodi di calcolo vengono utilizzati solo nella sartoria seriale - per ottenere diverse taglie con gradazione.

Quindi iniziamo:

Costruire un modello di abbigliamento accurato

È chiaro che gli abiti possono essere diversi nei modelli e negli stili. Dritto, a trapezio, aderente, largo. Ma la base di base per tutte queste sagome è la stessa: è una copia della figura. Inoltre, con tutte le sue caratteristiche: seno grande, schiena curva, fianchi sporgenti sui lati.

Non divideremo i disegni in gruppi. Abbiamo un sistema individuale. Quindi tutto sarà preso in considerazione. Dopotutto, tutto nel mondo può essere misurato e contato. Il grado di tutti i rigonfiamenti, curve e dimensioni. Pertanto, il modello è adatto per ogni figura.

Quindi sull'esatto base di base sarà possibile modellare un abito dalla silhouette a trapezio, dritto o ampio.

Su questa base, puoi modellare modelli complessi di abiti, corsetti e persino un reggiseno. Ma se la base è competente, corretta e accurata. Inoltre, secondo il disegno di base, vengono creati i disegni dei prodotti di abbigliamento esterno: giacche e cappotti. Vengono introdotti solo altri aumenti della libertà di adattamento.

E prima di costruire, studia attentamente le linee principali del design del vestito:

Designazione di misurazione

Quando si effettuano le misurazioni, è necessario annotarle. E il modo più semplice è avere un elenco pronto delle misurazioni necessarie. E quando misuri una figura, inserisci semplicemente i numeri desiderati. Le misurazioni sono generalmente scritte con nomi abbreviati. Ad esempio, S, O, D, W.

C (mezza circonferenza) - petto, vita, fianchi. Metà della misurazione viene registrata contemporaneamente: sarà più conveniente costruire un disegno. Dopotutto, è costruito su metà della figura. Nel mezzo valore, è consuetudine registrare le misure prese da quelle aree della figura che sono divise verticalmente dall'asse di simmetria.

Le misure che non condividono l'asse di simmetria non possono essere divise a metà. Sono registrati integralmente. Designato con la lettera O (sottopancia completa). Questa è una misura della circonferenza di braccia, gambe, polsi, caviglie.

Le restanti misure sono D (lunghezza), W (larghezza), H (altezza). Scritto per intero. Ad esempio, Dr è la lunghezza della manica.

Elenco delle misure necessarie per la costruzione

Quindi, annota le misure su un pezzo di carta. In vita, lega una corda orizzontalmente al pavimento. Durante la sessione di misurazione, il laccio dovrebbe rimanere in una posizione. Questo è importante per le misurazioni della bilancia. Do immediatamente tutti gli aumenti a metà del disegno, in modo da non indovinare in seguito: dividere la figura prima dei calcoli o meno.

Avremo bisogno:

SG1 - la prima mezza circonferenza del torace. La misura si prende lungo i punti sporgenti delle scapole, lungo le ascelle, si chiude sopra il torace - a livello degli angoli anteriori ascelle

SG2 - mezza circonferenza toracica del secondo. La misura si prende allo stesso modo della precedente, ma davanti si chiude sui punti sporgenti del torace.

h - una misura per calcolare con precisione la soluzione della piega toracica. Quando si prendono le due misure precedenti sul petto, si annota la distanza tra la prima e la seconda. Questa è la distanza tra il punto del centro del torace e il livello della misura Cg1

Prg - un aumento della libertà di adattamento alla metà della misura totale del torace. Scegli il valore in base al modello e al tessuto. Per costruire un modello base per un abito adiacente, scegli 0 cm.Se stai disegnando un abito semi-adiacente, scegli (2-4 cm - significato generale aumentare) o dividere immediatamente a metà: otteniamo 1-2 cm Se libero - a metà del disegno: 3 o più cm.

Dpl - La lunghezza del vestito. La misura viene presa lungo la schiena lungo la colonna vertebrale, dalla 7a vertebra cervicale fino alla lunghezza desiderata dell'abito.

Prshgr - Un aumento della libertà di adattamento per misurare la larghezza del torace. Viene inserito 0 cm - per un abito adiacente - una custodia senza manica, 0,5 cm - per un abito adiacente con manica. Di più - se disegni giacche e cappotti - fino a 1 cm, che è un aumento della larghezza dello scalfo dello scaffale.

Prshsp - Un aumento della libertà di adattamento per misurare la larghezza della schiena. Va allo scalfo della schiena. Simile al precedente, ma un po' di più. 2-3mm. Inserisci 7 mm per un vestito aderente con una manica. 9 mm - per semi-adiacente. Ha più senso entrare per giacche e cappotti -1 o anche 1,5 cm Questo e l'aumento precedente sono interni - non influiscono sull'aumento totale. Distribuiscono l'aumento totale della circonferenza del torace all'interno della griglia del disegno.

Dst: la lunghezza dalla schiena alla vita. Ricorda il primo punto di ancoraggio. Questo è il punto di intersezione della cucitura della spalla con la base del collo. La misura Dst si prende dal primo ancoraggio in verticale fino al laccio in vita. Con questa cifra, determiniamo l'altezza esatta del corpetto lungo la schiena.

Dst 7 - la lunghezza della schiena alla vita dalla settima vertebra cervicale. Viene rimosso dalla posizione della linea del collo sul retro, verticalmente lungo la colonna vertebrale, fino al cordoncino in vita. Rimovibile per un disegno accurato della profondità del collo della schiena.

Dpt: la lunghezza della parte anteriore fino alla vita. La misura viene presa dal punto - "primo ancoraggio" - cioè dal punto di intersezione della cucitura della spalla con la base del collo, attraverso il punto sporgente del petto, verticalmente fino al laccio in vita.

Prshg: un aumento della larghezza del collo. Questo aumento si applica principalmente a capispalla o per modellare colli. Ad esempio, se l'abito ha il collo all'inglese, allora puoi inserire immediatamente nel disegno circa 5 cm.Se c'è un collo aperto o una scollatura ampia, allora puoi inserire un aumento di 1, 2, 4 cm, oppure inserire niente, e poi guarda il montaggio.

Ssh - metà della circonferenza della base del collo - misura nel punto in cui passerà il collo del vestito.

Dp - lunghezza delle spalle. Misura dal punto di ancoraggio alla lunghezza desiderata della cucitura della spalla. A volte i principianti commettono errori nel determinare la lunghezza di questa misurazione. Il punto più basso della cucitura della spalla è il punto superiore dell'orlo della manica. Se intendi di più, nel prodotto la manica sembrerà caduta dalla spalla.

Vg - rimosso dal "punto - ancoraggio" fino al punto sporgente del torace. E ancora, attenzione: quando prendi questa misura, guarda il petto del cliente di lato - di profilo è meglio determinare la lunghezza della misura.

Vgk - prendi questo valore contemporaneamente alla misurazione precedente - da un punto Tsg. Abbiamo preso la misura Vg, senza alzare lo sguardo dal punto Cg, giriamo il centimetro fino alla fine della cucitura della spalla e misuriamo la distanza dal punto inferiore della cucitura della spalla al punto Cg. Questa figura ci mostrerà l'esatta pendenza individuale della cucitura della spalla. E sul raccordo, ti assicurerai che il motivo si adatti come dovrebbe, senza pieghe oblique sul retro e sul ripiano.

Tsg - distanza tra i punti sporgenti ghiandole mammarie tra le donne. Importante: prendi in considerazione la forma arrotondata del torace e non prendere il valore minimo - lungo il piano frontale, ma cattura leggermente l'areola delle ghiandole mammarie. La misura determinerà quindi la posizione delle pince sul petto e in vita del ripiano:

Le seguenti cinque misurazioni ti aiuteranno a ottenere la forma e le dimensioni esatte del giromanica del tuo disegno personalizzato. Per comodità, usa un normale righello di legno largo 3 cm, che devi tenere sotto l'ascella, come un termometro. Un righello ben serrato mostrerà il livello corretto degli angoli anteriore e posteriore delle ascelle. Così come la profondità minima del giromanica.

Vprs: l'altezza dello scalfo posteriore. Misura dall'angolo posteriore dell'ascella verticalmente fino alla coulisse in vita.

Vprp: l'altezza dello scalfo dello scaffale. Misura dall'angolo anteriore dell'ascella fino alla cintura.

Vprb: l'altezza dello scalfo laterale. La distanza dal bordo inferiore del righello al cordoncino in vita è la profondità del giromanica di base.

Ws - larghezza posteriore. La distanza orizzontale tra gli angoli posteriori delle ascelle è lungo la schiena. È importante capire che questa misura dovrebbe tenere conto della larghezza massima della schiena, tenendo conto del grasso sull'intera figura. Se la parte posteriore è ristretta, in un vestito del genere con le maniche sarà scomodo e difficile per una persona muovere le braccia. Viene immessa la metà del valore.

Wh - larghezza del torace. Lo stesso, solo sul davanti. La distanza tra gli angoli anteriori delle ascelle. La metà del valore è scritta.

St - semicirconferenza della vita. Registra metà della misura della tua vita intera.

Prt: un aumento della vita. Scegli approssimativamente da questo calcolo: anche in un vestito adiacente, l'aumento dovrebbe essere di almeno 2 cm Se la figura è piena, quindi 3 cm I valori sono la metà del disegno. Una caratteristica di una figura intera sono le pieghe e i grassi in vita. Il completo adattamento con un tessuto di una tale figura metterà in risalto tutti questi tumuli e rilievi. E un aumento in vita alleggerirà in qualche modo la tensione delle freccette in vita. Se l'abito ha una silhouette semi-adiacente, scegli un aumento di 3-4 cm Se è dritto ed esteso, non ci saranno pince in vita nel disegno e non ha senso introdurre un aumento.

Sab - mezza circonferenza dei fianchi. La misurazione viene presa orizzontalmente al pavimento lungo i punti sporgenti dei glutei. Ma abbiamo tutti figure diverse e i punti più sporgenti possono essere posizionati ai lati della figura. I cosiddetti "calzoni da equitazione". Quindi la misurazione deve essere presa tenendo conto della sporgenza dei glutei e dei fianchi. Verticalmente, questi punti possono trovarsi a diversi livelli e la misurazione deve essere eseguita orizzontalmente. Tra l'altro, devi ancora tenere conto del grado di rigonfiamento dell'addome. Altrimenti, se prendiamo una misura orizzontalmente solo lungo i glutei, allora non cattureremo i fianchi e lo stomaco. Quindi il vestito sui fianchi sarà stretto e tutte le parti convesse del corpo risulteranno brutte.

Come essere? È necessario prendere le misure dei fianchi con un "centimetro alto" - largo almeno 30 cm, un tale centimetro stringerà i fianchi nei punti più sporgenti su tutti i piani - e lungo i glutei, e sui lati, e lungo lo stomaco. È solo un normale pezzo di cartone. È molto conveniente per loro prendere le misure da cifre intere per ottenere uno schema accurato.

Hai sempre bisogno di misurare i tuoi fianchi in modo così accurato? Se la tua figura è giovanile, o se stai cucendo un abito attillato in maglia, di solito non ci sono problemi con la misurazione dei fianchi - lo prendi nei punti sporgenti dei glutei - senza tener conto della sporgenza dell'addome. L'abito lavorato a maglia si adatta perfettamente alla figura. Minigonne. Inoltre non tollerano un millimetro in più di volume nei fianchi. Pertanto, prendiamo la misura dei fianchi per la mini e la gonna a matita adiacente senza tener conto della sporgenza dell'addome. In generale, guarda tu stesso. Dipende da una situazione.

Prb: un aumento dei fianchi. In un abito di solito è minimo: 1 - 2 cm, ma in giacche e cappotti può raggiungere i 6 - 10 cm.

W - la quantità di pieghe in vita. Questa non è una misura, ma un calcolo già fatto del tessuto in eccesso intorno alla vita, che dovrà essere correttamente distribuito tra le pince di un singolo corpetto. Calcolato dalla formula: (Cr2 + Prg) - (St + Prt)

Vvsl: l'altezza della piega nella parte posteriore del corpetto. Questo è il punto in cui termina la piega superiore nella parte posteriore del corpetto. Solitamente indicato come 13 - 14 cm, ma in realtà un'altezza così piegata potrebbe non corrispondere nemmeno a quella individuale.

Ad esempio, hai una schiena arcuata e la piega posteriore è molto profonda. L'altezza del passaggio dalla linea di cintura al punto più largo della schiena è di circa 20 cm sopra la vita. E hai fatto una piega alta 14 cm, cosa succederà? Bolla sul retro. Questo valore non può essere calcolato. Si può solo misurare. usa un normale righello, attaccalo verticalmente sul retro. Scegliamo l'aereo come segue: il punto più sporgente delle scapole. Guardiamo: qual è l'altezza della piega. Scriviamo.

Vvspb: l'altezza della piega posteriore dei fianchi. Inoltre, appena giù. La distanza è misurata dalla linea di cintura fino al punto convesso dei glutei. È importante misurare questa distanza non lungo la superficie del corpo, ma verticalmente. Basta attaccare un righello ai glutei.

Wb - altezza dell'anca. La misura viene presa lungo la cucitura laterale, dal laccio in vita fino alla linea del punto sporgente dei fianchi. È lungo la linea della cucitura laterale e non i glutei! Questa misura ti permetterà di disegnare perfettamente il contorno della tua cucitura laterale. Dopotutto, l'altezza dei fianchi non è sempre la stessa di quella scritta nei libri - 20 cm Per me, ad esempio, è di 9 cm E se inserisco Wb = 20 cm nel mio disegno, allora cosa devo ottenere come risultato? Pieghe trasversali tese nella zona laterale delle cosce.

Vvpb: l'altezza della piega davanti ai fianchi. Disegna una verticale mentale dal punto Zg in basso. Dove la linea si intersecherà con lo stomaco è il punto della parte superiore della piega davanti ai fianchi. Se la figura ha una pancia piatta - attacca ancora verticalmente il righello alla pancia sulla Zg verticale e osserva attentamente il profilo del contorno dell'addome - almeno 5 mm, ma lo troverai. Misura la distanza dal tumulo dell'addome al pizzo in vita: questa è l'altezza esatta della piega davanti ai fianchi.

Ebbene, perché tanta precisione, chiedi? Sarai molto sorpreso quando proverai una base del genere su una figura. Le modifiche non saranno affatto. Anche di lato - sulle spalle - un prodotto del genere sembra "registrato". E indovina la cifra. E un corsetto, ad esempio, cucito secondo un tale schema, si adatta bene anche senza ossa.

Perché dovrei convincerti: tu stesso sai che un modello eccellente è il fondamento dell'intero prodotto e l'orgoglio di ogni sarto.

Programma di San Valentino per costruire un cartamodello

Come sei abituato a disegnare? Su carta o software? Posso costruire su carta, ma è più conveniente per me costruire programmi. Ad esempio, in RedCafe o in Optitex, ma meno, in AutoCAD mi piace ancora meno.

Ma nel programma di San Valentino adoro costruire disegni. Inoltre, in Valentine è possibile creare un algoritmo per qualsiasi base una volta, quindi modificare solo le misure con nuove e il disegno verrà automaticamente ricostruito nella dimensione desiderata. Tale disegno è chiamato parametrico. Questo è fantastico! Stampiamo, incolliamo fogli e tagliamo.

Per me stesso, ho costruito un disegno parametrico di un modello esatto di vestito. C'è un link alla fine dell'articolo dove puoi seguire e richiedere un link per scaricare il file parametrico. Solo per utilizzare questo file dovrai scaricare e installare il programma Valentine. Per sapere come farlo e come lavorare nel programma, leggi questo articolo:

Costruire una griglia di disegno

Bene, continuiamo:

Abbiamo preso e registrato tutte le misurazioni. Resta solo da metterli su carta.

Possiamo costruire un tale disegno da qualsiasi punto, semplicemente rimandando tutte le misurazioni ricevute. Anche se da un collo di una schiena o uno scaffale. Almeno dal centro della parte anteriore. Dal basso, dall'alto. Tuttavia, il disegno risulterà.

Puoi costruire su carta o nel programma, come preferisci.

Disegna una linea verticale sul lato sinistro del foglio. Questa è la linea mediana della schiena.

A destra di questa verticale, disegna una seconda verticale - a una distanza di Cr2 + Prg. Questa è la linea centrale del fronte.

In cima a questa linea mediana, posiziona il punto A2. Immediatamente da questo punto, disegna una perpendicolare a sinistra - circa 25 centimetri. Questa è la linea del punto più alto dello scaffale.

Fornisco qui la designazione dei punti come nel file parametrico. Se vuoi scaricarlo e usarlo, allora ti sarà molto più chiaro.

A proposito, tutte le misure e la loro descrizione corrispondono esattamente alla descrizione delle misure in questo articolo. Quindi sarà molto conveniente per te lavorare con il file dei parametri, in termini di introduzione delle misure necessarie. Sebbene nel programma, nella tabella per l'inserimento delle misurazioni, siano presenti anche suggerimenti per eseguire correttamente le misurazioni. Quindi non confonderti.

Dal punto A2 in giù, accantonate la misura di Dpt, mettete il punto T1.

Da questo punto a sinistra, disegna una perpendicolare alla linea del centro della schiena.

Metti una T all'incrocio.

Dal punto T in su, mettere da parte due misurazioni contemporaneamente: Dst7 e Dst.

Impostare rispettivamente i punti A6, A. A6 - il punto della profondità del collo della schiena (germoglio). Punto A - la linea del punto più alto del corpetto posteriore.

Dal punto A6 lungo la linea, mettiamo da parte la misura Dpl - la lunghezza del vestito e mettiamo il punto H.

Dal punto H a destra - la perpendicolare - alla linea del centro del fronte - impostiamo il punto H1.

La griglia di disegno è pronta.

Scollo posteriore e mensole

Disegna una breve perpendicolare dal punto A a destra - 25 centimetri.

E metti da parte su di esso dal punto A a destra la larghezza del collo. Rimosso dalla figura, ma può anche essere calcolato utilizzando la formula: Ssh / 3. La formula è generalmente corretta. Impostare il punto A3.

Metti esattamente lo stesso valore sullo scaffale - a sinistra del punto A2. Mettiamo A4.

Dal punto A2, mettiamo da parte la profondità del collo anteriore - secondo la formula: larghezza del collo + 1,5 cm per tutte le taglie. Mettiamo il punto A5.

Decoriamo il collo della schiena con linee curve lisce - collegando i punti A6 - A3.

E il collo dello scaffale - punti: A4 - A5.

Abbottonatura del seno e cucitura della spalla

Le basi di base del vestito sono costruite utilizzando vari metodi. La piega del torace in tali disegni potrebbe apparire diversa. Può lasciare la sua soluzione nello scalfo. Forse nella cucitura centrale dello scaffale. Può entrare nella cucitura della spalla, spezzandola in due parti. L'ultimo è il più, credo, scomodo e impreciso.

ho sperimentato diversi modi costruzione della piega del torace ed è arrivato al modo più comodo e preciso per costruirlo: la soluzione al punto più alto della cucitura della spalla.

E ho diversi modi per calcolare con precisione la soluzione di questa piega. Ma questi metodi richiedono misure diverse da quelle descritte in questo articolo.

Il più semplice ed efficace è sottrarre quello più piccolo dalla misura del torace più grande.

Ovvero: Cr2 - Cr1 = soluzione di piegatura del torace nel punto in cui abbiamo effettuato la seconda misurazione.

Questo punto è la misura di h. Ricordare?

Andiamo: stiamo costruendo un'addominoplastica esatta dello scaffale. Dal punto A2 in giù, accantonate la misura di Bg. Impostare il punto A7.

Disegna una perpendicolare alla sua sinistra, uguale alla misura di Tg. Impostare il punto A8.

Collegare i punti A8 - A4. Questo è il primo lato della piega del torace.

Dal punto A8 lungo la linea, metti da parte la misura h, metti il punto h.

A sinistra orizzontalmente dal punto h, metti da parte la soluzione della piega, che abbiamo già letto: Cr2 - Cr1. Sarà di circa 2-4 cm, ovviamente dipende dalle dimensioni. Indica A9.

Dal punto A8 al punto h in su, disegna la seconda linea dell'addominoplastica: una lunghezza pari al segmento A8 - A4. Metti A10.

Prendi un compasso e traccia un breve arco dal punto A10 con un raggio pari alla misura: Dp + Prshp.

E dal punto A8, disegna un secondo arco con un raggio di misura Bgk - in modo che i due archi si intersechino. Impostare il punto A11. Questo è il punto più basso della cucitura della spalla. Collegalo al punto A10: questa è la cucitura della spalla dello scaffale.

Cucitura posteriore della spalla

Dal punto A in giù, mettere da parte il valore dell'esatta inclinazione della spalla della schiena. È lo stesso che sullo scaffale. Viene calcolato in modo molto semplice - secondo la formula: Vg - Vgk.

Di solito è di 2,7 cm - 3 cm - 3,5 cm, ma se le spalle sono inclinate, questa misura può anche essere di 5 cm, se diritte, quindi di 2 cm, capisci che è impossibile calcolare questo valore utilizzando la misura Bg solo?

Mettiamo il punto A12. Alla sua destra disegniamo una perpendicolare dal centro della schiena di circa 30 cm.

È su questa linea che arriverà la fine della cucitura della spalla della schiena. La lunghezza della cucitura della spalla è composta da: misura Dp + Prshsp + soluzione Back tuck. Dove La soluzione back tuck è calcolata con la formula: Dp * 0.13.

Totale: 13,5 + 0,7 + (13,5 * 0,13) \u003d 15,955 cm Arrotondamento per eccesso: 16 cm.

Ad esempio, ho preso i numeri 52 taglie.

Questi 16 cm sono messi da parte dal punto A3 obliquamente verso il basso in modo che la fine della cucitura tocchi la linea A12.

Mettiamo il punto A14.

Dal punto A3 lungo la linea mettiamo da parte 3,5 cm per tutte le taglie. Mettiamo il punto A15.

Da t A15 a destra lungo la linea - una soluzione della piega della spalla. Formula DP * 0,13. Mettiamo il punto A17.

Dal punto A15 verticalmente verso il basso, segna la lunghezza della piega della spalla. 9 cm per tutte le taglie. Punto A16.

Collegare i punti A15 - A16. Punti A16 - A17 in linea retta. Prolungare la linea A15 - A16 fino a 3 mm. Punto A18.

Misura la lunghezza della linea A15 - A18 e metti da parte la lunghezza di questo segmento lungo la linea A16 - A17.

Questa estensione di 3 mm è un'ulteriore regolazione della forma della cucitura della spalla. Poiché dopo aver unito i lati della spalla, la cucitura dovrebbe diventare completamente dritta. Ma è difficile calcolare questi millimetri. Pertanto, dopo aver ritagliato il motivo, puoi unire la piega della spalla, tracciare una linea retta della cucitura della spalla e quindi ritagliare completamente il motivo. Nel programma Valentin, la piegatura viene corretta con uno strumento speciale: "piegatura". Tvk che, quando si crea uno schema nel programma, questo problema scompare.

Collegare i punti A3 - A18 e i punti A19 - A14 con linee rette.

La cucitura della spalla è terminata.

Costruzione del nodo del giromanica

Il punto A21 è il punto di ancoraggio chiave del giromanica posteriore. Lei è la larghezza della schiena + un aumento della larghezza della schiena. È la misura di Vprsp, l'altezza dello scalfo della schiena. È il punto di transizione della linea dello scalfo della schiena dall'esterno - interno - sotto il braccio. Se queste misure non vengono prese, se calcolate secondo formule generali, allora, capisci tu stesso, sarà quasi impossibile “arrivare al punto”. La posizione dell'altezza del punto A12 dipende dall'inclinazione della spalla, dal grado di sviluppo dello strato adiposo del busto e dei muscoli delle braccia, dalla forma dello scheletro, infine.

Come costruire un punto? Molto semplice. Mettiamo da parte le misure così come sono state prese: dal centro della schiena - misura Ws la larghezza della schiena. Ovviamente la metà. E aggiungiamo un aumento della libertà di montaggio. Otteniamo circa 19,2 cm per la taglia 52. dalla linea di cintura in su mettiamo da parte la misura Vprsp - l'altezza dello scalfo della schiena. Dove si intersecano - metti il punto A21 - il punto di ancoraggio dello scalfo posteriore. Ricordato.

Costruiamo allo stesso modo il punto anteriore dello scalfo - all'intersezione di due misure - Vprp l'altezza dello scalfo davanti e le misure Wg + Prshg larghezza del torace + aumento della larghezza del torace. Ma sul petto nel disegno c'è una piega spiegata. Pertanto, mettiamo da parte la formula a livello del punto he aggiungiamo la distanza h - A9 alla formula della larghezza del torace. Metti da parte il valore risultante. Totale: dalla linea del centro del davanti a sinistra, all'altezza del punto h, mettiamo da parte: Shg (larghezza torace) + Prshg (aumento larghezza torace) + h - A9 = nella taglia 52 24 cm .

Mettiamo un colpo. Dal basso prendiamo la misura di Vprp (l'altezza dello scalfo davanti). All'intersezione di due linee, abbiamo ottenuto il punto A23, il punto di ancoraggio dello scalfo davanti.

E dove sarà il punto inferiore dello scalfo? Conosciamo l'altezza - la misura di Vprb (l'altezza dello scalfo laterale). Stendilo dal punto vita approssimativamente al centro dello scalfo. Dividi a metà la distanza tra le verticali dei punti chiave anteriore e posteriore dello scalfo (A21 - A23) e all'intersezione di questa verticale mediana con la misura Vprb, stesa dalla vita in su, otteniamo il punto A26.

Questa è la profondità del giromanica di base del vestito. È adatto per un tubino senza maniche. Ma per un vestito con una manica, dovrebbe essere dato un aumento di 1-1,5 cm alla profondità dello scalfo.Se l'abito è più ampio, allora approfondiamo lo scalfo a seconda della forma della manica e del modello dell'abito. Ad esempio, nelle giacche, lo scalfo si approfondisce di 2,5 - 3 cm rispetto alla profondità della base dello scalfo.

Cucitura laterale

Dal punto A26 abbassiamo la perpendicolare alla linea del fondo del vestito. Impostare il punto A30.

Il nostro vestito è diviso in davanti e dietro nel punto in cui abbiamo un naturale il posto migliore per la cucitura laterale - esattamente al centro dello scalfo - a portata di mano.

Posizionare il punto A25 all'intersezione con il punto vita.

Da questo punto immediatamente in basso - misura l'altezza dei fianchi del lato (Wb). Punto A31.

A questo punto, manipoleremo la distribuzione della differenza nelle circonferenze del torace e dei fianchi. Dopotutto, la larghezza della griglia del disegno corrisponde esattamente solo alla misura del torace. I fianchi delle donne sono solitamente più grandi del loro seno. Succede il contrario. o talvolta sono uguali. Ora lo calcoliamo usando la formula:

(Sb + Prb) - (Sg2 + Prg) \u003d 3 cm Il mio numero è dato ad esempio nella taglia 52.

Quindi, abbiamo una differenza nella circonferenza dei fianchi e del torace di 3 cm Come puoi vedere, anche gli aumenti hanno il loro peso in questo valore. se ottieni il numero 0, allora le tue circonferenze sono uguali. Per un aumento visivo dei fianchi, è possibile aumentare l'aumento dei fianchi o ridurre l'aumento del torace.

Questo valore della differenza è posposto dal punto A31 a sinistra ea destra ugualmente. Ad esempio, 1,5 cm a sinistra e 1,5 cm a destra. Inseriamo rispettivamente i punti A42, A43.

Abbassiamo le perpendicolari alla linea di fondo da questi punti. Inseriamo rispettivamente i punti A44, A45.

Correzione della linea di cintura. Come ricordi, abbiamo preso le misure da un laccio legato in vita orizzontalmente al pavimento. Ma la nostra linea di cintura anatomica lungo le cuciture laterali è solitamente 1 cm più alta della vita anteriore e posteriore, quindi dal punto A25 sposteremo la linea di cintura di 1 cm in alto e metteremo il punto A27.

Disegniamo nuove linee di cintura - T - A27. A27 - T1.

Pinces in vita sul retro, sui lati e sul davanti del vestito

BENE? L'ultimo strappo rimasto è distribuire le pieghe in vita lungo la parte anteriore, posteriore e laterale del vestito.

Per fare questo, abbiamo già calcolato la formula W per le pieghe in vita nell'elenco delle misure. Ad esempio, abbiamo 8 cm, lo distribuiamo così: diamo metà alla piega della schiena. La restante metà è divisa equamente tra il lato e il davanti.

Ad esempio - 4 cm - sul retro, 2 cm sul lato, 2 cm sul davanti.

Per una piega laterale dal punto A27 a sinistra e a destra, mettere da parte metà della piega, cioè 1 cm ciascuno Punti A 28, A 29.

Dividiamo la linea T - A28 a metà punto A32.

Perpendicolarmente alla linea T - A28 dal punto A32 su e giù, mettiamo da parte le misurazioni dell'altezza della piega della parte posteriore del corpetto e dei fianchi.

A32 - A37 = Vsl

A32 - A38 = Vvspb

Facciamo piegare la vita della schiena attraverso i punti:

A40 - A37 - A39 - A38

Piega anteriore in vita:

Dal punto A8 abbassiamo la perpendicolare alla linea A29 - T1. Mettiamo il punto A33.

Lungo questa linea, ci ritiriamo di 2 cm per tutte le taglie - punto A34. Questa è la parte superiore della vita piegata davanti.

Estendiamo la linea A8 - A33 sotto la linea T1 - A29 del valore della misura Vvpb. Mettiamo il punto A41.

Dal punto A33 a sinistra ea destra misuriamo metà della piega anteriore - 1 cm ciascuna Mettiamo i punti, rispettivamente, A35, A36.

Collegando i punti A41, A35, A34, A36, otteniamo una piega in vita davanti.

Questo è tutto: distinguiamo la cucitura laterale della schiena attraverso i punti:

A26, A28, A43, A45.

Realizziamo la cucitura laterale dello scaffale attraverso i punti:

A26, A29, A42, A44.

Inoltre, nella zona tra vita e fianchi, le linee della cucitura laterale si intersecheranno se i fianchi sono in volume più seni. E non si intersecheranno, se viceversa.

Il modello di base del vestito è costruito. E se non sei ancora del tutto sicuro di come prendere le misure, allora.

Motivo parametrico interattivo di un abito con manica

Se hai bisogno di un file di cartamodello parametrico per un vestito con una manica per il programma di San Valentino, segui il link qui sotto:

E per oggi ho tutto. ero con te

Costruire un cartamodello base per la base del vestito. Un modo semplificato per costruire una base modello di un vestito da donna