Από τι και πώς φτιάχνονται τα αρώματα; Περιγραφή όλων των νότων αρωμάτων από άρωμα Από τι αποτελείται το eau de parfum;

Η σύνθεση όλων των αρωμάτων είναι ίδια.Είναι κατασκευασμένο από συμπύκνωμα (σύνθεση αρώματος), αλκοόλ και νερό, η διαφορά είναι στις αναλογίες. Τα πιο ακριβά και επίμονα είναι τα αρώματα. Συνήθως περιέχουν 20-35% αρωματική σύνθεση διαλυμένη σε αλκοόλη 90% συν ένα σταθεροποιητικό. Τα πιο ακριβά και πολύτιμα φυσικά αιθέρια έλαια και συνθετικές αρωματικές ουσίες χρησιμοποιούνται στα αρώματα. Eau de parfum - άρωμα ημέρας, "spirit of perfume", ο επόμενος πιο συμπυκνωμένος τύπος προϊόντος αρώματος - 5-25% συμπύκνωμα διαλυμένο σε 90% αλκοόλ. Eau de toilette - 6-15% συμπυκνωμένο και 85% αλκοόλ. Κολωνία - 6% σύνθεση αρώματος σε 70-80% αλκοόλ. Αυτό το είδος αρώματος παράγεται για άνδρες.

Η δημιουργία αρωμάτων, όπως κάθε δημιουργική δραστηριότητα, είναι καρπός έμπνευσης και πολλών εντυπώσεων. Ένας μουσικός παίζει νότες, ένας καλλιτέχνης ζωγραφίζει με μπογιές, ένας αρωματοποιός («μύτη») συνθέτει τη δημιουργία του από μυρωδιές. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η αρωματοποιία έχει μετατραπεί από οικογενειακή επιχείρηση σε πεδίο δραστηριότητας για οικονομικούς ομίλους και εταιρείες. Τώρα ο αρωματοποιός δημιουργεί συνθέσεις για την εταιρεία για την οποία εργάζεται και ως εκ τούτου πρέπει να εμπνέεται από τα ιδανικά και την εικόνα της.

Μία φόρμουλα αρώματος περιέχει, κατά μέσο όρο, περίπου εκατό στοιχείατόσο φυσικό όσο και συνθετικό. Και είναι η δοσολογία τους, ο συνδυασμός τους μεταξύ τους που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, την επιθυμητή σύνθεση, η οποία, κατά κανόνα, απαιτεί τεράστιο αριθμό δειγμάτων για να επιτευχθεί. Η ποιότητα του αρώματος εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Αυτό καθορίζει τη διαφορά μεταξύ μιας φημισμένης μάρκας, η οποία χρησιμοποιεί κυρίως φυσικά και υψηλής ποιότητας εξαρτήματα από προϊόντα μαζικής αγοράς, όπου η χρήση τέτοιων εξαρτημάτων είναι αδύνατη λόγω της υψηλής τιμής.

Κριτήρια οσμής

Αντοχή; Φρούριο; Λοφίο; Αναγνώριση, ικανότητα αναγνώρισης. Συσχετίστε τη μυρωδιά με την εταιρεία. Με στυλ.

Η ένταση της μυρωδιάς καθορίζεται από την % περιεκτικότητα της σύνθεσης αρώματος.Η επιμονή της οσμής δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα του συμπυκνώματος, αλλά και από τον τύπο της οσμής. Τα αρώματα φρέσκων, εσπεριδοειδών, βοτάνων και λουλουδιών είναι λιγότερο επίμονα από τα αρώματα ανατολίτικης, βανίλιας, κεχριμπαριού και μοσχομυριστού. Για να ενισχύσετε το αγαπημένο σας άρωμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε προϊόντα από την ίδια σειρά αρωμάτων και καλλυντικών. Ο χαρακτήρας ενός αρώματος εκδηλώνεται αργά, σε διάφορα στάδια.

Οι όροι: νότα "STARTING (head)", "HEART (μεσαία)" νότα, "END (βασική) νότα" - σημαίνουν τις φάσεις του ανοίγματος του μπουκέτου. Η αρχική νότα εμφανίζεται μέσα στα πρώτα 15 λεπτά. εξάτμιση. Δημιουργεί την πρώτη, αυθόρμητη εντύπωση του αρώματος. Δημιουργείται από τα πιο πτητικά συστατικά της σύνθεσης: αρώματα εσπεριδοειδών, βοτάνων, αλδεϋδικών, πράσινου, όζοντος. Η νότα «καρδιά» είναι ο πυρήνας του αρώματος και καθορίζει τον τύπο της μυρωδιάς. Ανοίγει μετά την αρχική νότα και διαρκεί 3-4 ώρες. Αυτή την περίοδο εμφανίζονται όλα τα κύρια αρώματα της σύνθεσης: φρουτώδη, λουλουδάτο, πικάντικο, ξυλώδη, ζωικό κ.λπ. Η τελική νότα γίνεται αισθητή στο τελικό στάδιο της εξάτμισης και διαρκεί 4-5 ώρες. Σε αυτό εμφανίζονται μυρωδιές ζώων, μοσχοβολιστών, βανίλιας, κεχριμπαριού, δίνουν τη δύναμη και την αντοχή του αρώματος.

Οπτικά, μπορείτε να φανταστείτε το άρωμα σε σχήμα τριγώνου και έτσι να δείτε τι ρόλο παίζουν ορισμένες νότες σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του αρώματος.

Kobeleva Elizaveta

Ιστορία δημιουργίας αρωμάτων, ταξινόμηση, σύνθεση, πρώτες ύλες για τη δημιουργία αρωμάτων, συμβουλές χρήσης.

Κατεβάστε:

Προεπισκόπηση:

Σελίδα

1. Εισαγωγή………………………………………………………………………………. 2
2. Κύριο μέρος…………………………………………………………………………………………… 2

1. Ιστορία της δημιουργίας της αρωματοποιίας………………………………………………………………..………….. 3

1. Η ιστορία της δημιουργίας των αρωμάτων………………………………………………………………………… .. 3
2. Ταξινομήσεις αρωμάτων…………………………………………………………… 5
3. Δομή αρώματος…………………………………………………………………………………… 7
4. Σύνθεση αρωματικών συνθέσεων………………………………………………………………………… 7
5. Σύνθεση αρώματος……………………………………………………………………………………… 8

1. Πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης…………………………………………………. 9
2. Πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης………………………………………. 11

1. Πρακτικό μέρος……………………………………………………………………………………. 16
2. Τελικό μέρος…………………………………………………………………………………… 16
3. Λογοτεχνία…………………………………………………………………………………… 17
4. Εφαρμογές

№1………………………………………………………………………………………… 17

№2………………………………………………………………………………………… 17

№3………………………………………………………………………………………… 17

№4………………………………………………………………………………………… 17

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρωμα. Ονομασμένο άρωμα - περιέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της αρωματικής σύνθεσης (από 15 έως 30% ή περισσότερο) διαλυμένο σε πολύ καθαρή αλκοόλη (96% vol.). Η υψηλή περιεκτικότητα του εκχυλίσματος παρέχει στο άρωμα πολύ μεγαλύτερη αντοχή και αντοχή σε σύγκριση με άλλους τύπους προϊόντων αρώματος. Η υψηλή τιμή των αρωματικών ελαίων στην παγκόσμια αγορά, δυστυχώς, καθιστά το άρωμα την πιο ακριβή δυνατή αγορά. Αλλά η ευχαρίστηση από τη χρήση τους είναι μεγαλύτερη: η μυρωδιά είναι πιο πολύπλευρη και βαθιά, το σχέδιο και το μπουκάλι είναι πιο όμορφα και, κατά κανόνα, τα αρώματα διαρκούν περισσότερο, αφού μόνο μερικές σταγόνες αρκούν για να διαρκέσει η μυρωδιά για 5 ή περισσότερες ώρες. Επιπλέον, τα αρώματα σπάνια έρχονται σε μπουκάλι με σπρέι και, κατά συνέπεια, καταναλώνονται πιο αργά. Τα μόνα μειονεκτήματα στην αγορά αρώματος είναι η τιμή και η ταλαιπωρία της μεταφοράς (αν το μπουκάλι δεν είναι σπρέι), αλλά γενικά, αυτό είναι, φυσικά, ο πιο εξελιγμένος τύπος προϊόντος αρώματος.

Αντικείμενο μελέτης:συστατικά αρωμάτωνκαι τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.

Αντικείμενο μελέτης:μαθητές των τάξεων 10 και 11, καθώς και διάφορες μάρκες αρωμάτων.

Υπόθεση: Υποτίθεται ότι η χρήση αρώματος έχει θετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα.

Σκοπός έρευνας:μελέτη της χημικής σύστασης διαφόρων τύπων αρωμάτων και της επίδρασης των συστατικών τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στόχοι της έρευνας:

1. Μελετήστε την ιστορία της δημιουργίας αρωμάτων.
2. Εξετάστε την ταξινόμηση και τη χημική σύνθεση των αρωμάτων.
3. Αναπτύξτε και πραγματοποιήστε μια έρευνα μεταξύ των μαθητών των τάξεων 9-11.

Ερευνητικές μέθοδοι:μελέτη λογοτεχνικών πηγών· επισκόπηση; χημικό πείραμα.

2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

2.1. Ιστορία της δημιουργίας αρωμάτων

Αναρωτήθηκε κανείς ποτέ από πού ξεκινά η ιστορία του αρώματος; Αποδεικνύεται ότι η αρωματοποιία και οι προϋποθέσεις για την εμφάνισή της πάνε πίσω Αρχαία Ελλάδαακόμα και στην Αρχαία Αίγυπτο. Τότε ήταν που άρχισαν να σκέφτονται τον σκοπό των οσμών και άρχισαν να χρησιμοποιούν συμπιέσεις και εκχυλίσματα βοτάνων, λουλουδιών και άλλων ριζών.

Αλλά ζούμε στον σύγχρονο κόσμο, οπότε νομίζω ότι όλοι θα ενδιαφερόταν να μάθουν τι συνέβη με το άρωμα τον εικοστό αιώνα. Φυσικά, τα γυναικεία και ανδρικά αρώματα κατασκευάζονται κυρίως στη Γαλλία. Ήταν χάρη στους Γάλλους που τα αρώματα έγιναν κάτι περισσότερο από απλά αρώματα. Το γυναικείο άρωμα, η αρωματοποιία γενικότερα, έχουν γίνει σημαντικό συστατικό της εικόνας κάθε ανθρώπου. Τώρα δεν είναι μόνο το άρωμα σημαντικό, αλλά και το μπουκάλι και η συσκευασία. Ας σημειώσουμε ότι οι σχεδιαστές εργάζονται για τη δημιουργία συσκευασιών και ολόκληρα εργοστάσια γυαλιού συνεργάζονται με αρωματοποιούς. Οι τεχνίτες κρυστάλλων στη Γαλλία επινοούν και ζωντανεύουν όλο και περισσότερες νέες συσκευασίες και μπουκάλια, κάνοντας το άρωμα ένα όλο και πιο ευχάριστο δώρο.

Πρόσφατα, οι couturiers άρχισαν επίσης να δημιουργούν αρώματα. Δουλεύοντας σε σειρές ρούχων, ταυτόχρονα, καταφέρνουν να δημιουργούν τα καλύτερα αρώματα και μυρωδιές. Τώρα μπορείς να αγοράσεις άρωμα από έναν διάσημο couturier ή έναν ολόκληρο οίκο μόδας. Μία από τις πρώτες γυναίκες couturier που κυκλοφόρησε τα αρώματά της ήταν η Gabrielle Chanel, το 1921. Το Chanel ήταν το πρώτο άρωμα που περιείχε αλδεΰδες και διάφορα συνθετικά προϊόντα, κάνοντας το άρωμά τους πολύ έντονο. Ανδρικά αρώματα και αρώματα για το ισχυρότερο φύλο στη συνέχεια άρχισαν επίσης να αναπτύσσονται από πολλούς couturiers.

Η γαλλική αρωματοποιία έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής της στη δεκαετία του '50 του 20ου αιώνα. Εμφανίζονται ονόματα όπως Lanvin, Schiaparelli, Carven, Christian Dior, Nina Ricci, Givenchy. Είναι ασφαλές να πούμε ότι οι πιο ταλαντούχοι αρωματοποιοί έχουν εργαστεί και εργάζονται στη Γαλλία. Τα έργα τους, όλα δημιουργημένα αρώματα, έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν τη διάθεση τόσο αυτού που τα χρησιμοποιεί όσο και αυτών που περιβάλλουν τον χρήστη. Το άρωμα είναι μια ολόκληρη δημιουργία και τέχνη, πάνω στην οποία εργάζονται πολλοί αρωματοποιοί για να δημιουργήσουν.

Πρόσφατα, η επιλογή και η ποικιλία των αρωμάτων είναι τόσο πλούσια που, χωρίς αμφιβολία, ο καθένας θα επιλέξει το ένα και μοναδικό άρωμα για τον εαυτό του. Σήμερα μπορείτε να αγοράσετε άρωμα όχι μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα, αλλά όλα τα αρώματα προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Όλα εξαρτώνται από το γούστο και τις επιθυμίες σας.

2.2 Ιστορία της δημιουργίας αρωμάτων

Η αρωματοποιία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αίγυπτο. Οι περισσότερες αναφορές της συνδέονταν με θεούς και θυσίες. Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι τα αρώματα χρησιμοποιούνταν στους Βιβλικούς χρόνους - υπάρχουν αρκετές αναφορές στη Βίβλο για τη χρήση αρωματικών ελαίων.

Η λέξη «άρωμα» όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχεται απόλατ. άρωμα , δηλαδή μέσα από τον καπνό. Η αρωματοποιία, ή η τέχνη της δημιουργίας αρωμάτων, ξεκίνησε στην αρχαία Μεσοποταμία και την Αίγυπτο και αναπτύχθηκε περαιτέρω στην αρχαία Ρώμη και την Περσία.

Αν και αρώματα και αρώματα υπήρχαν και στην Ινδία, τα περισσότερα αρώματα τους βασίζονταν στο θυμίαμα. Πρωιμότερη απόσταξη αιθέριο έλαιοαναφέρθηκε στο κείμενο Harshacharita, που γράφτηκε τον 7ο αιώνα μ.Χ. στη Βόρεια Ινδία. Περιγράφει επίσης τη χρήση του αρωματικού ελαίου αετών.

Ο πρώτος χημικός του οποίου το όνομα παραμένει στην ιστορία ήταν, προφανώς, μια γυναίκα με το όνομαΤαππούτι , αρωματοποιός: αναφέρθηκε σε σφηνοειδή πλάκα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. στη Μεσοποταμία. Έκανε επανειλημμένη απόσταξη λουλουδιών, ελαίων και καλαμών με άλλες αρωματικές ουσίες.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα στον Πύργο της Κύπρου αυτά που πιστεύεται ότι είναι τα παλαιότερα πνεύματα στον κόσμο. Το άρωμα δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια. Το άρωμα ανακαλύφθηκε σε ένα αρχαίο εργαστήριο αρωμάτων. Στο εργαστήριο 4.000 τετραγωνικών μέτρων βρέθηκαν 60 ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων αποστακτηρίων, δοχείων ανάμειξης, σωλήνων και μπουκαλιών αρωμάτων. μ. Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν βότανα, λουλούδια, καθώς και μπαχαρικά, αμύγδαλα, κόλιανδρο, μυρτιά, ρητίνες πεύκου, περγαμόντο.

Ο Άραβας χημικός al-Kindi (Alkindus) έγραψε ένα βιβλίο για τα αρώματα τον 9ο αιώνα, το οποίο ονόμασε «The Book of the Chemistry of Perfume and Distillations». Περιέχει περισσότερες από εκατό συνταγές για αρωματικά έλαια, βάλσαμα, αρωματικά νερά και απομιμήσεις ακριβών φαρμάκων. Το βιβλίο περιγράφει επίσης 107 μεθόδους και συνταγές για τη δημιουργία αρωμάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή αρωμάτων, όπως το alembic still, το οποίο εξακολουθεί να φέρει το αρχαίο αραβικό όνομά του.

Ο Πέρσης γιατρός και χημικός Avicenna (Ibn Sina) πραγματοποίησε τη διαδικασία εξαγωγής ελαίων από λουλούδια μέσω απόσταξης, τη διαδικασία που χρησιμοποιείται πιο συχνά σήμερα. Πρώτα πειραματίστηκε με τριαντάφυλλα. Πριν από την ανακάλυψή του, τα υγρά αρώματα ήταν μείγματα ελαίων και θρυμματισμένων βοτάνων ή πετάλων που παρήγαγαν ένα δυνατό άρωμα. Το ροδόνερο ήταν πιο λεπτό και έγινε αμέσως δημοφιλές. Τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι τεχνολογίες απόσταξης επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη δυτική αρωματοποιία και την ανάπτυξη της επιστήμης, ιδιαίτερα της χημείας.

Η γνώση της αρωματοποιίας έφτασε στην Ευρώπη ήδη από τον 14ο αιώνα, εν μέρει χάρη στη διάδοση του Ισλάμ. Οι Ούγγροι ήταν οι πρώτοι που τελικά παρήγαγαν τα πρώτα σύγχρονα αρώματα. Φτιαγμένο από αρωματικά έλαια αναμεμειγμένα με αλκοόλ, το πρώτο σύγχρονο άρωμα παρήχθη το 1370 για την Ουγγρική βασίλισσα Ελισάβετ και ήταν γνωστό σε όλη την Ευρώπη ως ουγγρικό νερό. Η τέχνη της αρωματοποιίας άκμασε κατά την Αναγέννηση στην Ιταλία και τον 16ο αιώνα, ιταλικά προϊόντα και εξελίξεις εξήχθησαν στη Γαλλία από τον προσωπικό αρωματοποιό της Catherine de' Medici, René Florentine. Το εργαστήριό του συνδέθηκε με το διαμέρισμά της με ένα μυστικό πέρασμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να κλαπεί φόρμουλες στην πορεία. Η Γαλλία έγινε γρήγορα ευρωπαϊκό κέντροπαραγωγή αρωμάτων και καλλυντικών. Η καλλιέργεια λουλουδιών για άρωμα, που ξεκίνησε τον 14ο αιώνα, έχει εξελιχθεί σε κορυφαία βιομηχανία στη νότια Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, το άρωμα χρησιμοποιήθηκε κυρίως από πλούσιους ανθρώπους για να καλύψει τη μυρωδιά του σώματος, η οποία ήταν έντονη επειδή οι άνθρωποι σπάνια πλένονταν. Μέχρι τον 18ο αιώνα, τα αρωματικά φυτά καλλιεργούνταν στην περιοχή γύρω από το Grasse για να παρέχουν πρώτες ύλες για την αναπτυσσόμενη βιομηχανία αρωμάτων. Και σήμερα η Γαλλία παραμένει το κέντρο της παραγωγής και του εμπορίου αρωμάτων.

2.3 Ταξινόμηση αρωμάτων

Ανθινος

Μια πολύ κοινή ομάδα που ενώνει συνθέσεις στις οποίες η κυρίαρχη νότα είναι ένα άρωμα λουλουδιών. Είναι είτε μόνο του είτε σε μπουκέτο, με επιπλέον νότες - φρέσκες, φρουτώδεις ή δασικές. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα λουλουδάτα αρώματα με το ίδιο όνομα που δημιουργούνται από διαφορετικούς αρωματοποιούς μυρίζουν διαφορετικά και έχουν διαφορετικές αποχρώσεις. Αυτό εξηγείται από τις διαφορετικές ατομικές στάσεις των αρωματοποιών σε μια συγκεκριμένη μυρωδιά, ανάλογα με τη γεύση και την προσωπικότητα του αρωματοποιού. Τα αρώματα αυτής της οικογένειας περιλαμβάνουν βιολέτα, γαρύφαλλο, τριαντάφυλλο, γαρδένια, κρίνο, τουμπερόζα και νάρκισσο. Αυτή η λίστα απέχει πολύ από το να είναι πλήρης, αφού ο κόσμος των λουλουδιών είναι τεράστιος και κάθε λουλούδι μπορεί να γίνει η βάση για ένα άρωμα. Παραδείγματα από τα πιο διάσημα αρώματα λουλουδιών είναι τα Gucci Envy, Carolina Herrera 212 Silver, Angel Schlesser by Angel Schlesser, Christian Lacroix Eau Florale και Kenzo L eau Par Kenzo.

Ανατολικός

Η ανατολική ομάδα αρωμάτων περιέχει πιο συχνά νότες από γιασεμί, γαρδένια, μανταρίνι, φρέζια και οι τελικές νότες είναι αποχρώσεις σανταλόξυλου, μόσχου, κεχριμπαριού και βερίκοκου. Συχνά, τα ανατολίτικα αρώματα περιέχουν εξωτικά λουλούδια και μπαχαρικά, γεγονός που δίνει σε αυτά τα αρώματα ασυνήθιστη και ηλιόλουστη, γλυκιά γεύση που είναι εγγενής στην Ανατολή. Διάσημα ανατολίτικα αρώματα είναι τα Chanel Coco, Michel Klein Insomny O2, Narciso Rodriguez For Her, Lolita Lempicka L De Lolita Lempicka και Serge Lutens Arabie.

Ξυλώδης

Αυτή η οικογένεια περιέχει αρώματα σανταλόξυλου, τριανταφυλλιάς, κέδρου και βέτιβερ. Η υποοικογένεια των ξυλωδών είναι μια ομάδα θαλάσσιων ξυλωδών αρωμάτων που περιλαμβάνει μυρτιά, μόσχος και μπλε ίριδα. Τα ξυλώδη αρώματα περιλαμβάνουν το Issey Miyake leau Dissey Summer Glimmer άρωμα, το Yves Saint Laurent Kouros Tattoo Collector, το Davidoff Cool Water Deep Sea Scents And Sun, το Lacoste Lacoste Pour Homme, το Chanel Chance και το Paco Rabanne XS Extreme.

Εσπεριδοειδές

Τίποτα δεν τονώνει και δεν δίνει δύναμη όπως τα αρώματα της οικογένειας των εσπεριδοειδών. Αυτά τα αρώματα περιέχουν λεμόνι, μανταρίνι, γκρέιπφρουτ και περγαμόντο. Αυτά τα αρώματα είναι ελαφριά και φρέσκα στη φύση και έχουν σχεδιαστεί για να ανεβάζουν τη διάθεση του ιδιοκτήτη τους. Υπάρχουν πολλά γνωστά αρώματα εσπεριδοειδών, αλλά θα αναφέρουμε τα πιο διάσημα: Louis Feraud Feraud Sunshine Eau Dete, Masaki Matsushima Mat Orange, christian Dior Pure Poison, Mandarina Duck Mandarina Duck Man, Armand Basi Armand Basi In Blue και Sergio Tacchini O-Zone Woman.

Φούγκερ ή φτέρη

Αυτό το συγκρότημα έλαβε το όνομά του το 1882, όταν ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας Houbigant, Paul Parquet, δημιούργησε το άρωμα Fougere Royale, που μεταφράζεται ως "Royal Fern". Αυτό το άρωμα έγινε το πρωτότυπο όλων των αρωμάτων fougere. Ο Parke χρησιμοποίησε την ουσία κουμαρίνη που συντέθηκε πρόσφατα, η οποία μοιάζει με το άρωμα του φρεσκοκομμένου σανού. Ο συνδυασμός συνθετικής κουμαρίνης, λεβάντας και βρύου βελανιδιάς αποτελούν τις περισσότερες φορές τη βάση των αρωμάτων fougere. Όπως είναι φυσικό, τα αρώματα fougere δεν έχουν καμία σχέση με τη φτέρη, η οποία, στην πραγματικότητα, δεν μυρίζει τίποτα, αλλά ονομάζονται έτσι λόγω του συνθετικού τους συστατικού. Στα διάσημα αρώματα αυτής της οικογένειας περιλαμβάνονται τα Davidoff Cool Water Woman Frozen Fragrance, Sarah Jessica Parker Covet, Hugo Boss Hugo Boss No. 1, Ralph Lauren Polo Blue, Paco Rabanne Eau Paco Rabanne.

Chypre

Τα αρώματα αυτής της ομάδας έχουν καθαρά, φρέσκα, ελαφρώς πικρά αρώματα και περιλαμβάνουν νότες όπως φασκόμηλο, κίσστο, λάβδανο, βρύα δρυός, πατσουλί, περγαμόντο και ρητίνες. Το όνομα της οικογένειας προέρχεται από το νησί της Κύπρου και ο François Cotie ήταν ο πρώτος που το χρησιμοποίησε, κυκλοφορώντας ένα άρωμα με το ίδιο όνομα το 1917. Τα αρώματα αυτής της οικογένειας περιλαμβάνουν: Christian Dior Miss Dior, Jacomo Jacomo For Her, Paco Rabanne Ultraviolet Aquatic Plastic, Carolina Herrera 212 On Ice Men, Michael Jordan Michael Jordan. Για άλλη μια φορά θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι δώσαμε μόνο μια σύντομη επισκόπηση των κύριων οικογενειών. Στην πραγματικότητα, η πλήρης ταξινόμηση των αρωμάτων είναι εκτενής. Εκτός από τις οικογένειες, τα αρώματα χωρίζονται επίσης σε υποομάδες, οι χαρακτήρες των αρωμάτων έχουν επίσης μια ταξινόμηση, επιπλέον, ο κόσμος της αρωματοποιίας αναπτύσσεται γρήγορα, λόγω του οποίου εμφανίζονται συνεχώς νέοι υποτύποι αρωμάτων και συμβαίνει επίσης ένα νέο άρωμα είναι δύσκολο να ενταχθεί στο υπάρχον πλαίσιο. Ωστόσο, η κριτική μας για τις οικογένειες αρωμάτων θα σας βοηθήσει να βρείτε το ίδιο το άρωμα που αναζητούσατε τόσο καιρό.

2.4 Δομή αρώματος

Οι κλασικές αρωματικές συνθέσεις συντίθενται σύμφωνα με την αρχή της τριάδας: «αρχική νότα», «νότα καρδιάς» και «νότα τέλους». Με τον καιρό, αυτές οι τρεις νότες αντικαθιστούν η μία την άλλη και ο χαρακτήρας του αρώματος αλλάζει - μερικές φορές λένε ότι το άρωμα "ξεδιπλώνεται".

Η «κορυφαία νότα» ή «κεφάλι» του αρώματος εμφανίζεται αμέσως μετά την εφαρμογή του αρώματος και παραμένει στην καθαρή του μορφή για περίπου 10 λεπτά. Η αρχική νότα αποτελείται από αρωματικά υλικά που εξατμίζονται γρήγορα, όπως νότες εσπεριδοειδών και βοτάνων.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, φτάνει η «νότα καρδιάς», η οποία παραμένει στο δέρμα για αρκετές ώρες. Αυτή είναι η κύρια και χαρακτηριστική μυρωδιά. Αυτή η νότα αποτελείται από υλικά που εξατμίζονται σχετικά αργά, τα οποία αναμειγνύονται στη σύνθεση, συμπληρώνοντας και σκιάζοντας το ένα το άλλο.

Μετά από 12 ώρες, αυτό που μένει είναι η «κάτω νότα» ή «βασική νότα», η οποία μερικές φορές αποκαλείται «βασική νότα» του αρώματος. Δεν θα αλλάξει μέχρι να εξαφανιστεί το άρωμα. Η νότα βάσης ενός αρώματος καθορίζεται από ουσίες με το χαμηλότερο ρυθμό εξάτμισης, οι οποίες παραμένουν στο δέρμα τη μεγαλύτερη διάρκεια. Τα ρούχα, ειδικά τα μάλλινα, που έχουν εκτεθεί σε σταγονίδια αρώματος μπορεί μερικές φορές να διατηρήσουν το άρωμα της νότας βάσης για αρκετούς μήνες.

2.5 Σύνθεση αρωματικών συνθέσεων

Περισσότερες από τριακόσιες φυσικές και συνθετικές αρωματικές ουσίες που λαμβάνονται από φυτικές, ζωικές και χημικές πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή συνθέσεων αρωμάτων.

Κατά μέσο όρο, η σύνθεση περιλαμβάνει από 15 έως 60 ή περισσότερες διαφορετικές αρωματικές ουσίες. Συνήθως η σύνθεση αποτελεί το 10-25% της μάζας του αρώματος, σε ορισμένα αρώματα - έως και 50%.

Αρώματα

Πρώτες ύλες για αρώματαλαχανικό η προέλευση είναι πρωτίστως τα πέταλαχρωματιστά , καρπός , φύλλα , ρίζες φυτά φέροντες αιθέρα . Από αυτά, με απόσταξη και εκχύλιση με ατμό, παίρνουναιθέρια έλαια ή με περαιτέρω πύκνωση, «φλοράλ κραγιόν».Ροζ , κολίανδρο , λάδι σανταλόξυλου χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες αρωματικές ουσίες. Φύλλα πατσουλί, σπόροι κόλιανδρου, βρύα βελανιδιάς χρησιμοποιούνται σε μορφή αφεψημάτων. Κατά κανόνα, οι ουσίες φυτικής προέλευσης αποτελούν το κύριοαρωματικός πολύ άρωμα.

Οι αρωματικές ουσίες ζωικής προέλευσης χρησιμοποιούνται μόνο με τη μορφή αφεψημάτων για τη σταθεροποίηση του αρώματος. Αυτά περιλαμβάνουναμπάρο , μόσχος , castoreum Και μοσχογαλή . Οι πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης είναι πιο ακριβές από άλλα συστατικά, αλλά η παρουσία ή η απουσία τους είναι που καθορίζει το επίπεδο ποιότητας του αρώματος.

Παράγεται χημικά από ουσίες φυτικής προέλευσης.συνθετικά αρώματα . Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τους είναι, για παράδειγμα,κολίανδρο , είδος δάφνης , λάδι γλυκάνισου . Αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε αρώματα που δεν έχουν ανάλογα στη φύση.

Διαλυτικό μέσο

Ως καθολικήδιαλυτικό μέσο μεταχειρισμένος αιθανόλη πολύ υψηλή συγκέντρωση (έως 96%). Ένας πρόσφατα ανακαλυφθείς και ελάχιστα γνωστός, αλλά πολύ αποτελεσματικός διαλύτης αρωμάτων όπως το Masculon (ένα μείγμα αιθυλικής αλκοόλης και ένα συμπυκνωμένο έγχυμα lungwort και βαλεριάνας)

Βαφές

Χρησιμοποιείται στην παρασκευή αρωμάτωνβαφές . Προστίθενται για να δώσουν στο αρωματικό υγρό τα απαραίτηταχρωματιστά , που συνήθως δεν επηρεάζει τις αρωματικές του ιδιότητες. Οι χρωστικές προστίθενται με τη μορφή υδατικών διαλυμάτων.

2.6 Σύνθεση αρώματος

Τι θα λέγατε αν ανακαλύπτατε ότι ένας γοητευτικός μικρός κάστορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε το αγαπημένο σας άρωμα ή ότι για ένα πιο αρωματικό άρωμα το οφείλετε σε μια σακούλα κοιλιακή κοιλότηταμόσχο ελάφι; Να είστε σίγουροι ότι η χρήση αυτών των προϊόντων, που υπήρχε μόλις πριν από λίγα χρόνια, ελέγχεται πλέον αυστηρά και εναρμονίζεται με το πρόβλημα της επιβίωσης των ειδών. Ωστόσο, αξίζουν προσοχής προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβολή των συνθετικών αρωμάτων και να κατανοηθεί ο ρόλος τους στη σύνθεση αρωμάτων.

Φυσικά, τα λουλούδια χρησιμοποιούνται συχνότερα στην αρωματοποιία, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Ορισμένα μέρη των φυτών στην καθημερινή ζωή που προορίζονται για άλλους σκοπούς δεν περνούν απαρατήρητα από τους αρωματοποιούς.

Σήμερα η σύνδεση μεταξύ λουλουδιών και αρωμάτων είναι προφανής σε όλους, αλλά η χρήση του floral κόσμου στην αρωματοποιία δεν ξεκίνησε αμέσως. Οι άνθρωποι έπρεπε να επιδείξουν θαύματα φαντασίας και θάρρους για να αναπαράγουν το «πνεύμα του φυτού» σε ένα μπουκάλι με όλη τη μαγευτική του ευελιξία.

Ενώ η εξαγωγή ορισμένων λουλουδιών και φυτών δεν είναι δυνατή, οι ρίζες τους παράγουν εξαιρετικά έλαια. Οι αρωματοποιοί τα χρησιμοποιούν σε πολλούς συνδυασμούς.

Το άρωμα είναι μια αρωματική σύνθεση που αποτελείται από διάφορες αναλογίες αιθέριων ελαίων. Με απλά λόγια, το άρωμα αποτελείται από οινόπνευμα, στο οποίο έχουν προστεθεί διάφορα εκχυλίσματα και έχει προστεθεί ένα σταθεροποιητικό, που συνήθως είναι φυσικής προέλευσης. Η ποσοστιαία σύνθεση είναι συνήθως η εξής: 15 - 20 τοις εκατό είναι η σύνθεση αρώματος, η οποία είναι διαλυμένη σε 90 τοις εκατό αλκοόλη. Αυτά τα μείγματα θεωρούνται τα πιο συμπυκνωμένα· στο εξωτερικό ονομάζονται και αρώματα.
Το άρωμα είναι η πιο ακριβή αρωματική απόλαυση. Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές συχνά προσθέτουν τόσο ακριβά αποστάγματα στη σύνθεσή τους, τα οποία παρασκευάζονται από πολύ σπάνια ή ακριβά είδη λουλουδιών. Αυτό το είδος αρώματος θεωρείται το πιο επίμονο, καθώς το άρωμά τους είναι πολύ πυκνό.

2.6.1 Πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης

Αμπάρο

Η σπερματοφάλαινα διώχνει ένα σκληρυμένο, αρωματικό προϊόν που σχηματίζεται στα έντερα που ονομάζεται άμβρα. Δεν πρέπει να συγχέεται με την άοσμη απολιθωμένη ρητίνη που χρησιμοποιείται σε ορισμένα κοσμήματα. Συλλέγεται από ψαράδες στη θάλασσα ή από περαστικούς στις παραλίες, το αμπάρι εξαφανίζεται από τον κλασικό κύκλο παραγωγής και είναι ένα σπάνιο προϊόν που χρησιμοποιείται σε ακριβά αρώματα.

Castoreum
Οι ενδοκρινείς αδένες του κάστορα εκκρίνουν μια ελαιώδη ουσία, το castoreum, με την οποία ο κάστορας εμποτίζει τη γούνα για να την προστατεύσει. Το χαρακτηριστικό άρωμα του castoreum χρησιμοποιείται σε συνθέσεις chypre με νότες δέρματος και καπνού.

Το Castoreum είναι ένα μυρωδάτο έκκριμα των δύο εσωτερικών αδένων του κάστορα· είναι μια λιπαρή, γυαλιστερή ουσία με την οποία το ζώο λιπαίνει τη γούνα του για να το προστατεύει από εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες. Ο κάστορας είναι κοινός στη Βόρεια Αμερική, τον Καναδά και τη Ρωσία. Το βάρος των σακουλών είναι περίπου εκατό γραμμάρια και το μέγεθος εξαρτάται από την ηλικία του ζώου. Το Castoreum είναι ένα εξαιρετικό σταθεροποιητικό σε συνθέσεις αρωμάτων. Χρησιμοποιείται ως αλκοολούχο έγχυμα θρυμματισμένων σακουλών, ή απευθείας ως ρητινοειδή ή απόλυτο. Το Castoreum δημιουργεί μια ζεστή, ζωηρή νότα, κοντά στη μυρωδιά του δέρματος, και οι αρωματοποιοί το χρησιμοποιούν σε ανατολίτικες συνθέσεις chypre, καθώς και σε ανδρικά αρώματα.

Μόσχος
Οι αδένες του αρσενικού μόσχου ελαφιού περιέχουν κόκκους μόσχου. Χρησιμοποιημένος ως έγχυμα, ο μόσχος δίνει στο άρωμα μια αισθησιακή νότα.

Στην αρωματοποιία, ο μόσχος είναι ένα οσμή έκκριμα που λαμβάνεται από τους αδένες του αρσενικού μόσχου ελαφιού. Ο αδένας μοιάζει με στρογγυλό ή οβάλ σάκο με διάμετρο 3 έως 8 cm, που βρίσκεται κάτω από το δέρμα στην κοιλιά. Το ελάφι, ο ιδιοκτήτης του μόσχου, είναι μηρυκαστικό ζώο της οικογένειας των ζαρκαδιών. Βρίσκεται στα ψηλά οροπέδια της Ασίας (στα Ιμαλάια, Κεντρική Ασία). Το ζώο, παρόμοιο με ένα συνηθισμένο μικρό ζαρκάδι βάρους 10 κιλών, σηματοδοτεί την επικράτειά του με ένα δύσοσμο έκκριμα. Για την προστασία του είδους, το κυνήγι απαγορεύτηκε και η εξαγωγή μόσχου ρυθμιζόταν αυστηρά. Προηγουμένως, για να αποκτηθούν αδένες μόσχου ελαφιού, ήταν απαραίτητο να το σκοτώσουν. Μετά προσπάθησαν να τα εκτρέφουν, αλλά στην αιχμαλωσία η έκκριση σταμάτησε. Η πιο αβλαβής μέθοδος ήταν να εγκλωβίσουν το ζώο κατά την περίοδο του ζευγαρώματος, όταν απελευθερώνεται ο μόσχος, να το κάνουν ευθανασία, να ξύσουν τις σακούλες και να το απελευθερώσουν. Για την απόκτηση 1 κιλού μόσχου απαιτούνται περίπου 40 σακουλάκια. Οι κόκκοι μόσχου που εξάγονται από τη σακούλα είναι μια ουσία με έντονη αμμωνία, αποπνικτική οσμή, παρόμοια σε εμφάνιση μεαλεσμένος καφές . Μετά την ωρίμανση με τη μορφή αλκοολούχου αφεψήματος, η μυρωδιά αποκτά μια ζωώδη αισθησιακή νότα, δίνοντας στο άρωμα πληρότητα. Ο Μόσχος ήταν πολύ δημοφιλής στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα και στη συνέχεια κατά την Αναγέννηση, όταν, μαζί με το κεχριμπάρι και το θυμίαμα, ήταν αγαπημένο προϊόν των αρωματοποιών. σήμερα πρακτικά δεν χρησιμοποιείται πλέον. Οι αρωματοποιοί έχουν αντικαταστήσει το φυσικό μόσχο με συνθετικούς μόσχους, οι οποίοι είναι πολύ λιγότερο ακριβοί.

Μοσχογαλή
Το μοσχοκάρυδο ζει στην Αιθιοπία. Έχει ένα σάκο κοντά στις γονάδες, που παράγει μια ουσία που μοιάζει με αλοιφή με έντονη ζωική οσμή που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία.

Το Sivet είναι το έκκριμα των ενδοκρινών αδένων ενός μικρού ζώου της οικογένειας των civet βάρους περίπου 20 κιλών. Τα ζώα ζουν στις νοτιοδυτικές επαρχίες της Αιθιοπίας, όπου εκτρέφονται όλο και περισσότερο. Κοντά στις γονάδες έχουν έναν σάκο σε σχήμα μισοφέγγαρου, από τον οποίο απελευθερώνεται ένα έκκριμα - μια μπεζ ή καφέ, μαλακή μάζα που μοιάζει με αλοιφή με πολύ έντονη οσμή: λαμβάνεται με το ξύσιμο του σάκου. Όταν αναμιγνύεται με άλλα συστατικά των αρωματικών συνθέσεων, η ουσία χάνει την οξύτητα της μυρωδιάς και δίνει στο άρωμα αποχρώσεις ζωικής ζεστασιάς και αισθησιασμού.

2.6.2 Πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΠΕΤΑΛΑ, ΜΠΟΥΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΠΟΥΛΑΚΙΑ

Τριαντάφυλλο
Για περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια, οι γνώστες των αρωμάτων έχουν επιλέξει το τριαντάφυλλο ανάμεσα σε όλα τα λουλούδια. Ο Όμηρος αναφέρει το ροδέλαιο, που λαμβάνεται με το μούλιασμα των πετάλων σε ελαιόλαδο, με το οποίο η Αφροδίτη άλειψε το σώμα του Έκτορα. Η ισλαμική αρωματοποιία πρωτοστάτησε στην απόσταξη ροδοπέταλων από τη Δαμασκό. Η περσική πόλη Σιράζ είναι διάσημη από τον 8ο αιώνα για το ροδόνερο της, το οποίο εξαγόταν μέχρι τον 17ο αιώνα. στην Ευρώπη, την Ινδία και την Κίνα. Εκτός από τους ειδικούς της μαγειρικής και τους φαρμακοποιούς, το ροδόνερο εκτιμήθηκε επίσης από δυτικούς αρωματοποιούς από την Αναγέννηση έως τον 19ο αιώνα. Οι Πέρσες σουλτάνοι ξεπέρασαν τους πάντες γεμίζοντας τα στρώματά τους με πολύτιμα πέταλα. Από τα εκατοντάδες γνωστά είδη τριαντάφυλλων, δύο βοτανικές ποικιλίες χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία: η Rosa centifolia, η οποία ονομάζεται Μάιος ή Προβηγκία, εγγενής στο Grasse και το Μαρόκο, και η Rosa damascena, που καλλιεργείται στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Από το τριαντάφυλλο centifolia στο Grasse, λαμβάνεται ένα σκυρόδεμα με επεξεργασία των πετάλων με εκχύλιση με πτητικούς διαλύτες και στη συνέχεια το απόλυτο λάδι. Τα Centifolia από το Μαρόκο και το τουρκικό damascena επεξεργάζονται τόσο με διαλύτες όσο και με ατμό, με την τελευταία μέθοδο να επιτρέπει την εξαγωγή του αιθέριου ελαίου. Όσο για το βουλγαρικό τριαντάφυλλο damascena, υποβάλλεται μόνο σε επεξεργασία με ατμό. Το μάζεμα τριαντάφυλλων είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση. Ο χειρότερος εχθρός σε αυτή την περίπτωση είναι ο ήλιος, γιατί... Σε ζεστό καιρό το άρωμα είναι πιο δυνατό, αλλά όχι τόσο λεπτό. Γι' αυτό τα τριαντάφυλλα μαζεύονται την αυγή, λουλούδι με λουλούδι, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η μεγαλύτερη ποσότητα πτητικών ουσιών στο λουλούδι συσσωρεύεται γύρω στις οκτώ και μισή το πρωί. Ένας έμπειρος εργαζόμενος κερδίζει από 5 έως 8 κιλά πέταλα την ώρα και οι πιο δραστήριοι κερδίζουν έως και 50 κιλά την ημέρα. Αν αυτός ο αριθμός φαίνεται πολύ υψηλός, τότε πρέπει να ξέρετε ότι για να αποκτήσετε ένα κιλό αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου θα χρειαστείτε 5 τόνους λουλούδια! Από ό,τι συλλέγεται ανά ώρα, προκύπτει λίγο περισσότερο από 1 γραμμάριο αιθέριου ελαίου. Το λάδι αποτελείται από σχεδόν 300 ενώσεις, μερικές από τις οποίες είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι, παρά την επιτυχία της σύνθεσης, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή η πλήρης αντιγραφή αυτού του πολύπλοκου φυσικού μείγματος. Αλλά δεν θα παραπονεθούμε, γιατί εκτός από τις όμορφες φυτείες που φυτεύτηκαν με τριαντάφυλλα και απολαμβάνουν τα μάτια μας, η όσφρησή μας αισθάνεται υπέροχα αρώματα, όπως, για παράδειγμα, το άρωμα Joy του Jean Patou ή το υπέροχο Παρίσι του Yves Saint Laurent.

Το Rosa centifolia ή το τριαντάφυλλο Μαΐου, ένα από τα δύο είδη τριαντάφυλλων, χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία.
Κάθε χρόνο, πολλά κιλά απόλυτο λάδι, το πιο ακριβό στην αρωματοποιία, λαμβάνονται από αυτό.

Στο Grasse, το τριαντάφυλλο του Μαΐου συλλέγεται μία φορά το χρόνο για τρεις εβδομάδες.
Η συγκομιδή του θυμίζει τη συγκομιδή σταφυλιών: υπάρχουν κάποιες παραγωγικές χρονιές και κάποιες όχι και τόσο καλές.

Γιασεμί
Λουλουδάτο, ζεστό, ζωϊκό, πικάντικο, φρουτώδες: η λίστα με τα αρώματα γιασεμιού είναι ατελείωτη.

Στο Grasse, όπου όλα τα λουλούδια έχουν το δικό τους όνομα,
Το γιασεμί ονομάζεται απλά «λουλούδι».
Ένα είδος που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, το jasmin grandiflorum. Πιθανώς εγγενές στην Κεντρική Ασία και την Περσία, αυτό το δέντρο εμφανίστηκε στο Grasse γύρω στο 1560 χάρη στους Ισπανούς ναυτικούς.
Σήμερα μόνο μερικές φυτείες μικρότερης των 10 εκταρίων έχουν απομείνει στο Grasse. Ακόμη και γνωστές εταιρείες όπως η Patou και η Chanel δυσκολεύονται να διαπραγματευτούν με αγρότες που καλλιεργούν ειδικά γιασεμί για τις συνθέσεις τους.
Το γιασεμί φύεται επίσης στην Αίγυπτο, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ινδία, όπου η χειρωνακτική εργασία είναι φθηνότερη. Το γιασεμί είναι καλοκαιρινό λουλούδι και ανθίζει από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Αν η παραγωγή γιασεμιού είναι μικρή σήμερα, στις αρχές του αιώνα ήταν 200 τόνοι ετησίως και έφτασε ακόμη και σχεδόν τους 2 χιλιάδες τόνους μεταξύ 1930 και 1940. Όταν ξέρεις ότι χρειάζεσαι 8 χιλιάδες λουλούδια για να παραγάγεις 1 κιλό γιασεμί, δύσκολα μπορείς να φανταστείς πόση εργασία και σπορόφυτα χρειάζονται για να τα καλλιεργήσεις. Όπως τα τριαντάφυλλα, το γιασεμί συλλέγεται πριν από την ανατολή του ηλίου από φόβο ότι η δροσιά και η ζέστη θα χαλάσουν τα πολύτιμα λευκά λουλούδια. Τα λουλούδια μαζεύονται ένα-ένα. Ένας καλός επιλογέας μαζεύει περίπου 700 γραμμάρια γιασεμί την ώρα. Στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατό, τα λουλούδια αποστέλλονται στο εργοστάσιο, υποβάλλονται σε επεξεργασία με εκχύλιση. Για 1 κιλό απόλυτο λάδι απαιτούνται 750 κιλά άνθη. Στη δεκαετία του '30, ορισμένα αρώματα περιείχαν έως και 10% απόλυτο λάδι γιασεμιού, σήμερα αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί: στην καλύτερη περίπτωση η περιεκτικότητά του είναι 1-2%. Από όλα τα λευκά άνθη, το γιασεμί είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο στην αρωματοποιία. Σύμφωνα με τους δημιουργούς αρωμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει διάσημο άρωμα χωρίς γιασεμί. Χάρη σε αυτόν εμφανίστηκαν κλασικά αρώματα όπως τα διαχρονικά Chanel?5, Joy Patou, Agrede Lanvin, Fleur de fleurs Nina Ricci ή First, Van Cleef.

Το γιασεμί μαζεύεται την αυγή. Αυτό είναι ένα τόσο εύθραυστο λουλούδι
ότι συλλέγονται μόνο 700 γραμμάρια την ώρα.
Και ένα κιλό γιασεμί απαιτεί περίπου 8 χιλιάδες λουλούδια!

Τουμπερόζα
Ένα λουλούδι με μεθυστικό άρωμα, το Polianthes tuberosa ή tuberose είναι εγγενές στο Μεξικό. Μεταφέρθηκε στη Γαλλία τον 17ο αιώνα για αναπαραγωγή στο Grasse. Το τουμπερό άρεσε ιδιαίτερα στην αυλή του Βασιλιά Ήλιου, όταν οι καλλονές στόλιζαν με αυτό το μπούστο τους. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων προέρχεται από την πολιτεία της Καρνατάκα στη νοτιοανατολική Ινδία, όπου ανθίζει όλο το χρόνο. Το άρωμά του είναι δυνατό, ζεστό, με βαλσαμικούς τόνους. Στην αρωματοποιία χρησιμοποιείται για ανατολίτικες συνθέσεις, όπως, για παράδειγμα, το Poison του Christian Dior.

Η τουμπερόζα ανθίζει όλο το χρόνο στην Καρνατάκα, μια πολιτεία στη νοτιοανατολική Ινδία.
Ωστόσο, τα λουλούδια που συλλέγονται τον Ιούλιο-Αύγουστο έχουν
την πληρέστερη γκάμα αρωμάτων.

Νάρκισσος
Ένα λουλούδι του βουνού με αξέχαστο άρωμα, που φυτρώνει στα λιβάδια του Jura, των Άλπεων και του Massif Central. Στη Γαλλία υπάρχουν περίπου μια ντουζίνα είδη ασφόδελου (jonquil). Ο Narcissus poeticus χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, ένα αρκετά σπάνιο είδος που ανθίζει τον Μάιο. Τα φύλλα, οι μίσχοι και τα άνθη υποβάλλονται σε επεξεργασία με εκχύλιση με τη χρήση διαλυτών. Το απόλυτο λάδι που προκύπτει θυμίζει το άρωμα του λουλουδιού, με ελαφρώς πιο πράσινη νότα λόγω της επεξεργασίας του στελέχους. Αυτό είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν: για 1 κιλό λουλούδια πληρώνουν 10 φράγκα και για 1 κιλό απόλυτο λάδι χρειάζεστε 1200 κιλά λουλούδια. Η μυρωδιά του λαδιού που προκύπτει είναι πολύ έντονη.

Ο Νάρκισσος, που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, αναπτύσσεται σε υψόμετρο χιλιάδων μέτρων
πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Ένα απόλυτο λάδι λαμβάνεται από το άνθος και το στέλεχος, το οποίο
ταιριάζει πολύ με πράσινες νότες και αρώματα ζώων.

Μιμόζα
Η πατρίδα της μιμόζας είναι η Αυστραλία, αλλά έχει ριζώσει καλά στη Γαλλία. Από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου καλύπτει τους ορεινούς όγκους των Θαλάσσιων Άλπεων και του Βαρ, στους οποίους δίνει ένα όμορφο καλοκαιρινό χρώμα. Στην πραγματικότητα, οι χρυσές μπάλες δεν αποτελούνται από πέταλα, αλλά από στήμονες, γεγονός που εξηγεί την ευθραυστότητά τους. Είναι αδύνατο να σώσετε μιμόζα κομμένη πριν από περισσότερες από 24 ώρες. Τα λουλούδια και τα φύλλα επεξεργάζονται για να παραχθεί ένα απόλυτο λάδι, που θυμίζει το άρωμα του ίδιου του λουλουδιού, απαλό και «γαργαλητό». Αυτό το λουλούδι λατρεύεται από τους Αγγλοσάξονες, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για τη δημιουργία των κύριων νότων σε συνθέσεις.

Αυτό είναι ένα χειμωνιάτικο λουλούδι χωρίς πέταλα. Η μυρωδιά της μιμόζας χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια
ως κύρια νότα στο άρωμα. Το απόλυτο λάδι της με ζεστό, πουδρένιο και
Η λουλουδάτη σειρά αρωμάτων περιλαμβάνεται σε συνθέσεις με άρωμα λουλουδιών.
άνθος πορτοκαλιάς
Αυτό είναι ένα λουλούδι αγνότητας· σύμφωνα με την παράδοση της Grasse, γιρλάντες από αυτό δίνονται στους νεόνυμφους που παντρεύονται κατά την ανθοφορία του, τον Απρίλιο-Μάιο. Αυτό είναι ένα λουλούδι Citrus aurantium amara, δηλ. πικρό πορτοκάλι, ένα δέντρο ιθαγενές στη νότια Κίνα που εισήχθη στη Μεσόγειο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Με την απόσταξη των λουλουδιών προκύπτει ένα αιθέριο έλαιο, το οποίο ονομάζεται νερολί. Το νερό που απομένει μετά από αυτή την επεξεργασία είναι το περίφημο νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Μπορείτε επίσης να λάβετε απόλυτο λάδι από άνθη πορτοκαλιάς με εκχύλιση με διαλύτες. Η απόδοση λαδιού είναι πολύ μικρή: από έναν τόνο λουλουδιών προκύπτει μόλις 1 κιλό νερόλι. Τα φύλλα και κλαδιά πικρού πορτοκαλιού επεξεργάζονται επίσης και λαμβάνεται το αιθέριο έλαιο, το οποίο ονομάζεται petitgrain, και μετά την επεξεργασία (στύψιμο) της φλούδας του πορτοκαλιού, προκύπτει ένα λάδι που ονομάζεται bigarade.

Ένα αιθέριο έλαιο που ονομάζεται νερολί λαμβάνεται από άνθη πικρής πορτοκαλιάς.
πήρε το όνομά της από τη Δούκισσα Orcini de neroli, η οποία θαύμαζε αυτή τη μυρωδιά τον 16ο αιώνα.
Το Neroli είναι ένα προϊόν με καθαρό, φρέσκο ​​άρωμα, με λίγο ζεστό
και ζωικές αποχρώσεις, η βάση πολλών κολόνιων.

Λεβάντα
Άρρηκτα συνδεδεμένη με την Προβηγκία, αλλά και με τη μυρωδιά της καθαριότητας που αναδύεται από τα προϊόντα πλυντηρίου, η λεβάντα δεν είναι πλέον της μόδας για την αρωματοποιία. Άδικη μοίρα για τη λεβάντα, ένα φυτό με ενδιαφέρουσα γκάμα αρωμάτων. Εσφαλμένα πιστεύεται ότι η ομορφιά των αυγουστιάτικων λόφων του Luberon και των οροπέδων του Manosque είναι η αξία της λεβάντας, στην πραγματικότητα είναι το υβρίδιο της: η lavandin. Η πραγματική λεβάντα, που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, είναι χαμηλότερη, με λεπτότερο στέλεχος, το κόστος της είναι υψηλότερο. Αναπτύσσεται στις Άλπεις σε υψόμετρο πάνω από χίλια μέτρα, αλλά είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στη Μεγάλη Βρετανία. Στις αρχές του αιώνα, οι Βρετανοί δημιούργησαν δύο όμορφες δημιουργίες χρησιμοποιώντας τη νότα λεβάντας. Αυτό είναι το English Iavender, Atkinson (1910), το οποίο ήταν το πρώτο eau de toilette

men and Old English Lavender, Yardley (1913), μια απολύτως απαραίτητη προσθήκη στα βρετανικά τουίντ. Αργότερα τους διαδέχθηκε το Pour un homme (1934) του Caron. Σήμερα είναι προφανές ότι οι αρωματοποιοί δεν θα τολμούσαν πλέον να παράγουν αρώματα με το χαρακτηριστικό άρωμα της λεβάντας, που συνδέεται πάντα με τη μυρωδιά των πλυμένων ρούχων, αλλά η λεβάντα χρησιμοποιείται σε άρωμααχ για άνδρες για την αρχική νότα του αρώματος, προσθέτοντας φρεσκάδα στη σύνθεση.

Η λεβάντα, πολύ δημοφιλής στις αρχές του αιώνα, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ πια.
στα αρώματα λόγω της ευρείας χρήσης του σε απορρυπαντικά και αποσμητικά χώρου.

ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΡΙΖΩΜΑΤΑ

Ίρις
Από τα γνωστά 300 είδη ίριδας, οι αρωματοποιοί ενδιαφέρονται μόνο για δύο: Iris pallida και Iris florentina, που καλλιεργούνται κυρίως στο Μαρόκο και την περιοχή της Φλωρεντίας. Τα ριζώματα τους χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Η μυρωδιά του λαδιού διαφέρει από τη μυρωδιά του λουλουδιού και έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα: μετά την επεξεργασία των ριζωμάτων, μοιάζει με το άρωμα της βιολέτας. Τρία χρόνια πρέπει να υπολογίζονται από τη στιγμή της φύτευσης των ριζωμάτων μέχρι τη συγκομιδή. Χρειάζονται άλλα τρία χρόνια για να στεγνώσει και να φτάσει στο πλήρες άρωμά του. Οι ρίζες θρυμματίζονται, βυθίζονται σε νερό και αποστάζονται. Από έναν τόνο ίριδας λαμβάνονται 2 κιλά εξαιρετικά ακριβού αιθέριου ελαίου. Το άρωμα αυτού του υπέροχου προϊόντος είναι λεπτό και πολύ δυνατό. Δημιουργεί μια λουλουδάτη και ξυλώδη νότα που διαρκεί, που θυμίζει τη σκόνη ρυζιού των προγιαγιάδων μας. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για άρωμα ίριδας, εννοούν τη μυρωδιά του λαδιού από τα ριζώματα της ίριδας.

Τα ριζώματα της ίριδας παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αρωματοποιία.
Τα καλύτερα καλλιεργούνται στη Φλωρεντία, όπου και αποξηραίνονται.
Μεταξύ άλλων φυτών που χρησιμοποιούν ριζώματα, ξεχωρίζουμετζίνσενγκ (Zingiber officinale), που καλλιεργείται στην Κίνα, την Ινδία, τη Λιβερία και την Τζαμάικα. Χρησιμοποιείται κυρίως στη μαγειρική, ενώ στην αρωματοποιία χρησιμοποιείται το λάδι που προέρχεται από την απόσταξη.λοβάζ (Levisticum officinale) είναι ένα ψηλό γρασίδι που καλλιεργήθηκε από τους Ρωμαίους. Από τις ρίζες του, μετά την απόσταξη, προκύπτει ένα λάδι με έντονο και ζεστό άρωμα, που κάνει θαύματα σε ξυλώδεις, ανατολίτικες και πικάντικες συνθέσεις. Οι αρωματοποιοί χρησιμοποιούσαν και τις ρίζεςβαλεριάνα (Valeriana officinalis) και ρίζεςκοινωνική τάξη , εξάγονται από το Κασμίρ, τα οποία μετά την απόσταξη δίνουν ένα λάδι με έντονη ζωική οσμή, αλλά στη συνέχεια η νομοθεσία απαγόρευσε τη χρήση του. Τελικά,βέτιβερ , του οποίου η βοτανική ονομασία είναι Andropogon squarrosus - αλλά οι Ινδοί το αποκαλούν Kus Kus, είναι ένα φυτό δημητριακών που καλλιεργείται κυρίως στην Αϊτή, την Ινδία, την Ινδονησία και το νησί Reunion. Οι ρίζες του, όταν αποστάζονται, δίνουν ένα αιθέριο έλαιο, το οποίο δεν χρησιμοποιείται μόνο στα αρώματα, αλλά και για την απόκτηση οξικού βετιβερυλεστέρα.

ΦΥΛΛΑ, ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΛΑΣΤΕΣ
Γεράνι
Από τις 250 ποικιλίες γερανιού, η αρωματοποιία επέλεξε μόνο τρεις, που καλλιεργούνται στις ψηλές πεδιάδες του νησιού Ρεϋνιόν και στις όχθες του Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο. Το αιθέριο έλαιο γερανιού, που λαμβάνεται μετά από απόσταξη με ατμό, δίνει στις συνθέσεις μια πολύ ευχάριστη λουλουδάτη απόχρωση. Η ιδιαιτερότητα αυτού του λαδιού είναι ότι περιέχει χημικές ενώσεις που μπορούν να βρεθούν στο αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου, και δίνει στις συνθέσεις μια νότα τριαντάφυλλου.

Στην αρωματοποιία χρησιμοποιούνται φύλλα γερανιού και όχι άνθη.
Στο νησί Reunion και στην Αίγυπτο τα περισσότεραοι καλύτερες ποικιλίες γερανιών, διαφορετικές από αυτέςπου διακοσμούν τους κήπους μας
Πατσουλί
Το διάσημο άρωμα χίπι "flower power" της δεκαετίας του '70 προέρχεται από το λάδι πατσουλί, το οποίο προέρχεται από τα αποξηραμένα φύλλα του Pogostemon cablin, που καλλιεργείται στην Ινδονησία. Το πατσουλί έχει μια πολύ ασυνήθιστη μυρωδιά, καμφορώδη, γήινη και ξυλώδη ταυτόχρονα.
Βιολέτα
Χρησιμοποιούνται φύλλα βιολέτας (Viola odorata). Η εκχύλιση με διαλύτες παράγει ένα απόλυτο λάδι με άρωμα λουλουδιών και έντονη πράσινη νότα. Το Violet χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην αρχή της σύγχρονης αρωματοποιίας (Vera Violetta, Roger and Galle, 1892, Violette pourpre, Ubigan, 1907). Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται συχνά ως σταθεροποιητικό για άλλα εξαρτήματα.

3. Πρακτικό μέρος

Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές από την 9η έως την 11η τάξη.Κατά τη διάρκεια της έρευνας ερωτήθηκαν 47 άτομα.

Από τα δεδομένα που προέκυψαν, οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν άρωμα. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές νοιάζονται για την εμφάνισή τους.

4. Τελικό μέρος

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

• Η αντοχή τους εξαρτάται από τη σύνθεση του αρώματος.
• Πρέπει να επιλέξετε ένα άρωμα με άρωμα που σας ταιριάζει.

5.Λογοτεχνία

• Πόροι του Διαδικτύου
• Περιοδικά αρωματοποιίας.

6.Εφαρμογές

№1

1. Φοράς άρωμα;
2. Ποιες μάρκες αρωμάτων προτιμάτε;
3. Τι άρωμα προτιμάς;

Λεζάντες διαφάνειας:

Χημική σύνθεση αρώματος. Συμπληρώθηκε από μια μαθήτρια της τάξης 8 "A" Kobeleva Elizaveta

Σκοπός της μελέτης: η μελέτη της χημικής σύστασης διαφόρων τύπων αρωμάτων και η επίδραση των συστατικών τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Αντικείμενο μελέτης: μαθητές των τάξεων 10 και 11, καθώς και διάφορες μάρκες αρωμάτων.

Στόχοι της έρευνας: Να μελετήσει την ιστορία της δημιουργίας των αρωμάτων. Εξετάστε την ταξινόμηση και τη χημική σύνθεση των αρωμάτων. Αναπτύξτε και πραγματοποιήστε μια έρευνα μεταξύ των μαθητών των τάξεων 9-11.

Ιστορία της δημιουργίας αρωμάτων Έχετε αναρωτηθεί ποτέ από πού προέρχεται η ιστορία του αρώματος; Αποδεικνύεται ότι η αρωματοποιία και οι προϋποθέσεις για την εμφάνισή της ανάγονται στην Αρχαία Ελλάδα και ακόμη και στην Αρχαία Αίγυπτο. Τότε ήταν που άρχισαν να σκέφτονται τον σκοπό των οσμών και άρχισαν να χρησιμοποιούν συμπιέσεις και εκχυλίσματα βοτάνων, λουλουδιών και άλλων ριζών. Αλλά ζούμε στον σύγχρονο κόσμο, οπότε νομίζω ότι όλοι θα ενδιαφερόταν να μάθουν τι συνέβη με το άρωμα τον εικοστό αιώνα. Φυσικά, τα γυναικεία και ανδρικά αρώματα κατασκευάζονται κυρίως στη Γαλλία. Ήταν χάρη στους Γάλλους που τα αρώματα έγιναν κάτι περισσότερο από απλά αρώματα. Το γυναικείο άρωμα, η αρωματοποιία γενικότερα, έχουν γίνει σημαντικό συστατικό της εικόνας κάθε ανθρώπου. Τώρα δεν είναι μόνο το άρωμα σημαντικό, αλλά και το μπουκάλι και η συσκευασία. Ας σημειώσουμε ότι οι σχεδιαστές εργάζονται για τη δημιουργία συσκευασιών και ολόκληρα εργοστάσια γυαλιού συνεργάζονται με αρωματοποιούς. Οι τεχνίτες κρυστάλλων στη Γαλλία επινοούν και ζωντανεύουν όλο και περισσότερες νέες συσκευασίες και μπουκάλια, κάνοντας το άρωμα ένα όλο και πιο ευχάριστο δώρο.

Ιστορία της δημιουργίας της αρωματοποιίας Πρόσφατα, οι couturiers άρχισαν επίσης να δημιουργούν αρώματα. Δουλεύοντας σε σειρές ρούχων, ταυτόχρονα, καταφέρνουν να δημιουργούν τα καλύτερα αρώματα και μυρωδιές. Τώρα μπορείς να αγοράσεις άρωμα από έναν διάσημο couturier ή έναν ολόκληρο οίκο μόδας. Μία από τις πρώτες γυναίκες couturier που κυκλοφόρησε τα αρώματά της ήταν η Gabrielle Chanel, το 1921. Το Chanel ήταν το πρώτο άρωμα που περιείχε αλδεΰδες και διάφορα συνθετικά προϊόντα, κάνοντας το άρωμά τους πολύ έντονο. Ανδρικά αρώματα και αρώματα για το ισχυρότερο φύλο στη συνέχεια άρχισαν επίσης να αναπτύσσονται από πολλούς couturiers. Η γαλλική αρωματοποιία έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής της στη δεκαετία του '50 του 20ου αιώνα. Εμφανίζονται ονόματα όπως Lanvin, Schiaparelli, Carven, Christian Dior, Nina Ricci, Givenchy. Είναι ασφαλές να πούμε ότι οι πιο ταλαντούχοι αρωματοποιοί έχουν εργαστεί και εργάζονται στη Γαλλία. Τα έργα τους, όλα δημιουργημένα αρώματα, έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν τη διάθεση τόσο αυτού που τα χρησιμοποιεί όσο και αυτών που περιβάλλουν τον χρήστη. Το άρωμα είναι μια ολόκληρη δημιουργία και τέχνη, πάνω στην οποία εργάζονται πολλοί αρωματοποιοί για να δημιουργήσουν. Πρόσφατα, η επιλογή και η ποικιλία των αρωμάτων είναι τόσο πλούσια που, χωρίς αμφιβολία, ο καθένας θα επιλέξει το ένα και μοναδικό άρωμα για τον εαυτό του. Σήμερα μπορείτε να αγοράσετε άρωμα όχι μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα, αλλά όλα τα αρώματα προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Όλα εξαρτώνται από το γούστο και τις επιθυμίες σας.

Ιστορία της δημιουργίας αρωμάτων Η αρωματοποιία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αίγυπτο. Οι περισσότερες αναφορές της συνδέονταν με θεούς και θυσίες. Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι τα αρώματα χρησιμοποιούνταν στους Βιβλικούς χρόνους - υπάρχουν αρκετές αναφορές στη Βίβλο για τη χρήση αρωματικών ελαίων. Η λέξη «άρωμα» που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχεται από τη λατινική. per fumum, δηλαδή μέσω καπνού. Η αρωματοποιία, ή η τέχνη της δημιουργίας αρωμάτων, ξεκίνησε στην αρχαία Μεσοποταμία και την Αίγυπτο και αναπτύχθηκε περαιτέρω στην αρχαία Ρώμη και την Περσία. Αν και αρώματα και αρώματα υπήρχαν και στην Ινδία, τα περισσότερα αρώματα τους βασίζονταν στο θυμίαμα. Η παλαιότερη απόσταξη αιθέριου ελαίου αναφέρθηκε στο κείμενο Harshacharita, που γράφτηκε τον 7ο αιώνα μ.Χ. στη Βόρεια Ινδία. Περιγράφει επίσης τη χρήση του αρωματικού ελαίου αετών. Ο πρώτος χημικός του οποίου το όνομα παραμένει στην ιστορία ήταν προφανώς μια γυναίκα που λεγόταν Tapputi, αρωματοποιός: αναφέρθηκε σε μια σφηνοειδή πλάκα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. στη Μεσοποταμία. Έκανε επανειλημμένη απόσταξη λουλουδιών, ελαίων και καλαμών με άλλες αρωματικές ουσίες. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα στον Πύργο της Κύπρου αυτά που πιστεύεται ότι είναι τα παλαιότερα πνεύματα στον κόσμο. Το άρωμα δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια. Το άρωμα ανακαλύφθηκε σε ένα αρχαίο εργαστήριο αρωμάτων. Στο εργαστήριο 4.000 τετραγωνικών μέτρων βρέθηκαν 60 ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων αποστακτηρίων, δοχείων ανάμειξης, σωλήνων και μπουκαλιών αρωμάτων. μ. Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν βότανα, λουλούδια, καθώς και μπαχαρικά, αμύγδαλα, κόλιανδρο, μυρτιά, ρητίνες πεύκου, περγαμόντο.

Ιστορία της δημιουργίας των αρωμάτων Ο Άραβας χημικός al-Kindi (Alkindus) έγραψε ένα βιβλίο για τα αρώματα τον 9ο αιώνα, το οποίο ονόμασε «The Book of the Chemistry of Perfume and Distillations». Περιέχει περισσότερες από εκατό συνταγές για αρωματικά έλαια, βάλσαμα, αρωματικά νερά και απομιμήσεις ακριβών φαρμάκων. Το βιβλίο περιγράφει επίσης 107 μεθόδους και συνταγές για τη δημιουργία αρωμάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή αρωμάτων, όπως το alembic still, το οποίο εξακολουθεί να φέρει το αρχαίο αραβικό όνομά του. Ο Πέρσης γιατρός και χημικός Avicenna (Ibn Sina) πραγματοποίησε τη διαδικασία εξαγωγής ελαίων από λουλούδια μέσω απόσταξης, τη διαδικασία που χρησιμοποιείται πιο συχνά σήμερα. Πρώτα πειραματίστηκε με τριαντάφυλλα. Πριν από την ανακάλυψή του, τα υγρά αρώματα ήταν μείγματα ελαίων και θρυμματισμένων βοτάνων ή πετάλων που παρήγαγαν ένα δυνατό άρωμα. Το ροδόνερο ήταν πιο λεπτό και έγινε αμέσως δημοφιλές. Τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι τεχνολογίες απόσταξης επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη δυτική αρωματοποιία και την ανάπτυξη της επιστήμης, ιδιαίτερα της χημείας. Η γνώση της αρωματοποιίας έφτασε στην Ευρώπη ήδη από τον 14ο αιώνα, εν μέρει χάρη στη διάδοση του Ισλάμ. Οι Ούγγροι ήταν οι πρώτοι που τελικά παρήγαγαν τα πρώτα σύγχρονα αρώματα. Φτιαγμένο από αρωματικά έλαια αναμεμειγμένα με αλκοόλ, το πρώτο σύγχρονο άρωμα παρήχθη το 1370 για την Ουγγρική βασίλισσα Ελισάβετ και ήταν γνωστό σε όλη την Ευρώπη ως ουγγρικό νερό. Η τέχνη της αρωματοποιίας άκμασε κατά την Αναγέννηση στην Ιταλία και τον 16ο αιώνα, ιταλικά προϊόντα και εξελίξεις εξήχθησαν στη Γαλλία από τον προσωπικό αρωματοποιό της Catherine de' Medici, René Florentine. Το εργαστήριό του συνδέθηκε με το διαμέρισμά της με ένα μυστικό πέρασμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να κλαπεί φόρμουλες στην πορεία. Η Γαλλία έγινε γρήγορα το ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής αρωμάτων και καλλυντικών. Η καλλιέργεια λουλουδιών για άρωμα, που ξεκίνησε τον 14ο αιώνα, έχει εξελιχθεί σε κορυφαία βιομηχανία στη νότια Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, το άρωμα χρησιμοποιήθηκε κυρίως από πλούσιους ανθρώπους για να καλύψει τη μυρωδιά του σώματος, η οποία ήταν έντονη επειδή οι άνθρωποι σπάνια πλένονταν. Μέχρι τον 18ο αιώνα, τα αρωματικά φυτά καλλιεργούνταν στην περιοχή γύρω από το Grasse για να παρέχουν πρώτες ύλες για την αναπτυσσόμενη βιομηχανία αρωμάτων. Και σήμερα η Γαλλία παραμένει το κέντρο της παραγωγής και του εμπορίου αρωμάτων.

Χημική σύνθεση αρώματος Το άρωμα είναι μια αρωματική σύνθεση που αποτελείται από διάφορες αναλογίες αιθέριων ελαίων. Με απλά λόγια, το άρωμα αποτελείται από οινόπνευμα, στο οποίο έχουν προστεθεί διάφορα εκχυλίσματα και έχει προστεθεί ένα σταθεροποιητικό, που συνήθως είναι φυσικής προέλευσης. Η ποσοστιαία σύνθεση είναι συνήθως η εξής: 15 - 20 τοις εκατό είναι η σύνθεση αρώματος, η οποία είναι διαλυμένη σε 90 τοις εκατό αλκοόλη. Αυτά τα μείγματα θεωρούνται τα πιο συμπυκνωμένα· στο εξωτερικό ονομάζονται και αρώματα. Το άρωμα είναι η πιο ακριβή αρωματική απόλαυση. Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές συχνά προσθέτουν τόσο ακριβά αποστάγματα στη σύνθεσή τους, τα οποία παρασκευάζονται από πολύ σπάνια ή ακριβά είδη λουλουδιών. Αυτό το είδος αρώματος θεωρείται το πιο επίμονο, καθώς το άρωμά τους είναι πολύ πυκνό.

Ποικιλίες αρώματος Floral Μια πολύ κοινή ομάδα που ενώνει συνθέσεις στις οποίες η κυρίαρχη νότα είναι ένα άρωμα λουλουδιών. Είναι είτε μόνο του είτε σε μπουκέτο, με επιπλέον νότες - φρέσκες, φρουτώδεις ή δασικές. Oriental Η ανατολίτικη ομάδα αρωμάτων περιέχει πιο συχνά νότες από γιασεμί, γαρδένια, μανταρίνι, φρέζια και οι τελικές νότες είναι αποχρώσεις σανταλόξυλου, μόσχου, κεχριμπαριού και βερίκοκου. Ξυλώδη Αυτή η οικογένεια περιέχει αρώματα σανταλόξυλου, τριανταφυλλιάς, κέδρου και βέτιβερ. Η υποοικογένεια των ξυλωδών είναι μια ομάδα θαλάσσιων ξυλωδών αρωμάτων που περιλαμβάνει μυρτιά, μόσχος και μπλε ίριδα. Citrus Το Nothing αναζωογονεί και δίνει δύναμη όπως τα αρώματα της οικογένειας των εσπεριδοειδών. Αυτά τα αρώματα περιέχουν λεμόνι, μανταρίνι, γκρέιπφρουτ και περγαμόντο. Fougere ή φτέρη Αυτό το συγκρότημα έλαβε το όνομά του το 1882, όταν ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας Houbigant, Paul Parquet, δημιούργησε το άρωμα Fougere Royale, που μεταφράζεται ως "Royal Fern". Αυτό το άρωμα έγινε το πρωτότυπο όλων των αρωμάτων fougere. Τα αρώματα Chypre αυτής της ομάδας έχουν καθαρά, φρέσκα, ελαφρώς πικρά αρώματα και περιλαμβάνουν νότες όπως φασκόμηλο, κίσστο, λάβδανο, βρύα δρυός, πατσουλί, περγαμόντο και ρητίνες.

Δομή αρώματος Οι κλασικές συνθέσεις αρωμάτων συντίθενται σύμφωνα με την αρχή μιας τριάδας: «αρχική νότα», «καρδιά νότα» και «τελική νότα». Με τον καιρό, αυτές οι τρεις νότες αντικαθιστούν η μία την άλλη και ο χαρακτήρας του αρώματος αλλάζει - μερικές φορές λένε ότι το άρωμα "ξεδιπλώνεται". Η «κορυφαία νότα» ή «κεφάλι» του αρώματος εμφανίζεται αμέσως μετά την εφαρμογή του αρώματος και παραμένει στην καθαρή του μορφή για περίπου 10 λεπτά. Η αρχική νότα αποτελείται από αρωματικά υλικά που εξατμίζονται γρήγορα, όπως νότες εσπεριδοειδών και βοτάνων. Μετά από περίπου 30 λεπτά, φτάνει η «νότα καρδιάς», η οποία παραμένει στο δέρμα για αρκετές ώρες. Αυτή είναι η κύρια και χαρακτηριστική μυρωδιά. Αυτή η νότα αποτελείται από υλικά που εξατμίζονται σχετικά αργά, τα οποία αναμειγνύονται στη σύνθεση, συμπληρώνοντας και σκιάζοντας το ένα το άλλο. Μετά από 12 ώρες, αυτό που μένει είναι η «κάτω νότα» ή «βασική νότα», η οποία μερικές φορές αποκαλείται «βασική νότα» του αρώματος. Δεν θα αλλάξει μέχρι να εξαφανιστεί το άρωμα. Η νότα βάσης ενός αρώματος καθορίζεται από ουσίες με το χαμηλότερο ρυθμό εξάτμισης, οι οποίες παραμένουν στο δέρμα τη μεγαλύτερη διάρκεια. Τα ρούχα, ειδικά τα μάλλινα, που έχουν εκτεθεί σε σταγονίδια αρώματος μπορεί μερικές φορές να διατηρήσουν το άρωμα της νότας βάσης για αρκετούς μήνες.

Σύνθεση αρωματικών συνθέσεων Για την παρασκευή αρωματικών συνθέσεων χρησιμοποιούνται περισσότερες από τριακόσιες φυσικές και συνθετικές αρωματικές ουσίες που λαμβάνονται από φυτικές, ζωικές και χημικές πρώτες ύλες. Κατά μέσο όρο, η σύνθεση περιλαμβάνει από 15 έως 60 ή περισσότερες διαφορετικές αρωματικές ουσίες. Συνήθως η σύνθεση αποτελεί το 10-25% της μάζας του αρώματος, σε ορισμένα αρώματα - έως και 50%. Αρωματικές ουσίες Οι πρώτες ύλες για τις αρωματικές ουσίες φυτικής προέλευσης είναι κυρίως πέταλα λουλουδιών, καρποί, φύλλα και ρίζες βασικών φυτών. Από αυτά, τα αιθέρια έλαια λαμβάνονται με απόσταξη και εκχύλιση με ατμό ή, με περαιτέρω πύκνωση, "κραγιόν λουλουδιών". Ως ανεξάρτητες αρωματικές ουσίες χρησιμοποιούνται έλαια τριαντάφυλλου, κόλιανδρου και σανταλόξυλου. Φύλλα πατσουλί, σπόροι κόλιανδρου, βρύα βελανιδιάς χρησιμοποιούνται σε μορφή αφεψημάτων. Κατά κανόνα, ουσίες φυτικής προέλευσης αποτελούν την κύρια αρωματική μάζα των αρωμάτων.

Σύνθεση αρωματικών συνθέσεων Οι αρωματικές ουσίες ζωικής προέλευσης χρησιμοποιούνται μόνο με τη μορφή αφεψημάτων για τη σταθεροποίηση του αρώματος. Αυτά περιλαμβάνουν το κεχριμπάρι, το μόσχο, το καστόρεο και το μοσχοκάρυδο. Οι πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης είναι πιο ακριβές από άλλα συστατικά, αλλά η παρουσία ή η απουσία τους είναι που καθορίζει το επίπεδο ποιότητας του αρώματος. Οι συνθετικές αρωματικές ουσίες παράγονται χημικά από ουσίες φυτικής προέλευσης. Ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τους, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται κόλιανδρος, σασάφρες και λάδι γλυκάνισου. Αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε αρώματα που δεν έχουν ανάλογα στη φύση. Διαλύτης Η αιθυλική αλκοόλη πολύ υψηλής συγκέντρωσης (έως 96%) χρησιμοποιείται ως γενικός διαλύτης. Ένας πρόσφατα ανακαλυφθείς και ελάχιστα γνωστός, αλλά πολύ αποτελεσματικός διαλύτης αρωμάτων είναι το Masculon (μίγμα αιθυλικής αλκοόλης και συμπυκνωμένο έγχυμα lungwort και βαλεριάνας).Βαφές Οι βαφές χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αρωμάτων. Προστίθενται για να δώσουν στο αρωματικό υγρό το απαιτούμενο χρώμα, το οποίο συνήθως δεν επηρεάζει τις αρωματικές του ιδιότητες. Οι χρωστικές προστίθενται με τη μορφή υδατικών διαλυμάτων.

Κατηγορία που χρησιμοποιείται (%) Δεν χρησιμοποιείται (%) 9 17,3 83,7 10 28,3 71,7 11 55,5 44,5

Εταιρεία 9η τάξη (%) 10η τάξη (%) 11η τάξη (%) Avon 34,8 12,3 12,4 Chanel 28,7 16,9 17,8 Happy 10 51,8 61,2 Elle 55,6 39, 4 30

Άρωμα 9ης τάξης (%) 10η τάξη (%) 11η τάξη (%) Ανατολίτικο 54,6 - 65,4 Εσπεριδοειδή - 42,5 13,5 Λουλουδάτο 68,9 87,5 88,8

Συμπεράσματα Η αντοχή τους εξαρτάται από τη σύνθεση των αρωμάτων. Πρέπει να επιλέξετε ένα άρωμα με άρωμα που σας ταιριάζει.

Πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης

Τι θα λέγατε αν μάθατε ότι ένας αξιολάτρευτος μικρός κάστορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε το αγαπημένο σας άρωμα ή ότι οφείλετε το μεγαλύτερο άρωμα του αρώματος στο πουγκί στην κοιλιακή κοιλότητα ενός ελαφιού; Να είστε σίγουροι ότι η χρήση αυτών των προϊόντων, που υπήρχε μόλις πριν από λίγα χρόνια, ελέγχεται πλέον αυστηρά και εναρμονίζεται με το πρόβλημα της επιβίωσης των ειδών. Ωστόσο, αξίζουν προσοχής προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβολή των συνθετικών αρωμάτων και να κατανοηθεί ο ρόλος τους στη σύνθεση αρωμάτων.

Αμπάρο

Η σπερματοφάλαινα διώχνει ένα σκληρυμένο, αρωματικό προϊόν που σχηματίζεται στα έντερα που ονομάζεται άμβρα. Δεν πρέπει να συγχέεται με την άοσμη απολιθωμένη ρητίνη που χρησιμοποιείται σε ορισμένα κοσμήματα. Συλλέγεται από ψαράδες στη θάλασσα ή από περαστικούς στις παραλίες, το αμπάρι εξαφανίζεται από τον κλασικό κύκλο παραγωγής και είναι ένα σπάνιο προϊόν που χρησιμοποιείται σε ακριβά αρώματα.

Castoreum

Οι ενδοκρινείς αδένες του κάστορα εκκρίνουν μια ελαιώδη ουσία, το castoreum, με την οποία ο κάστορας εμποτίζει τη γούνα για να την προστατεύσει. Το χαρακτηριστικό άρωμα του castoreum χρησιμοποιείται σε συνθέσεις chypre με νότες δέρματος και καπνού.

Το Castoreum είναι ένα μυρωδάτο έκκριμα των δύο εσωτερικών αδένων του κάστορα· είναι μια λιπαρή, γυαλιστερή ουσία με την οποία το ζώο λιπαίνει τη γούνα του για να το προστατεύει από εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες. Ο κάστορας είναι κοινός στη Βόρεια Αμερική, τον Καναδά και τη Ρωσία. Το βάρος των σακουλών είναι περίπου εκατό γραμμάρια και το μέγεθος εξαρτάται από την ηλικία του ζώου. Το Castoreum είναι ένα εξαιρετικό σταθεροποιητικό σε συνθέσεις αρωμάτων. Χρησιμοποιείται ως αλκοολούχο έγχυμα θρυμματισμένων σακουλών, ή απευθείας ως ρητινοειδή ή απόλυτο. Το Castoreum δημιουργεί μια ζεστή, ζωηρή νότα, κοντά στη μυρωδιά του δέρματος, και οι αρωματοποιοί το χρησιμοποιούν σε ανατολίτικες συνθέσεις chypre, καθώς και σε ανδρικά αρώματα.

Οι αδένες του αρσενικού μόσχου ελαφιού περιέχουν κόκκους μόσχου. Χρησιμοποιημένος ως έγχυμα, ο μόσχος δίνει στο άρωμα μια αισθησιακή νότα.

Στην αρωματοποιία, ο μόσχος είναι ένα οσμή έκκριμα που λαμβάνεται από τους αδένες του αρσενικού μόσχου ελαφιού. Ο αδένας μοιάζει με στρογγυλό ή οβάλ σάκο με διάμετρο 3 έως 8 cm, που βρίσκεται κάτω από το δέρμα στην κοιλιά. Το ελάφι, ο ιδιοκτήτης του μόσχου, είναι μηρυκαστικό ζώο της οικογένειας των ζαρκαδιών. Βρίσκεται στα ψηλά οροπέδια της Ασίας (στα Ιμαλάια, Κεντρική Ασία). Το ζώο, παρόμοιο με ένα συνηθισμένο μικρό ζαρκάδι βάρους 10 κιλών, σηματοδοτεί την επικράτειά του με ένα δύσοσμο έκκριμα. Για την προστασία του είδους, το κυνήγι απαγορεύτηκε και η εξαγωγή μόσχου ρυθμιζόταν αυστηρά. Προηγουμένως, για να αποκτηθούν αδένες μόσχου ελαφιού, ήταν απαραίτητο να το σκοτώσουν. Μετά προσπάθησαν να τα εκτρέφουν, αλλά στην αιχμαλωσία η έκκριση σταμάτησε. Η πιο αβλαβής μέθοδος ήταν να εγκλωβίσουν το ζώο κατά την περίοδο του ζευγαρώματος, όταν απελευθερώνεται ο μόσχος, να το κάνουν ευθανασία, να ξύσουν τις σακούλες και να το απελευθερώσουν. Για την απόκτηση 1 κιλού μόσχου απαιτούνται περίπου 40 σακουλάκια. Οι μόσχοι που εξάγονται από τη σακούλα είναι μια ουσία με έντονη αμμωνία, αποπνικτική οσμή, παρόμοια σε όψη με τον αλεσμένο καφέ. Μετά την ωρίμανση με τη μορφή αλκοολούχου αφεψήματος, η μυρωδιά αποκτά μια ζωώδη αισθησιακή νότα, δίνοντας στο άρωμα πληρότητα. Ο Μόσχος ήταν πολύ δημοφιλής στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα και στη συνέχεια κατά την Αναγέννηση, όταν, μαζί με το κεχριμπάρι και το θυμίαμα, ήταν αγαπημένο προϊόν των αρωματοποιών. σήμερα πρακτικά δεν χρησιμοποιείται πλέον. Οι αρωματοποιοί έχουν αντικαταστήσει το φυσικό μόσχο με συνθετικούς μόσχους, οι οποίοι είναι πολύ λιγότερο ακριβοί.

Το μοσχοκάρυδο ζει στην Αιθιοπία. Έχει ένα σάκο κοντά στις γονάδες, που παράγει μια ουσία που μοιάζει με αλοιφή με έντονη ζωική οσμή που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία.

Το Sivet είναι το έκκριμα των ενδοκρινών αδένων ενός μικρού ζώου της οικογένειας των civet βάρους περίπου 20 κιλών. Τα ζώα ζουν στις νοτιοδυτικές επαρχίες της Αιθιοπίας, όπου εκτρέφονται όλο και περισσότερο. Κοντά στις γονάδες έχουν έναν σάκο σε σχήμα μισοφέγγαρου, από τον οποίο απελευθερώνεται ένα έκκριμα - μια μπεζ ή καφέ, μαλακή μάζα που μοιάζει με αλοιφή με πολύ έντονη οσμή: λαμβάνεται με το ξύσιμο του σάκου. Όταν αναμιγνύεται με άλλα συστατικά των αρωματικών συνθέσεων, η ουσία χάνει την οξύτητα της μυρωδιάς και δίνει στο άρωμα αποχρώσεις ζωικής ζεστασιάς και αισθησιασμού.

Πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης

Φυσικά, τα λουλούδια χρησιμοποιούνται συχνότερα στην αρωματοποιία, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Ορισμένα μέρη των φυτών στην καθημερινή ζωή που προορίζονται για άλλους σκοπούς δεν περνούν απαρατήρητα από τους αρωματοποιούς.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΠΕΤΑΛΑ, ΜΠΟΥΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΠΟΥΛΑΚΙΑ

Σήμερα η σύνδεση μεταξύ λουλουδιών και αρωμάτων είναι προφανής σε όλους, αλλά η χρήση του floral κόσμου στην αρωματοποιία δεν ξεκίνησε αμέσως. Οι άνθρωποι έπρεπε να επιδείξουν θαύματα φαντασίας και θάρρους για να αναπαράγουν το «πνεύμα του φυτού» σε ένα μπουκάλι με όλη τη μαγευτική του ευελιξία.

Για περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια, οι γνώστες των αρωμάτων έχουν επιλέξει το τριαντάφυλλο ανάμεσα σε όλα τα λουλούδια. Ο Όμηρος αναφέρει το ροδέλαιο, που λαμβάνεται με το μούλιασμα των πετάλων σε ελαιόλαδο, με το οποίο η Αφροδίτη άλειψε το σώμα του Έκτορα. Η ισλαμική αρωματοποιία πρωτοστάτησε στην απόσταξη ροδοπέταλων από τη Δαμασκό. Η περσική πόλη Σιράζ είναι διάσημη από τον 8ο αιώνα για το ροδόνερο της, το οποίο εξαγόταν μέχρι τον 17ο αιώνα. στην Ευρώπη, την Ινδία και την Κίνα. Εκτός από τους ειδικούς της μαγειρικής και τους φαρμακοποιούς, το ροδόνερο εκτιμήθηκε επίσης από δυτικούς αρωματοποιούς από την Αναγέννηση έως τον 19ο αιώνα. Οι Πέρσες σουλτάνοι ξεπέρασαν τους πάντες γεμίζοντας τα στρώματά τους με πολύτιμα πέταλα. Από τα εκατοντάδες γνωστά είδη τριαντάφυλλων, δύο βοτανικές ποικιλίες χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία: η Rosa centifolia, η οποία ονομάζεται Μάιος ή Προβηγκία, εγγενής στο Grasse και το Μαρόκο, και η Rosa damascena, που καλλιεργείται στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Από το τριαντάφυλλο centifolia στο Grasse, λαμβάνεται ένα σκυρόδεμα με επεξεργασία των πετάλων με εκχύλιση με πτητικούς διαλύτες και στη συνέχεια το απόλυτο λάδι. Τα Centifolia από το Μαρόκο και το τουρκικό damascena επεξεργάζονται τόσο με διαλύτες όσο και με ατμό, με την τελευταία μέθοδο να επιτρέπει την εξαγωγή του αιθέριου ελαίου. Όσο για το βουλγαρικό τριαντάφυλλο damascena, υποβάλλεται μόνο σε επεξεργασία με ατμό. Το μάζεμα τριαντάφυλλων είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση. Ο χειρότερος εχθρός σε αυτή την περίπτωση είναι ο ήλιος, γιατί... Σε ζεστό καιρό το άρωμα είναι πιο δυνατό, αλλά όχι τόσο λεπτό. Γι' αυτό τα τριαντάφυλλα μαζεύονται την αυγή, λουλούδι με λουλούδι, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η μεγαλύτερη ποσότητα πτητικών ουσιών στο λουλούδι συσσωρεύεται γύρω στις οκτώ και μισή το πρωί. Ένας έμπειρος εργαζόμενος κερδίζει από 5 έως 8 κιλά πέταλα την ώρα και οι πιο δραστήριοι κερδίζουν έως και 50 κιλά την ημέρα. Αν αυτός ο αριθμός φαίνεται πολύ υψηλός, τότε πρέπει να ξέρετε ότι για να αποκτήσετε ένα κιλό αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου θα χρειαστείτε 5 τόνους λουλούδια! Από ό,τι συλλέγεται ανά ώρα, προκύπτει λίγο περισσότερο από 1 γραμμάριο αιθέριου ελαίου. Το λάδι αποτελείται από σχεδόν 300 ενώσεις, μερικές από τις οποίες είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι, παρά την επιτυχία της σύνθεσης, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή η πλήρης αντιγραφή αυτού του πολύπλοκου φυσικού μείγματος. Αλλά δεν θα παραπονεθούμε, γιατί εκτός από τις όμορφες φυτείες που φυτεύτηκαν με τριαντάφυλλα και απολαμβάνουν τα μάτια μας, η όσφρησή μας αισθάνεται υπέροχα αρώματα, όπως, για παράδειγμα, το άρωμα Joy του Jean Patou ή το υπέροχο Παρίσι του Yves Saint Laurent.

Το Rosa centifolia ή το τριαντάφυλλο Μαΐου, ένα από τα δύο είδη τριαντάφυλλων, χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία.
Κάθε χρόνο, πολλά κιλά απόλυτο λάδι, το πιο ακριβό στην αρωματοποιία, λαμβάνονται από αυτό.
Στο Grasse, το τριαντάφυλλο του Μαΐου συλλέγεται μία φορά το χρόνο για τρεις εβδομάδες.
Η συγκομιδή του θυμίζει τη συγκομιδή σταφυλιών: υπάρχουν κάποιες παραγωγικές χρονιές και κάποιες όχι και τόσο καλές.

Λουλουδάτο, ζεστό, ζωϊκό, πικάντικο, φρουτώδες: η λίστα με τα αρώματα γιασεμιού είναι ατελείωτη.

Στο Grasse, όπου όλα τα λουλούδια έχουν το δικό τους όνομα,
Το γιασεμί ονομάζεται απλά «λουλούδι».

Ένα είδος που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, το jasmin grandiflorum. Πιθανώς εγγενές στην Κεντρική Ασία και την Περσία, αυτό το δέντρο εμφανίστηκε στο Grasse γύρω στο 1560 χάρη στους Ισπανούς ναυτικούς.

Σήμερα μόνο μερικές φυτείες μικρότερης των 10 εκταρίων έχουν απομείνει στο Grasse. Ακόμη και γνωστές εταιρείες όπως η Patou και η Chanel δυσκολεύονται να διαπραγματευτούν με αγρότες που καλλιεργούν ειδικά γιασεμί για τις συνθέσεις τους.

Το γιασεμί φύεται επίσης στην Αίγυπτο, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ινδία, όπου η χειρωνακτική εργασία είναι φθηνότερη. Το γιασεμί είναι καλοκαιρινό λουλούδι και ανθίζει από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Αν η παραγωγή γιασεμιού είναι μικρή σήμερα, στις αρχές του αιώνα ήταν 200 τόνοι ετησίως και έφτασε ακόμη και σχεδόν τους 2 χιλιάδες τόνους μεταξύ 1930 και 1940. Όταν ξέρεις ότι χρειάζεσαι 8 χιλιάδες λουλούδια για να παραγάγεις 1 κιλό γιασεμί, δύσκολα μπορείς να φανταστείς πόση εργασία και σπορόφυτα χρειάζονται για να τα καλλιεργήσεις. Όπως τα τριαντάφυλλα, το γιασεμί συλλέγεται πριν από την ανατολή του ηλίου από φόβο ότι η δροσιά και η ζέστη θα χαλάσουν τα πολύτιμα λευκά λουλούδια. Τα λουλούδια μαζεύονται ένα-ένα. Ένας καλός επιλογέας μαζεύει περίπου 700 γραμμάρια γιασεμί την ώρα. Στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατό, τα λουλούδια αποστέλλονται στο εργοστάσιο, υποβάλλονται σε επεξεργασία με εκχύλιση. Για 1 κιλό απόλυτο λάδι απαιτούνται 750 κιλά άνθη. Στη δεκαετία του '30, ορισμένα αρώματα περιείχαν έως και 10% απόλυτο λάδι γιασεμιού, σήμερα αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί: στην καλύτερη περίπτωση η περιεκτικότητά του είναι 1-2%. Από όλα τα λευκά άνθη, το γιασεμί είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο στην αρωματοποιία. Σύμφωνα με τους δημιουργούς αρωμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει διάσημο άρωμα χωρίς γιασεμί. Χάρη σε αυτόν εμφανίστηκαν κλασικά αρώματα όπως τα διαχρονικά Chanel?5, Joy Patou, Agrede Lanvin, Fleur de fleurs Nina Ricci ή First, Van Cleef.

Το γιασεμί μαζεύεται την αυγή. Αυτό είναι ένα τόσο εύθραυστο λουλούδι
ότι συλλέγονται μόνο 700 γραμμάρια την ώρα.
Και ένα κιλό γιασεμί απαιτεί περίπου 8 χιλιάδες λουλούδια!

Τουμπερόζα

Ένα λουλούδι με μεθυστικό άρωμα, το Polianthes tuberosa ή tuberose είναι εγγενές στο Μεξικό. Μεταφέρθηκε στη Γαλλία τον 17ο αιώνα για αναπαραγωγή στο Grasse. Το τουμπερό άρεσε ιδιαίτερα στην αυλή του Βασιλιά Ήλιου, όταν οι καλλονές στόλιζαν με αυτό το μπούστο τους. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων προέρχεται από την πολιτεία Καρνατάκα στη νοτιοανατολική Ινδία, όπου ανθίζει όλο το χρόνο. Το άρωμά του είναι δυνατό, ζεστό, με βαλσαμικούς τόνους. Στην αρωματοποιία χρησιμοποιείται για ανατολίτικες συνθέσεις, όπως, για παράδειγμα, το Poison του Christian Dior.

Η τουμπερόζα ανθίζει όλο το χρόνο στην Καρνατάκα, μια πολιτεία στη νοτιοανατολική Ινδία.
Ωστόσο, τα λουλούδια που συλλέγονται τον Ιούλιο-Αύγουστο έχουν
την πληρέστερη γκάμα αρωμάτων.

Ένα λουλούδι του βουνού με αξέχαστο άρωμα, που φυτρώνει στα λιβάδια του Jura, των Άλπεων και του Massif Central. Στη Γαλλία υπάρχουν περίπου μια ντουζίνα είδη ασφόδελου (jonquil). Ο Narcissus poeticus χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, ένα αρκετά σπάνιο είδος που ανθίζει τον Μάιο. Τα φύλλα, οι μίσχοι και τα άνθη υποβάλλονται σε επεξεργασία με εκχύλιση με τη χρήση διαλυτών. Το απόλυτο λάδι που προκύπτει θυμίζει το άρωμα του λουλουδιού, με ελαφρώς πιο πράσινη νότα λόγω της επεξεργασίας του στελέχους. Αυτό είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν: για 1 κιλό λουλούδια πληρώνουν 10 φράγκα και για 1 κιλό απόλυτο λάδι χρειάζεστε 1200 κιλά λουλούδια. Η μυρωδιά του λαδιού που προκύπτει είναι πολύ έντονη.

Ο Νάρκισσος, που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, αναπτύσσεται σε υψόμετρο χιλιάδων μέτρων
πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Ένα απόλυτο λάδι λαμβάνεται από το άνθος και το στέλεχος, το οποίο
ταιριάζει πολύ με πράσινες νότες και αρώματα ζώων.

Η πατρίδα της μιμόζας είναι η Αυστραλία, αλλά έχει ριζώσει καλά στη Γαλλία. Από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου καλύπτει τους ορεινούς όγκους των Θαλάσσιων Άλπεων και του Βαρ, στους οποίους δίνει ένα όμορφο καλοκαιρινό χρώμα. Στην πραγματικότητα, οι χρυσές μπάλες δεν αποτελούνται από πέταλα, αλλά από στήμονες, γεγονός που εξηγεί την ευθραυστότητά τους. Είναι αδύνατο να σώσετε μιμόζα κομμένη πριν από περισσότερες από 24 ώρες. Τα λουλούδια και τα φύλλα επεξεργάζονται για να παραχθεί ένα απόλυτο λάδι, που θυμίζει το άρωμα του ίδιου του λουλουδιού, απαλό και «γαργαλητό». Αυτό το λουλούδι λατρεύεται από τους Αγγλοσάξονες, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για τη δημιουργία των κύριων νότων σε συνθέσεις.

Αυτό είναι ένα χειμωνιάτικο λουλούδι χωρίς πέταλα. Η μυρωδιά της μιμόζας χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια
ως κύρια νότα στο άρωμα. Το απόλυτο λάδι της με ζεστό, πουδρένιο και
Η λουλουδάτη σειρά αρωμάτων περιλαμβάνεται σε συνθέσεις με άρωμα λουλουδιών.

Άνθη πορτοκαλιάς (Flerd "πορτοκαλί)

Αυτό είναι ένα λουλούδι αγνότητας· σύμφωνα με την παράδοση της Grasse, γιρλάντες από αυτό δίνονται στους νεόνυμφους που παντρεύονται κατά την ανθοφορία του, τον Απρίλιο-Μάιο. Αυτό είναι ένα λουλούδι Citrus aurantium amara, δηλ. πικρό πορτοκάλι, ένα δέντρο ιθαγενές στη νότια Κίνα που εισήχθη στη Μεσόγειο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Με την απόσταξη των λουλουδιών προκύπτει ένα αιθέριο έλαιο, το οποίο ονομάζεται νερολί. Το νερό που απομένει μετά από αυτή την επεξεργασία είναι το περίφημο νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Μπορείτε επίσης να λάβετε απόλυτο λάδι από άνθη πορτοκαλιάς με εκχύλιση με διαλύτες. Η απόδοση λαδιού είναι πολύ μικρή: από έναν τόνο λουλουδιών προκύπτει μόλις 1 κιλό νερόλι. Τα φύλλα και κλαδιά πικρού πορτοκαλιού επεξεργάζονται επίσης και λαμβάνεται το αιθέριο έλαιο, το οποίο ονομάζεται petitgrain, και μετά την επεξεργασία (στύψιμο) της φλούδας του πορτοκαλιού, προκύπτει ένα λάδι που ονομάζεται bigarade.

Ένα αιθέριο έλαιο που ονομάζεται νερολί λαμβάνεται από άνθη πικρής πορτοκαλιάς.
πήρε το όνομά της από τη Δούκισσα Orcini de neroli, η οποία θαύμαζε αυτή τη μυρωδιά τον 16ο αιώνα.
Το Neroli είναι ένα προϊόν με καθαρό, φρέσκο ​​άρωμα, με λίγο ζεστό
και ζωικές αποχρώσεις, η βάση πολλών κολόνιων.

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την Προβηγκία, αλλά και με τη μυρωδιά της καθαριότητας που αναδύεται από τα προϊόντα πλυντηρίου, η λεβάντα δεν είναι πλέον της μόδας για την αρωματοποιία. Άδικη μοίρα για τη λεβάντα, ένα φυτό με ενδιαφέρουσα γκάμα αρωμάτων. Εσφαλμένα πιστεύεται ότι η ομορφιά των αυγουστιάτικων λόφων του Luberon και των οροπέδων του Manosque είναι η αξία της λεβάντας, στην πραγματικότητα είναι το υβρίδιο της: η lavandin. Η πραγματική λεβάντα, που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, είναι χαμηλότερη, με λεπτότερο στέλεχος, το κόστος της είναι υψηλότερο. Αναπτύσσεται στις Άλπεις σε υψόμετρο πάνω από χίλια μέτρα, αλλά είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στη Μεγάλη Βρετανία. Στις αρχές του αιώνα, οι Βρετανοί δημιούργησαν δύο όμορφες δημιουργίες χρησιμοποιώντας τη νότα λεβάντας. υπάρχει το English Iavender, Atkinson (1910), που ήταν το πρώτο eau de toilette για άνδρες, και το Old English Lavender, Yardley (1913), μια απολύτως απαραίτητη προσθήκη στα βρετανικά τουίντ. Αργότερα τους διαδέχθηκε το Pour un homme (1934) του Caron. Σήμερα είναι προφανές ότι οι αρωματοποιοί δεν θα τολμούσαν πλέον να παράγουν αρώματα με το χαρακτηριστικό άρωμα της λεβάντας, που συνδέεται πάντα με τη μυρωδιά των πλυμένων ρούχων, αλλά η λεβάντα χρησιμοποιείται στα ανδρικά eau de toilette ως αρχική αρωματική νότα που δίνει φρεσκάδα στη σύνθεση .

Η λεβάντα, πολύ δημοφιλής στις αρχές του αιώνα, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ πια.
στα αρώματα λόγω της ευρείας χρήσης του σε απορρυπαντικά και αποσμητικά χώρου.

ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΡΙΖΩΜΑΤΑ

Ενώ η εξαγωγή ορισμένων λουλουδιών και φυτών δεν είναι δυνατή, οι ρίζες τους παράγουν εξαιρετικά έλαια. Οι αρωματοποιοί τα χρησιμοποιούν σε πολλούς συνδυασμούς.

Από τα γνωστά 300 είδη ίριδας, οι αρωματοποιοί ενδιαφέρονται μόνο για δύο: Iris pallida και Iris florentina, που καλλιεργούνται κυρίως στο Μαρόκο και την περιοχή της Φλωρεντίας. Τα ριζώματα τους χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Η μυρωδιά του λαδιού διαφέρει από τη μυρωδιά του λουλουδιού και έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα: μετά την επεξεργασία των ριζωμάτων, μοιάζει με το άρωμα της βιολέτας. Τρία χρόνια πρέπει να υπολογίζονται από τη στιγμή της φύτευσης των ριζωμάτων μέχρι τη συγκομιδή. Χρειάζονται άλλα τρία χρόνια για να στεγνώσει και να φτάσει στο πλήρες άρωμά του. Οι ρίζες θρυμματίζονται, βυθίζονται σε νερό και αποστάζονται. Από έναν τόνο ίριδας λαμβάνονται 2 κιλά εξαιρετικά ακριβού αιθέριου ελαίου. Το άρωμα αυτού του υπέροχου προϊόντος είναι λεπτό και πολύ δυνατό. Δημιουργεί μια λουλουδάτη και ξυλώδη νότα που διαρκεί, που θυμίζει τη σκόνη ρυζιού των προγιαγιάδων μας. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για άρωμα ίριδας, εννοούν τη μυρωδιά του λαδιού από τα ριζώματα της ίριδας.

Τα ριζώματα της ίριδας παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αρωματοποιία.
Τα καλύτερα καλλιεργούνται στη Φλωρεντία, όπου και αποξηραίνονται.

Μεταξύ άλλων φυτών των οποίων τα ριζώματα χρησιμοποιούνται, ξεχωρίζουμε το ginseng (Zingiber officinale), που καλλιεργείται στην Κίνα, την Ινδία, τη Λιβερία και την Τζαμάικα. Χρησιμοποιείται κυρίως στη μαγειρική, ενώ στην αρωματοποιία χρησιμοποιείται το λάδι που προέρχεται από την απόσταξη. Το λοβό (Levisticum officinale) είναι ένα ψηλό βότανο που καλλιεργήθηκε από τους Ρωμαίους. Από τις ρίζες του, μετά την απόσταξη, προκύπτει ένα λάδι με έντονο και ζεστό άρωμα, που κάνει θαύματα σε ξυλώδεις, ανατολίτικες και πικάντικες συνθέσεις. Οι αρωματοποιοί χρησιμοποιούσαν επίσης ρίζες βαλεριάνας (Valeriana officinalis) και ρίζες κάστου που εξάγονταν από το Κασμίρ, οι οποίες μετά την απόσταξη παράγουν ένα λάδι με έντονη ζωική οσμή, αλλά στη συνέχεια ο νόμος απαγόρευσε τη χρήση του. Τέλος, το βέτιβερ, του οποίου η βοτανική ονομασία είναι Andropogon squarrosus - αλλά οι Ινδοί το αποκαλούν Kus Kus, είναι ένα φυτό δημητριακών που καλλιεργείται κυρίως στην Αϊτή, την Ινδία, την Ινδονησία και το νησί Reunion. Οι ρίζες του, όταν αποστάζονται, δίνουν ένα αιθέριο έλαιο, το οποίο δεν χρησιμοποιείται μόνο στα αρώματα, αλλά και για την απόκτηση οξικού βετιβερυλεστέρα.

Το Vetiver εμφανίστηκε στο νησί Reunion το 1850. Από τότε έχει γίνει
μια από τις ευγενείς καλλιέργειες που ονομάζεται βέτιβερ Bourbon.

ΦΥΛΛΑ, ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΛΑΣΤΕΣ

Από τις 250 ποικιλίες γερανιού, η αρωματοποιία επέλεξε μόνο τρεις, που καλλιεργούνται στις ψηλές πεδιάδες του νησιού Ρεϋνιόν και στις όχθες του Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο. Το αιθέριο έλαιο γερανιού, που λαμβάνεται μετά από απόσταξη με ατμό, δίνει στις συνθέσεις μια πολύ ευχάριστη λουλουδάτη απόχρωση. Η ιδιαιτερότητα αυτού του λαδιού είναι ότι περιέχει χημικές ενώσεις που μπορούν να βρεθούν στο αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου, και δίνει στις συνθέσεις μια νότα τριαντάφυλλου.

Στην αρωματοποιία χρησιμοποιούνται φύλλα γερανιού και όχι άνθη.
Στο νησί Reunion και στην Αίγυπτο τα περισσότερα
οι καλύτερες ποικιλίες γερανιών, διαφορετικές από αυτές
που διακοσμούν τους κήπους μας

Το διάσημο άρωμα χίπι "flower power" της δεκαετίας του '70 προέρχεται από το λάδι πατσουλί, το οποίο προέρχεται από τα αποξηραμένα φύλλα του Pogostemon cablin, που καλλιεργείται στην Ινδονησία. Το πατσουλί έχει μια πολύ ασυνήθιστη μυρωδιά, καμφορώδη, γήινη και ξυλώδη ταυτόχρονα.

Χρησιμοποιούνται φύλλα βιολέτας (Viola odorata). Η εκχύλιση με διαλύτες παράγει ένα απόλυτο λάδι με άρωμα λουλουδιών και έντονη πράσινη νότα. Το Violet χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην αρχή της σύγχρονης αρωματοποιίας (Vera Violetta, Roger and Galle, 1892, Violette pourpre, Ubigan, 1907). Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται συχνά ως σταθεροποιητικό για άλλα εξαρτήματα.

Τα κλαδιά του Myrtus communis παράγουν ένα αιθέριο έλαιο που όταν χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες δημιουργεί μια αρωματική νότα στις συνθέσεις. Αυτό το μεσογειακό δέντρο, που κάποτε ήταν αφιερωμένο στην Αφροδίτη, ήταν σύμβολο ευτυχισμένων εραστών. Οι Ρωμαίοι πρόσθεταν κλαδιά και καρπούς μυρτιάς στο κρασί για αρωματισμό και χρησιμοποιούσαν τα φύλλα στα λουτρά.

Άλλα φυτά περιλαμβάνουν την αψιθιά, ένα άγριο βότανο που παράγει ένα αιθέριο έλαιο με ποώδη οσμή. βασιλικός (γαλλικός βασιλικός και εξωτικός βασιλικός). κυπαρίσσι, εστραγκόν, ευκάλυπτος, άνηθος, δάφνη, μαντζουράνα, mate (ένα μικρό δέντρο στη Νότια Αμερική, τα φύλλα του οποίου μασούνται από Ινδούς). δυόσμος, ρίγανη, μαϊντανός, πεύκο, φασκόμηλο και φασκόμηλο, καπνός, θυμάρι, λουίζα.

Ο βασιλικός από την Προβηγκία είναι μία από τις δύο ποικιλίες βασιλικού,
χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία.
Το φασκόμηλο (Salvia sclarea) παράγει αιθέρια και απόλυτα έλαια,
χρησιμοποιείται με επιτυχία σε ανδρικές συνθέσεις.
ΚΛΑΔΙΑ, ΦΛΥΓΟΙ, Βρύα ΚΑΙ Λειχήνες

Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται από καιρό για μουντζούρες, παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη αρωματοποιία όταν χρησιμοποιούνται σε συνθέσεις με άρωμα ξύλου και κυπρίου.

Ένα δημοφιλές μπαχαρικό από τον 16ο αιώνα, με όλα τα αναγνωρισμένα αρώματα ζεστών κρασιών και ζαχαροπλαστικής, η κανέλα χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία με τη μορφή αιθέριου ελαίου. Το είδος που χρησιμοποιείται ονομάζεται δέντρο κανέλας Κεϋλάνης (Cinnamomum ceylanicum), το οποίο φύεται στο νησί της Κεϋλάνης, στη Μαλαισία και στις Σεϋχέλλες. Το επίμονο και ζεστό άρωμα του λαδιού κανέλας είναι απαραίτητο για τα ανατολίτικα αρώματα.

Amazone, Hermes, Jicky, Guerlain, Metal, Paco Rabanne... Η λίστα με τα αρώματα που χρησιμοποιούν λάδι σανταλόξυλου είναι μεγάλη. Το δέντρο και οι ρίζες του άλμπουμ Santalum αποστάζονται με ατμό για να παραχθεί ένα αιθέριο έλαιο με ζεστό και απαλό άρωμα. Το καλύτερο αιθέριο έλαιο θεωρείται ότι είναι από την Καρνατάκα της Ινδίας. Τα δέντρα σανταλόξυλου προστατεύονται επί του παρόντος, επομένως το σανταλόξυλο δεν καλλιεργείται επίσημα.

Το σανδαλόξυλο εκτιμάται ιδιαίτερα στην Ινδία από την αρχαιότητα.
Χρησιμοποιείται ως ξύλο για θρησκευτικό υποκαπνισμό, χρησιμοποιημένο
στην ξυλουργική και στην αρωματοποιία μετά από απόσταξη.

Τα βρύα βελανιδιάς (Evernia prunastri), τα οποία συλλέγονται το χειμώνα και νωρίς την άνοιξη σε εύκρατες περιοχές, και τα βρύα δέντρων (Evernia purfurcea) καθιστούν δυνατή τη λήψη απόλυτων ελαίων με εκχύλιση με διαλύτη, σταθερά συστατικά συνθέσεων με άρωμα chypre και πράσινου (Miss Dior, Dior· Quartz, Molino και Kouros, Yves Saint Laurent).

Το απόλυτο λάδι λαμβάνεται από βρύα βελανιδιάς.
απαραίτητο σε συνδυασμούς chypre.

Από τις υπόλοιπες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την κατηγορία, σημειώνουμε το παλίσανδρο. Το λάδι του, που λαμβάνεται από την απόσταξη του ξύλου του Aniba rosaedora, ενός δέντρου που προέρχεται από τη Βραζιλία, το Περού και τη Γουιάνα, είναι πολύ σημαντικό, όπως το λάδι σημύδας, για συνθέσεις με άρωμα δέρματος. Τέλος, τα έλαια thuja και κέδρου είναι συστατικά ορισμένων συνδυασμών ξύλου.

Το αιθέριο έλαιο σημύδας έχει πολύ ισχυρό
το άρωμα του δέρματος που χρησιμοποιείται σε συνθέσεις με το ίδιο όνομα.

ΡΗΤΙΝΕΣ, ΓΟΥΛΙ ΚΑΙ ΒΑΛΣΑΜΟ

Άγνωστα στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους αρωματοποιούς, οι ρητίνες, τα ούλα, οι ρητίνες και τα βάλσαμα είναι όλα φυσικά ή κατεστραμμένα εκκρίματα ορισμένων φυτών. Αυτά τα προϊόντα διαφέρουν ως προς τη διαλυτότητα και οι ρητίνες, σε αντίθεση με το κόμμι, έχουν οσμές.

Ρητίνη βενζοΐνης σιαμ

Αυτή η ρητίνη λαμβάνεται με την κοπή του κορμού του Styrax tonkinensis, ενός δέντρου χαμηλής ανάπτυξης που προέρχεται από το Λάος και το Βιετνάμ. Από αυτό, η εκχύλιση με διαλύτες παράγει ένα προϊόν που ονομάζεται ρητινοειδές, το οποίο χρησιμοποιείται από τους αρωματοποιούς για να περιορίσει τη μυρωδιά της σύνθεσης.

Ρητίνη βενζοΐνης σιαμ

Λάβδανο

Αυτή η τσίχλα-ρητίνη σχηματίζεται από τις εκκρίσεις των φύλλων του δέντρου κίστου, Cistus Iadaniferus, ενός θάμνου ιθαγενούς της λεκάνης της Μεσογείου. Το απόλυτο λάδι του είναι πολύ πολύτιμο για συνδυασμούς συνθέσεων chypre και κεχριμπαριού.

Τα φύλλα κίστου παράγουν μια ρητίνη που ονομάζεται λάβδανο.

Το Boswellia carterii ή saera είναι ένας θάμνος που φύεται άγρια ​​στη νότια Αραβική Χερσόνησο και στη Σομαλία. Το λάδι που λαμβάνεται με απόσταξη χρησιμοποιείται ως αρχική νότα συνθέσεων, στις οποίες προσδίδει μια πικάντικη νότα. Το ρητινοειδές που λαμβάνεται με εκχύλιση έχει πιο βαριά οσμή και χρησιμοποιείται ως κύρια νότα σε ανατολίτικες και ξυλώδεις συνθέσεις.

Galbanum

Αυτή η ρητίνη τσίχλας εξάγεται από μια τομή στον κορμό του Ferula galbaniflua, ενός ποώδους φυτού που βρίσκεται κυρίως στο Ιράν. Μετά από επεξεργασία με υδρατμούς ή διαλύτες, το galbanum έχει ένα πράσινο άρωμα, το οποίο ήταν εξαιρετικό στα Fidji, Guy Laroche και Vent Vert, Balmain.

Ένα από τα δώρα των Μάγων, το μύρο είναι μια ρητίνη που εκκρίνεται από τον θάμνο Commiphora myrrha. Το αιθέριο έλαιο ή το ρητινοειδές που λαμβάνεται από τη ρητίνη έχει ένα άρωμα που θυμίζει τη μυρωδιά ενός δάσους. Στην αρωματοποιία χρησιμοποιείται σε συνδυασμούς chypre και φτέρης.

Ας θυμηθούμε για το elemi, που λαμβάνεται από τη ρητίνη τσίχλας που εκκρίνει το elemi manila, ένα μεγάλο δέντρο που φύεται στις Φιλιππίνες, το opoponax (ή opoponax), του οποίου το αιθέριο έλαιο και το ρητινοειδή μοιάζουν με μύρο και περιλαμβάνονται στη σύνθεση του διάσημου Shalimar, Guerlain. ; Το βάλσαμο Tolu, που εξάγεται από ένα δέντρο που αναπτύσσεται στη Βολιβία ή τη Βενεζουέλα, η γλυκιά απόχρωση της μυρωδιάς του οποίου ταιριάζει καλά με ανατολίτικες συνθέσεις. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το μύρο, το λιβάνι, το γάλβανο και ο οποπάναξ περιλαμβάνονταν ακόμη στο θυμίαμα των Αιγυπτίων.

Ρητίνη Opoponax (ή opoponax).

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΥΣΜΑ

Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε νερό, τα φρούτα έχουν πολύ αδύναμο άρωμα για να χρησιμοποιηθούν στην αρωματοποιία. Χρησιμοποιούνται μόνο εσπεριδοειδή, η φλούδα τους περιέχει αρωματικά έλαια και οι καρποί αποξηραίνονται. Οι αρωματοποιοί ταξινομούν τα λεμόνια, τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια κ.λπ. ως «εσπεριδοειδή», οι νότες των οποίων υπάρχουν σε όλες τις κολόνιες και τα δροσιστικά νερά.

Το αιθέριο έλαιο λαμβάνεται με συμπίεση της φλούδας του φρούτου Citrus limon, που καλλιεργείται στην Ιταλία, τη Φλόριντα, τη Νότια Αμερική και την Ακτή Ελεφαντοστού.Το έλαιο χρησιμοποιείται ως αρχική νότα των συνθέσεων και χάρη σε αυτό επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα της φρεσκάδας.

Πορτοκάλι

Οι φλούδες των καρπών του πικρού πορτοκαλιού (Citrus aurantium amara) και του γλυκού πορτοκαλιού (Citrus aurantium dulcis) χρησιμοποιούνται για τη λήψη αιθέριων ελαίων που δίνουν εξαιρετική επίδραση σε δροσιστικά νερά και κολώνιες.

Μανταρίνι

Με καταγωγή από την Κίνα, όπου ο καρπός του προσφέρθηκε στα μανταρίνια, το Citrus reticulata παράγει αιθέριο έλαιο πιέζοντας τη φλούδα του.

Φρούτο μανταρίνι (Citrus reticulata).

Φράπα
Το αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ λαμβάνεται από το Citrus paradisi και παράγεται στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Χρησιμοποιείται πρόσφατα στην αρωματοποιία, παίζει συχνά σημαντικό ρόλο στους συνδυασμούς αρωμάτων εσπεριδοειδών.

Ας αναφέρουμε επίσης το περγαμόντο, που λαμβάνεται από Citrus bergamia, το αιθέριο έλαιό του εξατμίζεται πολύ εύκολα και δίνει ώθηση στο άρωμα. Ας θυμηθούμε επίσης το cedrate, από τους καρπούς του Citrus medica, που χρησιμοποιήθηκε ευρέως τον 18ο και 19ο αιώνα, αλλά ξεχασμένο από τους σύγχρονους αρωματοποιούς. και για το limette ή το πράσινο λεμόνι (Citrus aurantifolia), το λάδι του χρησιμοποιείται σε ανδρικά eau de toilette, αθλητικά αρώματα, αλλά και στην Coca-Cola!

Γλυκάνισο και αστεροειδής γλυκάνισος

Το αιθέριο έλαιο γλυκάνισου λαμβάνεται με απόσταξη στον ατμό μικρών αποξηραμένων φρούτων του ευρωπαϊκού βοτάνου Pimpinella anisum. Όσο για τον αστεροειδή γλυκάνισο, το αιθέριο έλαιό του παρασκευάζεται με απόσταξη του αστεριού καρπού του Illicium verum, ενός τεράστιου δέντρου που προέρχεται από το Βιετνάμ και τη νότια Κίνα. Αυτό το άρωμα χρησιμοποιείται σε αναζωογονητικές συνθέσεις.

Μοσχοκάρυδο

Γνωστό στους βοτανολόγους ως Myristica fragrans, το μοσχοκάρυδο αναπτύσσεται σε ένα αειθαλές δέντρο, το μοσχοκάρυδο. Όταν συλλέγεται φρέσκο, ο καρπός είναι παρόμοιος σε μέγεθος με ένα βερίκοκο. Η φλούδα του έχει κόκκινη ινώδη δομή. Το ίδιο το παξιμάδι έχει μια τάρτα, πικρή γεύση. Και τα δύο συστατικά χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία: το πικάντικο άρωμα του λαδιού είναι απαραίτητο για τις ανδρικές συνθέσεις και τις σύγχρονες κολώνιες.

Ξηροί καρποί που βρίσκονται στους καρπούς του Myristica fragrans (μοσχοκάρυδο).

Κατάγεται από το Μεξικό, βανίλια τον 18ο αιώνα. εισήχθη στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, τη Μαδαγασκάρη, τη Ρεϋνιόν και τα νησιά Καμόρος. Η βανίλια (Vanilla planifolia) είναι ένα αναρριχώμενο φυτό από την οικογένεια των ορχιδέων με λευκοπράσινα ή κιτρινωπά άνθη και ελαφρώς πεπλατυσμένους λοβούς. Οι λοβοί περιέχουν μαύρους σπόρους στο εσωτερικό τους και τα εσωτερικά τους τοιχώματα είναι επενδεδυμένα με τρίχες που εκκρίνουν μια κίτρινη, παχύρρευστη ουσία με ζεστό, γλυκό άρωμα βαλσαμικού. Αυτό το λάδι έχει έντονη οσμή και σταθεροποιητικές ιδιότητες, βρίσκεται σε πολλές συνθέσεις, ιδιαίτερα στα αρώματα Guerlain.

Λοβοί βανίλιας (Vanilla planifolia).

Ας θυμηθούμε τα μπουμπούκια του γαρύφαλλου, που είναι στην πραγματικότητα τα μίσχοι του γαρύφαλλου, που φύεται στη Μαλαισία, τη Μαδαγασκάρη και τη Ζανζιβάρη. Ο συνδυασμός αιθέριου ελαίου γαρύφαλλου, που έχει πικάντικο και ποώδες άρωμα, με έλαιο τριαντάφυλλου παράγει το άρωμα του γαρίφαλου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην αρωματοποιία. Όταν πρόκειται για μούρα αρκεύθου, χρειάζεται μόνο να μυρίσετε το τζιν βαθιά για να καταλάβετε το άρωμά τους. Παράγουν ένα λάδι με άρωμα πεύκου, φρουτώδους και δάσους.

Τέλος, τα μούρα της Pimenta officinalis, όταν αποστάζονται, παράγουν ένα λάδι με πικάντικο, βαλσαμικό άρωμα, το οποίο οι αρωματοποιοί χρησιμοποιούν σε μικρές δόσεις για ανατολίτικους συνδυασμούς ή για λουλουδένιες συνθέσεις όπως το γαρύφαλλο.

ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΙΤΕΡΙΑ

Κάρδαμο

Οι σπόροι του Elettaria cardamonum, ενός φυτού που προέρχεται από την Ινδία, την Κεϋλάνη, την Ινδονησία και την Κεντρική Αμερική, παρέχουν ένα αιθέριο έλαιο με ελαφρώς φρουτένιο άρωμα που προσθέτει αναζωογόνηση στις συνθέσεις.

Σπόροι κάρδαμου.

Κολίανδρο

Το αιθέριο έλαιο κόλιανδρου λαμβάνεται με απόσταξη στον ατμό των σπόρων του Coriandrum sativum, ενός βοτάνου που καλλιεργείται στην Ουκρανία, την Ουγγαρία και τη Βόρεια Αφρική. Έχει ένα πικάντικο άρωμα με μια νότα σοκολάτας.

Αυτοί είναι οι αποξηραμένοι σπόροι του Cuminum cyminum, ενός βοτάνου ιθαγενούς της Μεσογείου και της Ινδίας, οι οποίοι αποστάζονται στον ατμό για να παραχθεί ένα αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμούς φτέρης και ξυλώδους σε μικρές ποσότητες επειδή. Το ποώδες, πικάντικο άρωμα του γλυκάνισου είναι πολύ δυνατό.

Τριγωνίδα

Αυτό το βότανο, ιθαγενές στην Ινδία και τη Μικρά Ασία, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχαία και ισλαμική αρωματοποιία. Το ρητινοειδές λαμβάνεται με την εξαγωγή των σπόρων του. Η μυρωδιά του, όταν δεν χρησιμοποιείται, μοιάζει με αυτή του καρυδιού και του σέλινου.

φασόλι Τόνκα

Οι σπόροι που περιέχονται στους καρπούς του Dipterix odorata, ενός μεγάλου δέντρου που προέρχεται από τη Γουιάνα και τη Βραζιλία, χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Η εκχύλιση παράγει ένα απόλυτο λάδι, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της κύριας νότας σε κεχριμπάρι, καπνό και ανατολίτικους συνδυασμούς.

φασόλια τόνκα.

Είναι ο καρπός του αναρριχώμενου θάμνου Piper nigrum· οι καρποί του είναι πράσινοι στην αρχή και συλλέγονται αφού γίνουν κόκκινοι. Στη συνέχεια ροδίζουν. Το λάδι πιπεριού χρησιμοποιείται σε ανδρικές συνθέσεις.

Συνθετικές πρώτες ύλες

Χωρίς αλδεΰδες;5 Η Chanel δεν θα είχε δει ποτέ το φως της δημοσιότητας και χωρίς την ηδονή ο Edmond Roudnicka δεν θα είχε δημιουργήσει το Eau Sauvage! Αυτό μπορεί να εκπλήξει ορισμένους, όπως και όλα όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τη χρήση συνθετικών προϊόντων στην αρωματοποιία. Αν η επιθυμία να αναδημιουργηθεί αυτό που δημιούργησε η φύση σε τέτοια αρμονία και με τέτοια υπομονή μπορεί να φαίνεται αλαζονική, ωστόσο η σοφία ήταν αυτή που καθοδήγησε τις ενέργειες των χημικών τον 19ο αιώνα. Ποιος γνωρίζει σήμερα τα ονόματα των Perkin, Timan, Baur, Darzan, Ruzicka, Buvo ή Blanc; Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι ήταν που έδωσαν ζωή στα σύγχρονα πνεύματα. Εξάλλου, πριν από την εργασία στον τομέα της χημείας αρωμάτων, τα αρώματα αποτελούνταν από φυσικά συστατικά, παρουσιάζοντας σχεδόν τις δικές τους μυρωδιές, που ανακατεύει ο αρωματοποιός με τη δημιουργική του φαντασία. Η τιμή του αρώματος που ελήφθη με αυτόν τον τρόπο δεν συνέβαλε καθόλου στη διανομή του. και, εκτός από μερικά εκχυλίσματα και κολώνιες, το άρωμα παρέμεινε είδος πολυτελείας για τις προνομιούχες τάξεις.

Από το 1830, αρκετοί χημικοί, μη αρωματοποιοί, ξεκίνησαν πειράματα με φυσικές αρωματικές ουσίες. Ήταν πρωτίστως θέμα απομόνωσης των ενώσεων που φαινόταν πιο ενδιαφέρουσες από τα αιθέρια έλαια. Έτσι, η γερανιόλη με άρωμα τριαντάφυλλου ελήφθη από έλαιο σιτρονέλλας με κλασματική απόσταξη. και η μενθόλη εκχυλίστηκε από έλαιο μέντας με κρυστάλλωση. Αυτές οι ουσίες ονομάζονται απομονώσεις.

Ως αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου έρευνας, ήταν απαραίτητο να δηλωθεί ότι πολλά αρωματικά συστατικά φυσικών προϊόντων δεν μπορούσαν να απομονωθούν είτε λόγω των ασήμαντων ποσοτήτων τους είτε επειδή θα ήταν πολύ ακριβό, όπως στην περίπτωση της βανιλίνης από λοβούς βανίλιας. . Χάρη στη σύνθεση, οι χημικοί έχουν δημιουργήσει τέτοιες ουσίες με βάση μεμονωμένα συστατικά που λαμβάνονται από αιθέρια έλαια. Τα τερπένια που απομονώθηκαν από λάδι πεύκου ήταν η πηγή, για παράδειγμα, τερπινεόλης, που χρησιμοποιείται στο άρωμα της πασχαλιάς.

Ένα αιθέριο έλαιο ή ρητινοειδή λαμβάνεται από πολλές ποικιλίες πεύκου.
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία αρωμάτων.

Αυτά τα αποτελέσματα ώθησαν τους επιστήμονες να προσπαθήσουν να αποκτήσουν αρωματικές ουσίες που δεν βασίζονται σε φυτά, αλλά σε ορυκτές πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο ή ο άνθρακας. Το πέτυχαν χάρη στην επιτυχία της σύνθεσης: από το βενζόλιο, μέσω μιας σειράς μετασχηματισμών, ελήφθη φαινυλαιθυλική αλκοόλη με λεπτό άρωμα τριαντάφυλλου. και από τολουόλιο - οξικό βενζύλιο με άρωμα γιασεμιού. Το σαλικυλικό οξύ ήταν το προϊόν έναρξης για τη σύνθεση της κουμαρίνης, μιας νέας ένωσης που άνοιξε το δρόμο

Η σύγχρονη αρωματοποιία υψηλής ποιότητας χρησιμοποιεί τόσο πλούσια γκάμα αρωματικών ουσιών που θα ζήλευαν οι αρωματοποιοί που δημιούργησαν τις συνθέσεις τους πριν από μισό αιώνα. Ο σύγχρονος δημιουργός έχει στη διάθεσή του περισσότερα από εκατό προϊόντα φυσικής (ζωικής ή φυτικής) προέλευσης, καθώς και εκείνα τα συστατικά των οποίων η παραγωγή συνδέεται με τη χημική σύνθεση. Χάρη σε αυτό, κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότερες νέες και υπέροχες συνθέσεις αρωμάτων στον κόσμο.

Όπως καταλαβαίνετε, η σύνθεση οποιουδήποτε αρώματος δεν χρησιμοποιεί το ίδιο το συστατικό, αλλά το αιθέριο έλαιό του, το οποίο μπορεί να εξαχθεί διαφορετικοί τρόποι. Επί του παρόντος, το αιθέριο έλαιο μπορεί να εξαχθεί με τέσσερις κύριες μεθόδους. Η μηχανική μέθοδος είναι η εκχύλιση αιθέριου ελαίου με πίεση του ξύσμα ή της φλούδας των φρούτων και των εσπεριδοειδών. Αυτή η μέθοδος παράγει λεμόνι, μανταρίνι, έλαια πορτοκαλιού. Η μέθοδος απόσταξης χρησιμοποιεί απόσταξη με ατμό στη λειτουργία της. Η απόσταξη χρησιμοποιείται ενεργά για τη λήψη ελαίων κόλιανδρου, μέντας, γερανιού και τριαντάφυλλου. Τα αιθέρια έλαια μπορούν επίσης να ληφθούν χρησιμοποιώντας μη πτητικούς και πτητικούς διαλύτες. Αυτές οι διαδικασίες ονομάζονται διαβροχή και εκχύλιση, αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας διαλύτες, λαμβάνονται αιθέρια έλαια υλάνγκ-υλάνγκ, γιασεμιού και τριαντάφυλλου. Τέλος, η τελευταία μέθοδος είναι η εκχύλιση ελαίων με δυναμική ρόφηση και εμφύσηση, αλλά αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια.

Όπως έχουμε ήδη πει, στη σύγχρονη αρωματοποιία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο φυσικές, αλλά και συνθετικές αρωματικές ουσίες. Στη δεύτερη περίπτωση, μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που μπορούν να ληφθούν με φυσικοχημικές ή αμιγώς χημικές μεθόδους. Ως πρώτες ύλες για την παραγωγή συνθετικών ουσιών χρησιμοποιούνται φυτικά προϊόντα ή διάφορα χημικά υλικά. Χρησιμοποιώντας χημική σύνθεση, οι αρωματοποιοί μπόρεσαν να εξάγουν τα αιθέρια έλαια από φρέσκο ​​σανό, γαρίφαλο, πασχαλιές, κρίνα της κοιλάδας και πολλά άλλα έλαια που χρησιμοποιούνται ενεργά σε σύνθετες αρωματικές συνθέσεις. Χωρίς συνθετικές αρωματικές ουσίες, ο κόσμος δεν θα γνώριζε ποτέ για ένα τόσο θρυλικό άρωμα όπως το Chanel No. 5. Αυτή η μυρωδιά βασίζεται σε χημικά συντιθέμενες ουσίες - αλδεΰδες.

Κι όμως, οι αρωματικές συνθέσεις δεν θα ήταν τόσο τέλειες αν δεν χρησιμοποιούσαν φυσικές πρώτες ύλες, που είναι πολύ σπάνιες και ακριβές. Εάν το άρωμα περιέχει φυσικά συστατικά, τότε το άρωμα λαμβάνει το απαραίτητο βάθος, τη φυσική «μαγεία», την πρωτοτυπία και την ατομική αποκάλυψη, που συμβαίνει τη στιγμή που σταγονίδια αρώματος πέφτουν στο δέρμα σας. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε εκείνα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σύγχρονα προϊόντα αρωμάτων.

Μπουμπούκια, μπουμπούκια, πέταλα και λουλούδια

Ένας σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κάνει έναν σαφή παραλληλισμό μεταξύ λουλουδιών και αρωμάτων. Ωστόσο, δεν πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι η βιομηχανία αρωμάτων ξεκίνησε την ύπαρξή της ακριβώς με τη χρήση εκπροσώπων του κόσμου των λουλουδιών. Στην αρχή, οι αρωματοποιοί προσπάθησαν να επιτύχουν ένα μοναδικό «φυτικό πνεύμα» χρησιμοποιώντας τη δική τους φαντασία, θάρρος και ορισμένες τεχνολογίες. Αλλά ήταν αδύνατο να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς πραγματικές πρώτες ύλες. Μόνο φυσικά συστατικά θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη μαγευτική ευελιξία ενός συγκεκριμένου συστατικού σε ένα άρωμα.

Τριαντάφυλλο

Για αρκετές χιλιάδες χρόνια στη σειρά, το τριαντάφυλλο θεωρείται η πραγματική βασίλισσα όχι μόνο των λουλουδιών, αλλά γενικά όλων των αρωμάτων. Έμαθαν να εξάγουν αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου την πρώτη χιλιετία π.Χ. Ο Όμηρος ανέφερε στα έργα του ότι το ροδέλαιο εξήχθη χρησιμοποιώντας ελαιόλαδο, στο οποίο ήταν εμποτισμένα ροδοπέταλα. Με ροδέλαιο η Αφροδίτη έπλυνε το σώμα του νεκρού Έκτορα. Η απόσταξη των ροδοπέταλων στην ισλαμική αρωματοποιία ξεκινά στη Δαμασκό. Τον 8ο αιώνα μ.Χ., η περσική πόλη Σιράζ ήταν γνωστή πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της χώρας για το υπέροχο ροδόνερο της. Μέχρι τον 17ο αιώνα, το νερό αυτό εξαγόταν στην Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη σε εξωφρενικές τιμές, αφού κανείς δεν μπορούσε να επιτύχει παρόμοιας ποιότητας εκχύλισμα τριαντάφυλλου. Εκτός από φαρμακοποιούς και μάγειρες ροδόνεροΤα δυτικά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν ενεργά από την Αναγέννηση έως τον 19ο αιώνα. Οι Σουλτάνοι της Περσίας θεωρούσαν τιμή να γεμίζουν τα στρώματά τους με πολύτιμα ροδοπέταλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την ποικιλία των ποικιλιών τριαντάφυλλου, στη σύγχρονη αρωματοποιία χρησιμοποιούνται μόνο δύο ποικιλίες. Πρόκειται για το Rosa damascene, που καλλιεργείται στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, καθώς και το Rosa centifolia, που φύεται στο Μαρόκο και το Grasse. Η δεύτερη ποικιλία τριαντάφυλλου, που μερικές φορές ονομάζεται Προβηγκία ή Μάιος, χρησιμοποιείται για τη λήψη σκυροδέματος με επεξεργασία των ροδοπέταλων με πτητικούς διαλύτες. Και καθαρό λάδι απελευθερώνεται από το σκυρόδεμα. Το Μαροκινό τριαντάφυλλο centifolia, καθώς και το τουρκικό τριαντάφυλλο damascene, επεξεργάζονται με υδρατμούς και διαλύτες. Είναι οι υδρατμοί που βοηθούν στη λήψη του πιο αγνού αιθέριου ελαίου από ροδοπέταλα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συνθέσεων αρωμάτων.

Κατά τη συλλογή τριαντάφυλλων, το κύριο πράγμα είναι να συμμορφώνεστε με όλους τους απαραίτητους κανόνες και προϋποθέσεις. Έτσι, αν μαζέψετε ροδοπέταλα στη ζέστη, θα πάρετε έντονο άρωμα, αλλά δεν θα είναι τρυφερό. Τα τριαντάφυλλα πρέπει να μαζεύονται την αυγή και αποκλειστικά με το χέρι. Τα τριαντάφυλλα μαζεύονται πολύ γρήγορα, για να γίνουν πριν τις οκτώ και μισή το πρωί. Είναι αυτή τη στιγμή που τα περισσότερα ένας μεγάλος αριθμός απόπτητικές ουσίες που κάνουν το αιθέριο έλαιο εξαιρετικό. Ένας εξειδικευμένος εργάτης μπορεί να συλλέξει 5-8 κιλά πέταλα σε μια ώρα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας εργασίας, οι δραστήριοι εργαζόμενοι συλλέγουν μισό βάρος ροδοπέταλα. Πιστεύεις ότι τα 50 κιλά είναι πολλά; Τότε πρέπει να ξέρετε ότι ένα κιλό αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου λαμβάνεται από πέντε τόνους ροζ λουλούδια. Δηλαδή, η συνολική συλλογή ενός ειδικευμένου εργάτη έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός γραμμαρίου ροδέλαιου.

Το ροδέλαιο περιέχει περίπου τριακόσιες αρωματικές ενώσεις, μερικές από τις οποίες ακόμη και η σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη δυνατή η αντιγραφή του φυσικού ροδέλαιου χρησιμοποιώντας χημική σύνθεση. Ωστόσο, οι λάτρεις των σύγχρονων τριαντάφυλλων δεν μπορούν να παραπονεθούν. Άλλωστε, εκτός από τεράστιες φυτείες τριαντάφυλλων, υπάρχουν τόσο εκπληκτικά αρώματα όπως το Joy από το Jean Patou ή το Paris από τον Yves Saint Laurent, η μυρωδιά των οποίων μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν τέλεια. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα οι επιστήμονες θα μπορέσουν να αντιγράψουν το ροδέλαιο αποκρυπτογραφώντας όλα τα συστατικά του.

Γιασεμί

Σήμερα είναι γνωστές πολλές ποικιλίες γιασεμιού. Ωστόσο, όπως και με το τριαντάφυλλο, χρησιμοποιείται μόνο το είδος jasmin grandiflorum, το οποίο αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Περσία ή την Κεντρική Ασία. Είναι ένα αξιόπιστα γνωστό γεγονός ότι το 1560, Ισπανοί ναυτικοί έφεραν για πρώτη φορά το δέντρο γιασεμί στο Grasse, μετά το οποίο αυτό το συστατικό άρχισε να χρησιμοποιείται ενεργά στη γαλλική αρωματοποιία. Δυστυχώς, σήμερα έχουν απομείνει μόλις 10 εκτάρια από τις φυτείες γιασεμιού στο Grasse, γεγονός που καθιστά δύσκολο ακόμη και για μάρκες όπως η Chanel και η Jacques Patou να αποκτήσουν λουλούδια. Είναι η έλλειψη φυσικών πρώτων υλών που εξηγεί το γεγονός ότι το γιασεμί Grasse θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά συστατικά της αρωματοποιίας.

Εκτός από τη Γαλλία, το γιασεμί φύεται στην Αίγυπτο, την Ινδία, το Μαρόκο και την Ιταλία, δηλαδή σε εκείνες τις χώρες όπου το γιασεμί με το χέρι είναι φθηνότερο. Σημειώστε ότι το γιασεμί φυτρώνει μόνο το καλοκαίρι. Το γιασεμί ανθίζει από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, οπότε και συγκομίζεται. Σημειώστε ότι σε σύγκριση με τις αρχές του περασμένου αιώνα, η παραγωγή λαδιού γιασεμιού είναι μικρή. Στη δεκαετία του 30-40 του εικοστού αιώνα, η ετήσια παραγωγή γιασεμιού έφτασε τους 2 χιλιάδες τόνους. Οκτώ χιλιάδες λουλούδια χρειάζονται για ένα κιλό λάδι γιασεμιού. Φανταστείτε πόσο τεράστιες πρέπει να είναι οι φυτείες για να παρέχουν λάδι σε όλες τις βιομηχανίες αρωμάτων που το χρειάζονται.

Τα πολύτιμα άνθη γιασεμιού μπορεί να καταστραφούν από τη ζέστη και τη δροσιά, προκαλώντας τη συγκομιδή του γιασεμιού λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Χρησιμοποιείται μόνο χειρωνακτική εργασία, καθώς τα μηχανήματα δεν μπορούν να συλλέξουν όσο προσεκτικά χρειάζεται. Σε αντίθεση με τα τριαντάφυλλα, ένας ειδικευμένος συλλέκτες μπορεί να συλλέξει μόνο 700 γραμμάρια γιασεμιού την ώρα. Μετά από αυτό, τα λουλούδια πρέπει να φτάσουν στο εργοστάσιο το συντομότερο δυνατό για μεταγενέστερη επεξεργασία εκχύλισης. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, οι αρωματικές συνθέσεις περιείχαν περίπου 10 τοις εκατό από φυσικό έλαιο γιασεμιού. Σήμερα, οι καλύτερες συνθέσεις αρωμάτων περιέχουν μόνο 1-2 τοις εκατό αυτού του πολύτιμου αιθέριου ελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γιασεμί είναι ένα από τα πιο περιζήτητα λευκά λουλούδια στον κλάδο των αρωμάτων. Οι καλύτεροι αρωματοποιοί ισχυρίζονται ότι το άρωμα υψηλής ποιότητας μπορεί να ληφθεί μόνο με τη χρήση αιθέριου ελαίου γιασεμιού. Και πράγματι είναι. Για παράδειγμα, το γιασεμί χρησιμοποιήθηκε ενεργά στη δημιουργία θρυλικών αρωμάτων όπως το First by Van Cleef, το Fleurde fleurs από τη Nina Ricci, το Agréde Lanvin, το Joy του Jacques Patou και το Chanel No. 5.

Τουμπερόζα

Η τουμπερόζα είναι ένα λουλούδι με μεθυστικό άρωμα. Η επιστημονική ονομασία αυτού του λουλουδιού είναι Polianthestuberose. Καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά για λόγους αρωμάτων στο Μεξικό και μόλις τον 17ο αιώνα ήρθε το λουλούδι στη Γαλλία, όπου άρχισε να καλλιεργείται στα χωράφια του Grasse. Το Tuberose αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον Βασιλιά Ήλιο, ο οποίος ανάγκασε όλες τις καλλονές της αυλής να στολίσουν το μπούστο τους με το λουλούδι. Σήμερα, η μεγαλύτερη παραγωγή τουμπερόζας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ινδίας, την πολιτεία Καρνατάκα, όπου αυτό το λουλούδι μεγαλώνει όλο το χρόνο. Από εδώ έρχεται ο κύριος όγκος τουμπερόζας στις παγκόσμιες εταιρείες αρωμάτων.

Η τουμπερόζα έχει πολύ έντονο άρωμα, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ζεστών βαλσαμικών αποχρώσεων. Κατά κανόνα, η τουμπερόζα χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία εάν ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ανατολίτικης σύνθεσης. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αρώματος που χρησιμοποιεί τουμπερόζα είναι το Poison από τον Christian Dior.

Νάρκισσος

Πρόκειται για ένα υπέροχο λουλούδι του βουνού με εξίσου υπέροχο άρωμα. Ο Νάρκισσος αναπτύσσεται στα λιβάδια του Massif Central, των Άλπεων και του Jura. Αν μιλάμε για τη Γαλλία, εδώ καλλιεργούνται περισσότερες από δώδεκα ποικιλίες νάρκισσου, που στα γαλλικά λέγεται janquil. Αλλά μόνο μια ποικιλία νάρκισσου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αρωμάτων - Narcissus poeticus. Αυτό το λουλούδι ανθίζει τον Μάιο και θεωρείται αρκετά σπάνιο, εξ ου και το υψηλό κόστος του. Το λουλούδι που συλλέγεται μεγαλώνει σε υψόμετρο περίπου χιλίων μέτρων. Όχι μόνο τα ίδια τα άνθη υποβάλλονται σε εκχύλιση με διαλύτη, αλλά και οι μίσχοι και τα φύλλα. Το απόλυτο λάδι νάρκισσου ουσιαστικά δεν διακρίνεται από το άρωμα του ίδιου του λουλουδιού, εκτός από την παρουσία μιας πιο πράσινης νότας που παρέχεται από την επεξεργασία του στελέχους. Το αιθέριο έλαιο νάρκισσου είναι πολύ ακριβό. Ένα κιλό λουλούδια πωλείται προς 10 ευρώ, ενώ χρειάζονται περισσότερα από 1.200 κιλά άνθη νάρκισσου για να ληφθεί ένα κιλό αιθέριο έλαιο. Το λάδι που προκύπτει έχει πολύ έντονο άρωμα.

Μιμόζα

Η μιμόζα ήρθε στην Ευρώπη από την Αυστραλία. Στη Γαλλία, το λουλούδι ρίζωσε πολύ γρήγορα και άρχισε να καλλιεργείται σε μεγάλες ποσότητες. Επί του παρόντος, οι ορεινοί όγκοι Var και Alpes-Maritimes είναι κυριολεκτικά διάσπαρτοι με μιμόζα από τα μέσα του χειμώνα έως τις αρχές της άνοιξης. Ως αποτέλεσμα, τα χωράφια αποκτούν μια απλά υπέροχη καλοκαιρινή απόχρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρυσές μπάλες της μιμόζας αποτελούνται από στήμονες και όχι από πέταλα, γεγονός που εξηγεί την ευθραυστότητα αυτού του λουλουδιού. Οι έμπειροι συλλέκτες γνωρίζουν ότι η κομμένη μιμόζα μπορεί να αποθηκευτεί για όχι περισσότερο από μία ημέρα. Μετά από αυτό, γίνεται άχρηστο. Τόσο τα φύλλα όσο και τα ίδια τα άνθη επεξεργάζονται. Το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο λάδι μιμόζας, το άρωμα του οποίου είναι σχεδόν πανομοιότυπο με τη μυρωδιά του λουλουδιού. Οι αρωματοποιοί περιγράφουν το άρωμα του ελαίου μιμόζας ως «γαργαλητικό» και απαλό. Το λουλούδι είναι ιδιαίτερα σεβαστό από τους Αγγλοσάξονες, αλλά η μιμόζα δεν χρησιμοποιείται ποτέ ως η κύρια νότα μιας σύνθεσης αρώματος. Το λάδι μιμόζας δίνει στο άρωμα μια εξαιρετική λουλουδάτη και πούδρα γκάμα αρωμάτων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία λουλουδιών αρωμάτων.

Άνθη πορτοκαλιάς ή άνθη πορτοκαλιάς

Το άνθος της πορτοκαλιάς ονομάζεται το λουλούδι της αγνότητας. Στο Grasse, υπάρχει μια υπέροχη παράδοση να δίνουν στους νεόνυμφους γιρλάντες από πορτοκαλί λουλούδια. Αλλά ταυτόχρονα, οι νεόνυμφοι πρέπει να παντρευτούν ακριβώς τη στιγμή που ανθίζει τα άνθη της πορτοκαλιάς, δηλαδή από τον Απρίλιο έως τον Μάιο. Η επιστημονική ονομασία του λουλουδιού είναι Citrus aurantium amara, που σημαίνει «πικρό πορτοκάλι» στα λατινικά. Το δέντρο ήρθε στη Μεσόγειο από τη Νότια Κίνα κατά τη διάρκεια της ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το αιθέριο έλαιο από άνθη πορτοκαλιάς λαμβάνεται με απόσταξη των λουλουδιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το απόλυτο λάδι πορτοκαλιού ονομάζεται νερολί. Το λάδι έλαβε αυτό το όνομα προς τιμήν της Δούκισσας του Orcini de Neroli, η οποία ήταν γνωστό ότι αγαπούσε πολύ τη μυρωδιά του λαδιού. Το Neroli έχει ένα φρέσκο ​​και καθαρό άρωμα που διαπνέεται από μικρές ζωικές και ζεστές αρωματικές νότες. Το προϊόν χρησιμοποιείται ενεργά σε πολλές κολώνιες. Το νερό που μένει από την επεξεργασία των ανθέων της πορτοκαλιάς είναι νερό από άνθη πορτοκαλιάς, το οποίο χρησιμοποιείται ενεργά στην αρωματοποιία. Το απόλυτο έλαιο από άνθη πορτοκαλιάς λαμβάνεται μερικές φορές με εκχύλιση με διαλύτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση λαδιού είναι πολύ μικρή. Ένα κιλό νερολί απαιτεί περισσότερο από έναν τόνο άνθη πορτοκαλιάς. Τα κλαδιά και τα φύλλα του πικρού πορτοκαλιού επεξεργάζονται επίσης προσεκτικά, με αποτέλεσμα ένα αιθέριο έλαιο που ονομάζεται petitgrain oil. Εάν η φλούδα πορτοκαλιού υποστεί επεξεργασία, το αποτέλεσμα είναι λάδι μπιγαράδας.

Λεβάντα

Η λεβάντα είναι ένα λουλούδι που συνδέεται πάντα με την υπέροχη περιοχή που ονομάζεται Προβηγκία. Η μυρωδιά της λεβάντας συνδέεται με την καθαριότητα, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ενεργά στην παραγωγή προϊόντων πλυντηρίου. Όμως στην τέχνη της αρωματοποιίας, η λεβάντα δεν γιορτάζεται ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, αφού πιστεύεται ότι έχει φύγει από τη μόδα εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, η λεβάντα είναι ένα λουλούδι που έχει τη μεγαλύτερη γκάμα αρωμάτων. Επομένως, είναι πρόωρο να πούμε ότι η λεβάντα έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά της. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα οροπέδια του Manosque και οι λόφοι του Luberon τον Αύγουστο ανθίζουν όχι με την ίδια τη λεβάντα, αλλά με ένα υβρίδιο αυτού του λουλουδιού που ονομάζεται lavandin. Όσο για την πραγματική λεβάντα, φύεται σε πιο νότιες περιοχές. Στην αρωματοποιία, αυτό το εξαιρετικά ακριβό συστατικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις αρχικές νότες και ως βάση λαμβάνονται λουλούδια με λεπτό μίσχο. Η λεβάντα φύεται όχι μόνο στις Άλπεις, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ιστορία των αρωμάτων γνωρίζει δύο παραδείγματα όταν η νότα λεβάντας χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς για να δημιουργήσουν αριστουργηματικές συνθέσεις. Και τα δύο αυτά αρώματα δημιουργήθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα. Το πρώτο άρωμα ήταν το English Iavender της Atkinson, το οποίο κυκλοφόρησε το 1910. Αυτό ήταν το πρώτο ανδρικό eau de toilette στον κόσμο. Το δεύτερο άρωμα είναι το Old English Lavender από το Yardley, το οποίο κυκλοφόρησε το 1913. Αυτό το άρωμα θεωρήθηκε απαραίτητη προσθήκη στα αγγλικά τουίντ. Αυτές οι συνθέσεις αντικαταστάθηκαν το 1934 από το άρωμα Caron Pour un home. Δυστυχώς, η μυρωδιά της λεβάντας έχει συνδεθεί τόσο με τα φρεσκοπλυμένα ρούχα που είναι απίθανο κάποιος αρωματοποιός να τολμήσει να κυκλοφορήσει μια σύνθεση αρώματος με χαρακτηριστική μυρωδιά. Ωστόσο, σε ορισμένα ανδρικά αρώματα μπορείτε ακόμα να ακούσετε νότες λεβάντας, που κάνουν τις συνθέσεις πιο φρέσκες.

Υλάνγκ-υλάνγκ

Το φυτό, που έχει το μακρύ όνομα Cananga odorata forma γνήσιο, ονομάζεται στον κόσμο των αρωμάτων με το απλό και αξέχαστο όνομα «ylang-ylang». Αναπτύσσεται σε υγρή τροπική ζέστη και δεν αναγνωρίζει άλλες συνθήκες. Το φυτό ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις Φιλιππίνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μαδαγασκάρη και στα νησιά Καμόρος, όπου βρίσκονται οι κύριες φυτείες υλάνγκ-υλάνγκ, παρέχοντας λουλούδια σε διάσημες μάρκες αρωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ylang-ylang είναι ένα δέντρο που μπορεί να φτάσει τα 30 μέτρα σε ύψος. Τα λουλούδια που χρησιμοποιούνται στα αρώματα αναπτύσσονται στα ανώμαλα κλαδιά του. Ωστόσο, ο βιομηχανικός τύπος υλάνγκ-υλάνγκ κλαδεύεται στα 1,8 μέτρα για ευκολία στη συλλογή, με αποτέλεσμα τα κλαδιά του να γίνονται πιο στραβά.

Το Ylang-ylang, το οποίο οι Φιλιππινέζοι αποκαλούν «λουλούδι των λουλουδιών», αναγνωρίζεται ως το λουλούδι της αποπλάνησης και της ευχαρίστησης. Οι γυναίκες στη Μανίλα διακοσμούν συχνά τα μαλλιά τους με ylang-ylang, γι' αυτό το άρωμα αυτού του αρώματος βασιλεύει πάντα στο χαρέμι. υπέροχο λουλούδι. Οι αρωματοποιοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτό το άρωμα, το οποίο τείνει να ανοίγει γρήγορα και να γίνεται πιο πούδρα.

Ρίζες και ριζώματα

Οι αρωματοποιοί αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα της αδυναμίας εξαγωγής ορισμένων φυτών και λουλουδιών. Αλλά εάν η μυρωδιά ενός συγκεκριμένου φυτού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, η εκχύλιση δεν πραγματοποιείται με λουλούδια ή μίσχους, αλλά με τις ρίζες του φυτού, από τις οποίες λαμβάνεται ένα εξαιρετικό άρωμα αιθέριο έλαιο. Αυτό το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους συνδυασμούς.

Ίρις

Σήμερα, περισσότερες από τριακόσιες ποικιλίες ίριδας είναι γνωστές, αλλά μόνο δύο από αυτές χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Πρόκειται για την Iris pallida και την Iris florentina. Τα λουλούδια καλλιεργούνται στη Φλωρεντία και στο Μαρόκο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λουλούδια δεν είναι κατάλληλα για τη λήψη αιθέριου ελαίου ίριδας. Μόνο τα ριζώματα επεξεργάζονται. Ως αποτέλεσμα, η μυρωδιά του αιθέριου ελαίου της ίριδας διαφέρει από το άρωμα του ίδιου του λουλουδιού. Μετά την επεξεργασία, το λάδι ίριδας μυρίζει σαν βιολέτα. Το αιθέριο έλαιο ίριδας είναι πολύ ακριβό γιατί πριν από την απόκτησή του, το ίδιο το λουλούδι πρέπει να καλλιεργηθεί για τρία χρόνια και στη συνέχεια να στεγνώσει για τρία χρόνια για να αποκτήσει πιο γεμάτο άρωμα. Οι ρίζες της ίριδας επεξεργάζονται μέσω απόσταξης. Ένας τόνος ίριδας έχει ως αποτέλεσμα μόνο 2 κιλά αιθέριου ελαίου, το οποίο έχει ένα πολύ δυνατό, λεπτό, έντονο άρωμα. Στο άρωμα, το λάδι ίριδας προσθέτει μια ξυλώδη και λουλουδάτη νότα, με αποτέλεσμα το άρωμα να γίνεται πιο επίμονο.

Βέτιβερ

Το Vetiver είναι ένα φυτό που εισήχθη στο νησί Reunion το 1850. Για περισσότερα από 150 χρόνια, το βέτιβερ Bourbon, που έχει το βοτανικό όνομα Andropogonsquarrosus, θεωρείται ένα από τα πιο ευγενή φυτά στην αρωματοποιία. Οι Ινδοί αποκαλούν το βέτιβερ με το μυστηριώδες όνομα KusKus. Αυτό το φυτό δημητριακών καλλιεργείται επί του παρόντος όχι μόνο στο νησί Reunion, αλλά και στην Ινδονησία, την Ινδία και την Αϊτή. Οι ρίζες βέτιβερ, μετά την απόσταξη, απελευθερώνουν αιθέριο έλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λήψη οξικού κτηνωδών και για την παραγωγή αρωματικών συνθέσεων υψηλής ποιότητας.

Φύλλα, γρασίδι και μίσχοι

Γεράνι

Υπάρχουν περισσότερες από 250 ποικιλίες γερανιού στον κόσμο, αλλά η αδυσώπητη αρωματοποιία, ως συνήθως, επέλεξε μόνο τρεις κύριες ποικιλίες, οι οποίες καλλιεργούνται στο διάσημο νησί Reunion, καθώς και στις όχθες του Αιγυπτιακού Νείλου. Τα φύλλα γερανιού παράγουν ένα υπέροχο αιθέριο έλαιο, το οποίο απελευθερώνεται μέσω της απόσταξης με ατμό. Ως αποτέλεσμα της χρήσης αιθέριου ελαίου γερανιού, η σύνθεση αποκτά μια έντονη, ευχάριστη λουλουδάτη απόχρωση. Το κύριο χαρακτηριστικό του ελαίου γερανιού είναι ότι περιέχει χημικές ενώσεις παρόμοιες με αυτές του αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου. Εξαιτίας αυτού, σε συνθέσεις αρωμάτων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε λάδι γερανιού, μερικές φορές μπορούν να διακριθούν μεμονωμένες ροζ νότες.

Πατσουλί

Στη δεκαετία του '70 του περασμένου αιώνα, εκπρόσωποι του κινήματος της νεολαίας των χίπις λάτρευαν το αξεπέραστο άρωμα "Flower power", η μαγεία του οποίου εξηγήθηκε από την παρουσία αιθέριου ελαίου πατσουλί στο άρωμα. Σημειώστε ότι αυτό το λάδι λαμβάνεται από ξερά φύλλα που αναπτύσσονται στην Ινδονησία, που φέρουν τη βιολογική ονομασία Pogostemoncablin. Το πατσουλί έχει ένα ασυνήθιστα μακράς διάρκειας ξυλώδες, γήινο και καμφορώδες άρωμα που εκτιμάται ιδιαίτερα στη σύγχρονη παραγωγή αρωμάτων.

Βιολέτα

Παρά την ομορφιά του λουλουδιού της βιολέτας, μόνο τα φύλλα του, Viola odorata, χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αρωμάτων, τα οποία υποβάλλονται σε διαδικασία εκχύλισης με διαλύτη. Το αποτέλεσμα είναι ένα αιθέριο έλαιο που έχει μια έντονη πράσινη νότα και ένα επίμονο άρωμα λουλουδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιολέτα χρησιμοποιήθηκε ενεργά κατά τη διαμόρφωση της βιομηχανίας αρωμάτων. Απλώς δείτε τα αρώματα VeraVioletta από τους Roger and Galle και Violettepourpre από την Ubigan, που κυκλοφόρησαν στις αρχές του 18ου και του 19ου αιώνα. Σήμερα, το αιθέριο έλαιο βιολέτας χρησιμοποιείται μόνο ως σταθεροποιητικό για άλλα αρωματικά στοιχεία.

Μυρτιά

Τα κλαδιά του φυτού Myrtus communis είναι εξαιρετικά για την παραγωγή ενός υπέροχου αιθέριου ελαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αρωμάτων. Αρκεί να προσθέσετε μόνο μία σταγόνα λάδι μυρτιάς για να ακουστεί το άρωμα με όλα τα χρώματα της μυρτιάς. Η μυρτιά είναι ένα μεσογειακό δέντρο που οι αρχαίοι Έλληνες αφιέρωσαν στη θεά Αφροδίτη. Μέχρι τώρα, η μυρτιά θεωρείται σύμβολο αγάπης και ευτυχίας. Οι καρποί και τα κλαδιά της μυρτιάς προστέθηκαν στο κρασί ακόμη και κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα το αρωματικό κρασί. Επιπλέον, η μυρτιά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για να αρωματίζει τα λουτρά.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα διαφορετικά φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Ανάμεσά τους μπορεί κανείς να τονίσει το ποώδες άρωμα αιθέριου ελαίου αψιθιάς, ελαίου γαλλικού και εξωτικού βασιλικού, εστραγκόν, κυπαρισσιού, ευκάλυπτου, μαντζουράνας, κόλπου, άνηθου, ενός μικρού νοτιοαμερικανικού mate, μέντα, πεύκο, μαϊντανός, ρίγανη, φαρμακευτική και κλαρί φασκόμηλο, λουίζα, θυμάρι και καπνός.

Κλαδιά, φλοιοί, βρύα και λειχήνες

Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται από καιρό για μουντζούρες, παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη αρωματοποιία όταν χρησιμοποιούνται σε συνθέσεις με άρωμα ξύλου και κυπρίου.

Κανέλα

Η κανέλα κέρδισε δημοτικότητα τον 16ο αιώνα. Αυτό το μπαχαρικό χρησιμοποιήθηκε παντού, από τη ζαχαροπλαστική μέχρι τα διάσημα ζεστά κρασιά. Στην τέχνη της αρωματοποιίας χρησιμοποιείται ενεργά το αιθέριο έλαιο κανέλας, για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται το δέντρο κανέλας Κεϋλάνης Cinnamomum ceylanicum. Αυτή η ποικιλία δέντρου κανέλας φύεται στις Σεϋχέλλες, τη Μαλαισία και το νησί της Κεϋλάνης. Το αιθέριο έλαιο κανέλας έχει ένα ζεστό, επίμονο άρωμα που ταιριάζει καλά με άλλα συστατικά των συνθέσεων ανατολίτικων αρωμάτων.

Σανταλόξυλο

Το αιθέριο έλαιο σανταλόξυλου είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Εκτιμάται πολύ όχι μόνο στην Ινδία, όπου φυτρώνει το σανταλόξυλο, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το σανταλόξυλο χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία αρωματικών συνθέσεων από πολλές εταιρείες αρωμάτων. Η λίστα με τα αρώματα σανταλόξυλου είναι αρκετά μεγάλη: Amazone, Guerlain, Paco Rabanne, Metal, Jiki, Hermes κ.λπ. Για τη δημιουργία αιθέριου ελαίου, όχι μόνο ο φλοιός του σανταλόξυλου, αλλά και οι ρίζες του υποβάλλονται σε απόσταξη με ατμό. Το αποτέλεσμα είναι ένα απαλό και ζεστό λάδι, τη μυρωδιά του οποίου μόνο θαυμάσουμε. Ιδιαίτερα εκτιμάται στη βιομηχανία αρωμάτων το αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται στην ινδική πόλη Καρνατάκα. Σήμερα τα δέντρα σανταλόξυλου βρίσκονται υπό κρατική προστασία, με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε επίσημη καλλιέργεια.

βρύα βελανιδιάς

Τα γνωστά βρύα βελανιδιάς, που βρίσκονται σε εύκρατες περιοχές, συλλέγονται στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης. Εκτός από την ποικιλία Everniaprunastri, συλλέγεται και το βρύα δέντρων EverniaPurfurcea. Η μέθοδος εκχύλισης με διαλύτη σάς επιτρέπει να απομονώσετε απόλυτα αιθέρια έλαια από βρύα, τα οποία έχουν μια υπερβολική μυρωδιά πρασίνου και κρυπτογράφησης. Το αιθέριο έλαιο Oakmoss χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αρωμάτων όπως Kouros και Molino από τον Yves Saint Laurent, Quartz και Miss Dior από τον Christian Dior.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πρώτες ύλες ξύλου, αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η τριανταφυλλιά. Το αιθέριο έλαιο τριανταφυλλιάς λαμβάνεται με απόσταξη ξύλου. Το ίδιο το δέντρο μεγαλώνει στη Γουιάνα, το Περού και τη Βραζιλία. Το αιθέριο έλαιο τριανταφυλλιάς είναι πολύ σημαντικό για συνθέσεις που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα δέρματος. Σε ξυλώδεις συνθέσεις μπορείτε επίσης μερικές φορές να παρατηρήσετε τη χρήση λαδιού κέδρου, λαδιού thuja και λαδιού σημύδας. Παρεμπιπτόντως, το αιθέριο έλαιο σημύδας εκτιμάται όχι λιγότερο από το έλαιο τριανταφυλλιάς, το οποίο εξηγείται από τη χαρακτηριστική μυρωδιά του δέρματος.

Ρητίνες και βάλσαμα

Πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την ομάδα στοιχείων, αλλά οι αρωματοποιοί τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά σε αρωματικές συνθέσεις, εκτιμώντας τα για τις εξαιρετικές τους ιδιότητες. Οι ρητίνες, τα βάλσαμα, τα ρητινούχα και τα κόμμεα είναι φυσικές εκκρίσεις μιας συγκεκριμένης ομάδας φυτών, οι οποίες μπορούν επίσης να σχηματιστούν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε βλάβης. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν ως προς τη διαλυτότητα. Οι ρητίνες έχουν επιπλέον κομψές οσμές.

Ρητίνη βενζοΐνης Σιαμ

Το σιαμέζικο κόμμι βενζόης λαμβάνεται με την κοπή του κορμού ενός δέντρου χαμηλής ανάπτυξης που ονομάζεται Styraxtonkinensis, το οποίο φύεται στο Βιετνάμ και το Λάος. Η ρητίνη μπορεί να εκχυλιστεί με διαλύτες, με αποτέλεσμα ένα προϊόν που ονομάζεται ρητινοειδές. Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται από αρωματοποιούς που θέλουν να κάνουν τη μυρωδιά πιο «στρογγυλή».

Λάβδανο

Λάβδανο ονομάζεται η κόμμι-ρητίνη που εξάγεται από τα φύλλα του Cistus Iadaniferus, δηλαδή του φυτού κίστου (θάμνος ιθαγενής της λεκάνης της Μεσογείου). Το απόλυτο έλαιο λάβδανου χρησιμοποιείται συχνά σε αρωματικές συνθέσεις κεχριμπαριού, καθώς και σε αρώματα chypre.

Θυμίαμα

Το λιβάνι, με βοτανική ονομασία Boswellia carterii, είναι ένας άγριος θάμνος εγγενής στη Σομαλία και στα νότια μέρη της Αραβικής Χερσονήσου. Το αιθέριο έλαιο λιβανιού λαμβάνεται με απόσταξη. Συνήθως, οι αρωματοποιοί το χρησιμοποιούν στις αρχικές νότες μιας σύνθεσης αρώματος, οι οποίες, υπό την επίδραση του θυμιάματος, αποκτούν μια ευχάριστη πικάντικη απόχρωση. Η εκχύλιση παράγει επίσης ένα ρητινοειδές, το οποίο έχει πολύ πιο βαρύ άρωμα. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ξυλωδών και ανατολίτικων συνθέσεων, προσθέτοντάς το ως κύρια νότα.

Galbanum

Το Galbanum είναι ένα κόμμι-ρητίνη που εξάγεται με την κοπή του κορμού του ποώδους φυτού Ferula galbaniflua, το οποίο αναπτύσσεται στην ιρανική επικράτεια. Μετά την επεξεργασία της ρητίνης με διαλύτες ή ατμό, σχηματίζεται ένα αιθέριο έλαιο με χαρακτηριστικό πράσινο άρωμα. Το αιθέριο έλαιο Galbanum είναι τέλειο για συνθέσεις αρωμάτων όπως το Fidji από τον Guy Laroche και το Vent Vert από τον οίκο αρωμάτων Balmain.

Σμύρνα

Το μύρο είναι γνωστό από τους βιβλικούς χρόνους. Ήταν το αιθέριο έλαιο μύρου που χάρισε στο νεογέννητο σωτήρα ένας από τους σοφούς. Το μύρο είναι μια ρητίνη που Φυσικάξεχωρίζει από τα κλαδιά του θάμνου Commiphora myrrha. Από τη ρητίνη λαμβάνεται ένα δύσοσμο αιθέριο έλαιο, το οποίο μετατρέπεται σε ρητινοειδή μέσω μεταγενέστερης επεξεργασίας. Το άρωμα του αιθέριου ελαίου μύρου θυμίζει πυκνό δάσος. Το έλαιο μύρου χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία για να αρωματίσει τους συνδυασμούς φτέρης και κυπρίου.

Ρητίνη Opoponax

Το τεράστιο δέντρο Elemi Manila, εγγενές στις Φιλιππίνες, παράγει μια ρητίνη τσίχλας που ονομάζεται elemi ή opoponax. Το αιθέριο έλαιο του οποπονάξ, όπως και το ρητινοειδές, μυρίζει μύρο. Το Opoponax χρησιμοποιείται ενεργά σε αρώματα όπως το Shalimar και το Guerlain.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε για το βάλσαμο Tolu, το οποίο εξάγεται από δέντρα της Βενεζουέλας και της Βολιβίας. Η γλυκιά απόχρωση του βάλσαμου Tolu χρησιμοποιείται συχνά σε ανατολίτικες συνθέσεις αρωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρωματικές ιδιότητες των ρητινών όπως ο οποπονάξ, το γάλβανο, το λιβάνι και το μύρο ήταν γνωστές στους αρχαίους Αιγύπτιους, οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν στο θυμίαμα.

Φρούτα και ξύσμα

Τα φρούτα είναι αρκετά δύσκολο να χρησιμοποιηθούν στην αρωματοποιία. Αυτό συμβαίνει επειδή το φρούτο περιέχει πάρα πολύ νερό, επομένως η γεύση του δεν είναι αρκετά δυνατή για να χρησιμοποιηθεί. Στη βιομηχανία αρωμάτων χρησιμοποιούνται μόνο εσπεριδοειδή που είναι προξηραμένα. Επιπλέον, ιδιαίτερη αξία έχει η φλούδα ή το ξύσμα των εσπεριδοειδών που περιέχει αιθέρια έλαια. Τα εσπεριδοειδή που χρησιμοποιούνται από τους αρωματοποιούς περιλαμβάνουν τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα γκρέιπφρουτ και τα λεμόνια. Τα αρώματα εσπεριδοειδών είναι χαρακτηριστικά των δροσερών νερών και των κολώνιων.

Λεμόνι

Το αιθέριο έλαιο λεμονιού λαμβάνεται πιέζοντας το ξύσμα του φρούτου Citruslimon. Αυτή η ποικιλία λεμονιού καλλιεργείται στην Ακτή Ελεφαντοστού, στη Νότια Αμερική, στη Φλόριντα και στην Ιταλία. Το αιθέριο έλαιο λεμονιού είναι χαρακτηριστικό για τις αρχικές νότες των αρωματικών συνθέσεων, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί η απαραίτητη φρεσκάδα.

Πορτοκάλι

Για τη δημιουργία αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού χρησιμοποιείται το ξύσμα του γλυκού πορτοκαλιού και ο καρπός του πικρού πορτοκαλιού. Αυτά τα συστατικά είναι που μπορούν να παράγουν ένα λάδι που έχει επαρκή αντοχή και φωτεινότητα οσμής. Η επίδραση του αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού χρησιμοποιείται σε κολώνιες και δροσιστικά νερά μαζί με λεμόνι.

Μανταρίνι

Η πατρίδα του μανταρινιού είναι η Κίνα. Αυτό το εσπεριδοειδές ήταν ιδιαίτερα σεβαστό από τους τοπικούς ηγεμόνες, που ονομάζονταν «μανταρίνια». Μόνο μία ποικιλία μανταρινιού χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία - Citrus reticulate. Το αιθέριο έλαιο μανταρινιού λαμβάνεται με τη συμπίεση της φλούδας ενός εσπεριδοειδούς.

Φράπα

Για τη δημιουργία αιθέριου ελαίου γκρέιπφρουτ, χρησιμοποιείται το φρούτο Citrus paradisi, το οποίο φύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το γκρέιπφρουτ έχει χρησιμοποιηθεί στην αρωματοποιία σχετικά πρόσφατα, αλλά όταν δημιουργείτε συνθέσεις αρωμάτων εσπεριδοειδών απλά δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς αυτό.

Εκτός από τα παραπάνω φρούτα, μπορεί κανείς να σημειώσει το αιθέριο έλαιο εσπεριδοειδών περγαμόντου, το οποίο απομονώνεται από την περγαμία εσπεριδοειδών. Ωστόσο, το άρωμα αυτού του λαδιού εξατμίζεται γρήγορα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο για γενική ανύψωση της μυρωδιάς. Τον 18ο και 19ο αιώνα, το cedrat, που παράγεται από τους καρπούς του Citrus medica, χρησιμοποιήθηκε ενεργά. Επιπλέον, μην ξεχνάτε το πράσινο λεμόνι (limette), το αιθέριο έλαιο του οποίου χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία αθλητικών αρωμάτων και ανδρικών νερών τουαλέτας. Το Limette χρησιμοποιείται επίσης στην Coca-Cola.

Γλυκάνισο και αστεροειδής γλυκάνισος

Το αιθέριο έλαιο γλυκάνισου παράγεται με απόσταξη στον ατμό μικρών αποξηραμένων καρπών του βοτάνου Pimpinella anisum, που φύεται στην Ευρώπη. Ο αστεροειδής γλυκάνισος ονομάζεται αστεροειδής γλυκάνισος. Το αιθέριο έλαιό του είναι διαφορετικό από το κανονικό έλαιο γλυκάνισου, αν και παράγεται με παρόμοιο τρόπο. Για απόσταξη χρησιμοποιούνται οι καρποί του γιγάντιου δέντρου Illicium verum, που έχουν σχήμα αστέρι. Ο αστεροειδής γλυκάνισος αναπτύσσεται στις νότιες περιοχές της Κίνας, καθώς και στο Βιετνάμ. Τα αιθέρια έλαια αστεριού και γλυκάνισου χρησιμοποιούνται συνήθως σε αναζωογονητικές συνθέσεις αρωμάτων.

Μοσχοκάρυδο

Το μοσχοκάρυδο, το οποίο είναι γνωστό ως Myristica fragrans, αναπτύσσεται στο αειθαλές δέντρο μοσχοκάρυδο. Το φρεσκοκομμένο μοσχοκάρυδο είναι παρόμοιο σε μέγεθος με ένα βερίκοκο. Η φλούδα του μοσχοκάρυδου έχει μια ινώδη κοκκινωπή δομή. Αν μιλάμε για τη γεύση του ίδιου του ξηρού καρπού, έχει μια πικρή, ξινή γεύση, με αποτέλεσμα πρακτικά να μην καταναλώνεται ως φαγητό. Αλλά για την αρωματοποιία, το μοσχοκάρυδο είναι απλά ιδανικό. Το πικάντικο άρωμα του αιθέριου ελαίου μοσχοκάρυδου είναι ιδανικό για μοντέρνες κολώνιες και ανδρικές αρωματικές συνθέσεις.

Βανίλια

Η βανίλια ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό. Τον 18ο αιώνα, οι ναυτικοί το έφεραν στα νησιά Καμόρος, τη Μαδαγασκάρη, τη Ρεϋνιόν και άλλες περιοχές του Ινδικού Ωκεανού. Η βανίλια είναι ένα αναρριχητικό φυτό που ονομάζεται Vanilla planifolia, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των ορχιδέων. Τα άνθη της βανίλιας έχουν κιτρινωπή ή λευκοπράσινη απόχρωση και οι λοβοί είναι ελαφρώς πεπλατυσμένοι. Υπάρχουν σπόροι μέσα στους λοβούς. Τα εσωτερικά τοιχώματα των λοβών καλύπτονται με μικρές τρίχες, οι οποίες εκκρίνουν μια παχύρρευστη κίτρινη ουσία με μια γλυκιά και ζεστή οσμή βαλσαμικού. Το αιθέριο έλαιο βανίλιας έχει σταθεροποιητικές ιδιότητες και έντονο άρωμα. Η βανίλια χρησιμοποιείται σε πολλές συνθέσεις αρωμάτων. Φαίνεται ιδιαίτερα συχνά στα αρώματα του οίκου Guerlain.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τέτοια στοιχεία αρώματος όπως τα μπουμπούκια γαρύφαλλου, τα οποία δεν σχετίζονται με τα λουλούδια με το ίδιο όνομα. Οι μπουμπούκια γαρύφαλλου είναι οι μίσχοι των λουλουδιών του δέντρου γαρύφαλλου, εγγενές στη Ζανζιβάρη, τη Μαλαισία και τη Μαδαγασκάρη. Το αιθέριο έλαιο γαρύφαλλου, το οποίο έχει ποώδες και πικάντικο άρωμα, συνδυάζεται κομψά με έλαιο τριαντάφυλλου για να δημιουργήσει το άρωμα γαρύφαλλου που χρησιμοποιείται συχνά στη σύγχρονη αρωματοποιία. Επίσης, η αρωματοποιία χρησιμοποιεί μούρα αρκεύθου, το άρωμα των οποίων μοιάζει με τη μυρωδιά του τζιν. Το αιθέριο έλαιο Juniper berry έχει άρωμα δάσους, φρουτώδους, πεύκου. Τα μούρα Nigella, μετά την απόσταξη, σχηματίζουν ένα βαλσαμικό και πικάντικο αιθέριο έλαιο, το οποίο σε μικρές δόσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανατολίτικες και λουλουδένιες συνθέσεις αρωμάτων.

Σπόροι και σπόροι

Κάρδαμο

Οι σπόροι του φυτού Elettaria cardamonum, που είναι εγγενές στην Κεντρική Αμερική, την Ινδονησία, την Ινδία και την Κεϋλάνη, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αιθέριου ελαίου κάρδαμου, το οποίο έχει ένα αέρινο, φρουτώδες άρωμα. Το κάρδαμο χρησιμοποιείται για την ανύψωση των αρωματικών συνθέσεων.

Κολίανδρο

Ο κόλιανδρος ή Coriandrum sativum είναι ένα βότανο που καλλιεργείται στη Βόρεια Αφρική, την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Το αιθέριο έλαιο κόλιανδρου απομονώνεται με ατμό απόσταξης των σπόρων. Το λάδι κόλιανδρου έχει έντονο πικάντικο άρωμα, με ελαφριά σοκολατένια απόχρωση.

Κύμινο

Το Cuminumcyminum είναι ένα ινδικό και μεσογειακό βότανο που είναι σημαντικό για τη βιομηχανία αρωμάτων για τους αποξηραμένους σπόρους του. Για να ληφθεί αιθέριο έλαιο κύμινο, χρησιμοποιείται απόσταξη με ατμό. Το αιθέριο έλαιο κύμινο χρησιμοποιείται σε συνδυασμούς ξυλώδους και φτέρης σε μικρές ποσότητες γιατί έχει πολύ έντονο άρωμα γλυκάνισου, πικάντικο, ποώδες.

Τριγωνίδα

Το Fenugreek είναι ένα βότανο που φύεται στη Μικρά Ασία και την Ινδία. Στην ισλαμική και αρχαία αρωματοποιία, αυτό το βότανο έπαιξε θεμελιώδη ρόλο. Χρησιμοποιώντας εκχύλιση, εξάγεται ένα ρητινοειδή από τους σπόρους του, η μυρωδιά του οποίου μοιάζει με το άρωμα του σέλινου και των ξηρών καρπών. Σήμερα, το fenugreek χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια.

φασόλι Τόνκα

Οι καρποί του τεράστιου δέντρου Dipterix odorata, εγγενές της Βραζιλίας και της Γουιάνας, περιέχουν αρωματικούς σπόρους που, μέσω της εκχύλισης, απελευθερώνουν το αιθέριο έλαιο του κόκκου τόνκα. Αυτό το λάδι χρησιμοποιείται ενεργά ως η κύρια νότα των αρωμάτων ανατολής, καπνού και κεχριμπαριού.

Πιπέρι

Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη γαστρονομική πιπεριά, αλλά ο καρπός ενός αναρριχώμενου θάμνου που ονομάζεται Pipernigrum, ο οποίος έχει κοκκινωπά μούρα κατάλληλα για χρήση στη βιομηχανία αρωμάτων. Μετά το μάζεμα, τα μούρα αρχίζουν σταδιακά να ροδίζουν, κάτι που είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να υποστούν επεξεργασία για να ληφθεί αιθέριο έλαιο πιπεριού. Αυτό το λάδι μπορεί να βρεθεί πολύ συχνά σε ανδρικά αρώματα.